No jardim das delícias terrenas com a coleção FW26 da Dior Jonathan Anderson desenha a coleção mais focada e limpa para a Maison até à data

Jonathan Anderson já tinha dito aos executivos da LVMH, ao aceitar o papel da Dior, que precisaria de quatro ou cinco coleções para acertar a identidade da marca e expressá-la no seu melhor. Hoje, tendo efetivamente atingido a sua quinta coleção para a marca (a sétima se contarmos também os lookbooks), a promessa surge cumprida. Apresentado num grande pavilhão suspenso sobre a água nos Jardins des Tuileries, o desfile da coleção FW26 feminino da Dior foi preciso, perfeitamente focado e bastante inventivo ao apresentar uma série de designs altamente vestíveis que ainda carregavam a sensibilidade lúdica e vanguardista que esperávamos de Anderson ao longo da última década.

O tema do espetáculo foi floral, como costuma acontecer na Dior. Lírio do vale, lírios de calla, trombetas de anjo, lótus e nenúfares: se a pista tivesse sido um prado, os modelos teriam sido estas flores. No entanto, este tema botânico praticamente onipresente — até as decorações de cristal no jeans lembravam coroas de louros — foi desenvolvido de uma forma conceptual e longe de ser óbvia. Foram as silhuetas e os efeitos do tecido que evocaram a estrutura das flores: por exemplo, entre muitos outros, os casacos cardigã de abertura “enrugado” mostraram claramente como tanto a silhueta do casaco lembrava a corola de uma flor como o efeito texturizado no tecido sugeriam um acúmulo de pétalas.

A silhueta era realmente o ponto mais forte da coleção. Se no seu primeiro desfile feminino tínhamos visto formas muito variadas e exageradas, na coleção de hoje a sua variedade parecia muito mais coerente. Houve, sem dúvida, um empurrão para peças mais vestíveis, como mencionado anteriormente, mas no geral a gama de silhuetas parecia muito mais disciplinada e concisa. Claro que havia o novo Bar Jacket, estreito e com uma cintura muito alta; mas também as formas arredondadas e alongadas das calças e certos agasalhos e roupões que criaram uma espécie de casulo. Saias e vestidos fixados assimetricamente, bem como casacos cuja estrutura traseira reproduzia a ondulação de uma tournure do século XIX.

Para além das peças individuais e da sua construção mais ou menos convencional, outro elemento muito mais focado nesta coleção do que nas anteriores é o arquétipo desta nova mulher Dior. Longe de estar vestida de crinolinas como uma senhora de outra época, tem um guarda-roupa muito concebido para a vida contemporânea, mesmo que não seja desprovido de certas seduções nostálgicas extraídas da antiga aristocracia francesa. É sem dúvida elegante, aprecia os seus casacos requintados, as suas opulentas camisas de seda, e tem um sentido simples de vestir roupas que são, no entanto, complicadas. É precisamente no fosso entre a simplicidade da concepção e a sofisticação da construção que se pode medir quer a originalidade do espírito quer a elegância desta mulher.

Precisamente a decisão de focar num leque de silhuetas mais harmonioso, numa paleta de cores cuidadosamente escolhida sem mudanças excessivamente abruptas, e numa sensação de elegância mais equilibrada e tranquilizadora, permitiu que a qualidade cerebral dos desenhos (mesmo nos casos mais surreais, como o look amarelo ou os vestidos decorados com flores grandes) chegasse ao espectador de uma forma mais direta e pura. Com este espetáculo, Anderson não só demonstrou que compreendeu a mulher Dior mas também que compreendeu como vesti-la com a excentricidade requintada que passamos a esperar dele.