Os laços estão mais esquisitos do que nunca Um acessório do passado regressa com novas formas e regras

Há já algum tempo que os empatas estão a voltar às pistas. Deixando de ser apenas seda e nós Windsor, o laço contemporâneo oscila entre versões desconstruídas, materiais alternativos e estilos inesperados. Aparece tanto em looks formais como no street style, sobre camisas superdimensionadas, vestidos transparentes, ou malhas técnicas. O impulso para a elegância híbrida e a fluidez identitária alimenta a ideia de um “novo laço”: já não um símbolo de conformidade ou obrigação social, mas um acessório capaz de se adaptar aos códigos contemporâneos sem perder a sua carga expressiva. Hoje, a gravata implora para não ser apenas usada, mas interpretada.

Muitas maisons e marcas históricas trouxeram-no de volta à moda, repropondo-o nas suas coleções como um sinal de estilo, elegância e, acima de tudo, pesquisa. Não é, portanto, um renascimento nostálgico mas uma verdadeira inovação, um diálogo entre fluidez, técnica de vestuário e audácia estilística.

Surrealismo e proporções

Este novo terreno fértil é o resultado de um processo mais amplo, nomeadamente a hibridização do guarda-roupa e a progressiva quebra de regras entre masculino e feminino. Numa paisagem onde a alfaiataria suaviza e o corpo se torna um espaço de expressão e não de disciplina, o laço encontra nova legitimidade. Um exemplo emblemático surgiu já em 2024 da pista FW24 Schiaparelli, onde estreou o 'Cowboy Tie' — uma gravata trançada com efeito de cabelo, modelada em jersey de nylon com detalhes em latão. A meio caminho entre a alta-costura e o trompe-l'œil, esta peça demonstra como o acessório pode transformar-se num objecto conceptual e escultural que brinca com a ilusão da própria ideia de mero ornamento.

Na coleção masculina SS26 da Saint Laurent, Anthony Vaccarello reduziu a gravata ao essencial, transformando-a num detalhe gráfico nítido: ultrafino, preto, brilhante, emparelhado com camisas transparentes e silhuetas de alfaiataria alongadas, quase como se desenhasse uma linha de tinta no corpo — um detalhe mínimo mas fortemente sensual. A um nível medido mas extremamente consciente está a proposta da Ferragamo para o SS26. Aqui a gravata ressurge como elemento central de uma nova linguagem indumentária: extremamente fina e extraordinariamente longa, traduzida em couro, seco e fosco, numa paleta contida que reforça a sua presença silenciosa.

Uma abordagem oposta mas igualmente declarada é a de Thom Browne. No SS26, os laços do designer americano destacam-se por listras e proporções deliberadamente fora de escala; inseridos em olhares que subvertem toda ideia de classicismo, tornam-se ferramentas de estranhamento visual. Antonio Marras, em vez disso, encurta drasticamente o comprimento da gravata, tornando-a um acento óptico em vez de um elemento funcional. Da mesma forma, Pierpaolo Piccioli na sua estreia pela Balenciaga tornou o acessório mais parecido com uma gravata desconstruída.

(De) construção da gravata

Junya Watanabe, na última temporada masculina, trabalhou na combinação de diferentes padrões, montados num empate único, longo e deliberadamente complexo. Uma abordagem semelhante é a de Seán McGrirr durante o Resort 2026 de McQueen: reintroduziu um laço aparentemente tradicional, cujo nó irregular altera de imediato a sua perceção. Uma transformação mais elegante mas igualmente impactante é a que a Balmain apresentou para a coleção Resort 2026. A gravata é construída através de dois elementos separados, unidos por um nó dourado que lembra um nó de marinheiro.

Nas últimas coleções, a gravata deixou de ser um acessório autónomo e tornou-se parte integrante da peça de vestuário. No Pré-Outono 2026 da Chanel, Blazing introduziu uma gravata de malha sem nós que desliza ao longo do busto. Mais radical, no entanto, foi a abordagem de Aaron Esh na coleção SS26, onde a gravata é estruturalmente incorporada na camisa. Entretanto, na Coach, na mesma época, foram mostradas gravatas aparentemente clássicas com referências retro, que foram costuradas diretamente em casacos jeans.

A reinterpretação dos laços

De uma forma quase complementar, Julye Han, nos últimos meses, empurrou o empate para além das fronteiras já exploradas. Primeiro incorporando o objeto diretamente na estrutura da peça com a Camisa Necktie e depois transformando-o em joalheria: o Colar de Colar de Almofada de Seda, na verdade, é uma gravata acolchoada usada como colar. Com estas mudanças, a hierarquia entre vestuário e ornamento dissolve-se completamente.

Indo ainda mais longe, a KidSuper, em SS26, transforma a gravata numa joalheria completa montada com elementos metálicos como chaves e botões. A empurrar ainda mais a reinterpretação está a Mondepars, uma marca brasileira recém-nascida, que apresentou a 'Gravata de Madeira', uma gravata artesanal em madeira muiracatiara com acabamentos prateados, tornando-a um acessório mais próximo da joalheria do que do vestuário.

Esta redefinição encontra eco no mercado e entre os consumidores. Segundo dados da Business Research Insights, em 2025 o mercado global de empate atingiu os 2.11 mil milhões de dólares, com previsões de crescimento até 2.17 mil milhões em 2026 e 2.75 mil milhões em 2034, impulsionado por um CAGR de aproximadamente 2.97%. Em suma, na linguagem pop contemporânea, a gravata ressurgiu como símbolo de expressão pessoal. Privado de regras e estruturas fixas, torna-se um híbrido fluido que se adapta de corpo a corpo, respondendo às leis da pessoa que o usa.