As camadas de existência na coleção FW26 da Prada Uma época em que se explorou a versatilidade da identidade feminina

“Em vez de mostrar 60 looks em 60 mulheres, nesta temporada escolhemos mostrar 15 looks em 15 mulheres: cada look aparece quatro vezes, mas apresentado de uma forma diferente”, afirmou Raf Simons na sua declaração à imprensa divulgada antes do desfile FW26 para a coleção feminina da Prada. O conceito da coleção, de facto, parece ecoar o clima de um mundo de luxo numa fase de contração onde, sobre o design puro, sobrepõe-se o styling — ou seja, a ideia de poder criar muitos looks diferentes com as mesmas peças de vestuário. Mais (esta é a Prada, afinal) a ideia de fazer esta tendência dialogar também com um certo sentido poético do crepuscular.

De acordo com as notas da mostra, a ideia por trás da maior parte dos looks da coleção era fazer emergir novas peças de vestuário debaixo das antigas, mostrando a convivência contraditória de muitas identidades na mesma mulher: algumas estavam literalmente estratificadas numa estratificação que exaltava a beleza do caótico; outras, ao contrário, foram construídas com tecidos de cujas lágrimas surgiram outros tecidos. Depois de cada aparição, cada uma das 15 modelos removeu uma camada da sua roupa, revelando uma nova por baixo que muitas vezes era completamente diferente.

Em particular, muitos looks incluíam saias e vestidos em tule transparente que, usados sobre as outras peças, criavam uma espécie de “filtro” que alterava totalmente a roupa das modelos, tornando-a por vezes mais etérea, ora fazendo aparecer cristais nos tops básicos, outras vezes sujando quase visualmente a perfeição do cetim de uma saia. Em alguns casos, a saia transparente sobrepôs-se na cintura com uma camisola pesada com zíper, criando um interessante desequilíbrio entre peso e leveza, entre fragilidade e corporeidade.

Falávamos há pouco de um certo sentido do crepuscular porque, tal como já explicitado nas notas do espetáculo e como confirmado pelo que tínhamos visto na anterior coleção masculina, outro elemento temático presente na coleção foi a passagem do tempo, lido no entanto em termos de desgaste, deterioração, consumo físico. Casacos com bainhas “comidas” que revelavam outras camadas de tecido por baixo, blusas e bainhas quase desgastadas, descolorações, lágrimas, crumplings, e até o conjunto e o olhar sombrio e desgrenthado dos quinze modelos pareciam falar de um mundo em decadência, quase de um amor romântico pela ruína que lembra a famosa coleção Virginia Creeper de Simons. Um sentimento que é fácil de entender percorrendo as últimas notícias do mundo.

Cada vez mais, estação após estação, a Prada parece voltar a refletir não tanto sobre o passado mas sobre a relação que temos com ele, sobre a influência que a perceção de um passado cada vez mais inevitável — e, de certa forma, discordante e fragmentário — tem sobre nós. Adjetivos que poderíamos usar também para a nossa cultura e consciência coletiva, bem como para as nossas identidades pessoais, cada vez mais desligadas do tecido conjuntivo que outrora foi a vida social e comunitária.

As roupas ainda são as mesmas, sempre modernas e funcionais embora mais essencializadas e quase abstratas, mas os detalhes crepusculares de que falamos acima, a ênfase na sua desintegração também vista nas camisas manchadas de molde da coleção masculina, parecem mais suscitar dúvidas existenciais do que a arquitectar sonhos para escapar. Talvez precisamente fazer moda, refletindo sobre as incongruências das nossas identidades modernas através das idiossincrasias do vestuário, seja exatamente a maneira como Miuccia Prada e Raf Simons querem indicar um caminho de resistência em meio aos desastres da modernidade.