Como os homens começaram a usar camisas com lenços Os Significados da Lavallière na Moda Mensal
No livro “A Vida das Formas”, Alessandro Michele diz que construir uma peça equivale a compor uma frase, porque as roupas, como as palavras, mudam de forma e de significado. No entanto, algumas peças de vestuário são capazes de desafiar todas as sintaxes, como a blusa de cachecol (conhecida em francês como a lavallière). Usada por diferentes corpos e identidades distantes ao longo do tempo, esta peça volta periodicamente em novas variações ao longo das coleções de moda contemporânea e nos tapetes vermelhos, expressando sempre uma espécie de enigma à medida, um jogo de styling em que as regras mudam constantemente, reescrevendo a cada vez a fronteira entre passado e presente, decoro e desordem, masculino e feminino.
A história da lavallière: um jogo de género
O nome desta peça presta homenagem a Louise de La Vallière, a amante de Luís XIV, lembrada pelo seu gosto pelas gravatas de seda que emprestou do guarda-roupa masculino da corte real. Diz a lenda que ela própria inventou esta blusa com um laço integrado, transformando um acessório rígido num ornamento mais suave. A partir desse momento, ao longo da história, a lavallière passou a ser objeto de um jogo contínuo de género e identidade, usado pelos poetas românticos antes de reaparecer entre as Gibson Girls do início do século XX. Se primeiro Coco Chanel e depois Yves Saint Laurent estabeleceram a blusa como símbolo de emancipação e androginia, durante a década de 1980 a peça experimentou uma espécie de dupla personalidade: por um lado, a blusa pussy bow tornou-se o uniforme da mulher de carreira, uma escolha que de Margaret Thatcher a Kamala Harris ainda hoje comunica a compostura burguesa e a tranquilidade; por outro, dentro do guarda-roupa masculino, a blusa seguiu o caminho oposto e tornou-se uma ferramenta para desmantelar normas binárias.
Nas mãos de artistas como David Bowie e Prince, a peça deixou de ser meramente bon ton e tornou-se régia, erótica e provocativa. Neste contexto, a lavallière adquiriu uma dimensão profundamente queer, ainda que, ironicamente, isso coincidiu com o momento em que a peça voltou ao guarda-roupa masculino. É aqui que o jogo das formas se torna subtil: muito parecido com uma palavra que muda de sentido dependendo da frase em que está inserida, a lavallière usada por um homem nos anos 80 já não significava a pertença aristocrática de um nobre de Versalhes, mas sim a rejeição da própria norma que o tinha confinado aos troncos das mulheres burguesas. Não foi simplesmente um regresso às suas origens, mas uma reescrita.
O renascimento da lavallière na moda contemporânea
Se ao longo das décadas de 1970 e 1980 a lavallière se limitou quase exclusivamente a figurinos de palco, foi em meados dos anos 2000 que fez um poderoso retorno à moda masculina. Foi Alessandro Michele, na sua coleção de estreia para a Gucci (FW15), que reintroduziu a peça, ressuscitada do guarda-roupa da memória, peça em que ambos os géneros podiam ver-se refletidos. Mais tarde, na coleção FW20 da Celine, Hedi Slimane tornou a blusa mais sofisticada, mandando os seus hedi boys para a passarela, suspensos algures entre dandis e rockstars, vestindo lavallières de seda por baixo de jaquetas jeans ou alfaiataria de veludo.
Nos últimos anos, a lavallière trocou de pele mais uma vez graças a Anthony Vaccarello. Numa espécie de viagem atrasada pela herança da Maison, o designer transformou a blusa de farinha no novo elemento definidor do homem de São Laurente. É uma masculinidade que se espelha numa silhueta feminina subtil, roubando-lhe leveza e mistério. Especialmente na coleção SS24, as lavallières desgastadas nos ombros criaram uma imagem mais erótica e sedutora, muito menos rígida e restrita do que o traje tradicional feito à medida.
As últimas pistas confirmam a ubiquidade da lavallière. Stefano Gallici mergulhou-o na escuridão de Ann Demeulemeester, enquanto Valentino enobreceu-o através do artesanato de alta costura. Para Tom Ford e Dolce & Gabbana, a gola da camisa tornou-se um cachecol de seda sutil com franjas, enquanto outras marcas, em resposta ao retorno generalizado das gravatas, propuseram lenços amarrados como lavallières: nas coleções recentes da Sacai, Bed J.W. Ford e Todd Snyder, lenços finos apareceram escondidos dentro ou diretamente integrados na construção das próprias camisas.
A camisa mais falada no tapete vermelho
A mais recente aparição da lavallière tem o rosto de Connor Storrie. Para a sua estreia no Met Gala 2026, o ator apareceu num look total de Saint Laurent composto por um blazer justo escondendo uma blusa de bolinhas, cujo laço se desfez num comboio dramático revelado na sua totalidade apenas quando Storrie tirou o casaco no tapete, expondo os seus braços esculpidos. Falando no podcast da Vogue, Chloe Malle descreveu o momento em que Connor Storrie decidiu tirar o blazer: um gesto seguido de um rugido fora do Met poderoso o suficiente para eclipsar até a recepção normalmente reservada a Rihanna. No entanto, apesar do entusiasmo da multidão, o olhar dividiu fortemente os críticos.
Para alguns, a escolha da lavallière foi demasiado minimalista ou mesmo “preguiçosa” em relação ao tema Fashion Is Art, enquanto para outros foi perfeitamente acertada: foi o próprio corpo de Storrie, na sua perfeição escultural, que se tornou a própria obra de arte. E enquanto sussurros circulavam pelo sistema de moda sugerindo que o striptease não tinha sido planeado, o momento confirmou como a lavallière continua a ser uma peça de vestuário capaz de transformar o corpo masculino num território de discussão. Storrie não foi a única a usar a peça no Met: Bad Bunny deste ano também abraçou a blusa do cachecol, embora de uma forma muito mais contida, enfatizando o seu charme retro. Graças à maquilhagem protética, o artista porto-riquenho apareceu vinte anos mais velho no tapete, vestindo um terno desenhado por ele próprio e produzido pela Zara, referenciando o vestido “Bustle” de 1947 de Charles James.
Alguns efeitos secundários
Esta não é a primeira vez que a blusa suscita polémica no Met Ball. Em 2019, ano do Camp, Harry Styles chegou ao tapete vestindo uma blusa Gucci transparente desenhada por Alessandro Michele. Aquela lavallière, estilizada com um brinco de pérola e uma atitude quase renascentista, provocou intenso debate: enquanto uns a celebravam como uma ode a uma masculinidade mais livre, outros expuseram o cantor a duras acusações de queerbaiting. Alguns anos depois, Timothée Chalamet experimentou uma reação semelhante quando, durante o Festival de Veneza de 2022, apareceu no tapete usando uma lavallière vermelha desenhada por Haider Ackermann. As costas nuas de Chalamet dividiram drasticamente a opinião: alguns rejeitaram a roupa como uma exibição inadequada sem o decoro esperado do Festival, enquanto outros elogiaram a sua intenção de vanguarda.
Naturalmente, não precisa dos bíceps de Connor Storrie para se render ao encanto da lavallière. Para além das dramáticas revelações do Met Gala, a moda TikTok já o coroou herdeiro da gravata: basta um mergulho profundo pelo Vinted para descobrir lavallières vintage de Celine ou Saint Laurent, prontas a serem usadas e atadas, continuando no presente aquele jogo de nós e formas que começou há séculos em Versalhes.
