Os problemas da moda italiana segundo os designers que a fazem Em conversa com Federico Cina, Lessico Familiare, Tokyo James, Simon Cracker, Marco Rambaldi e Dhruv Kapoor
Em Milão, a moda é uma instituição. Encheu os bolsos da cidade desde os anos 80, mas hoje a sua aura de glamour e exclusividade representa um dos maiores paradoxos da indústria da moda italiana: enquanto indústria criativa, atrai continuamente jovens talentos trazendo novas ideias, mas continua a operar de acordo com lógicas ultrapassadas. Até recentemente, a moda milanesa conseguia avançar graças às referências nostálgicas e à reputação do Made in Italy, mas hoje estes valores, corroídos por uma extrema saturação de autorreferencialidade de marca e escândalos relacionados com a manufatura, estão a desvanecer-se. O teto de vidro que outrora separava marcas históricas e os seus executivos das novas vozes da indústria mostra agora fissuras irreparáveis, causadas também (embora não só) pela comunicação agressiva das grandes marcas nas redes sociais. Como se podem justificar os preços exorbitantes do luxo se tudo o que tentou fazer nos últimos anos foi aproximar-se da cultura popular? Como pode uma instituição ser chamada de inovadora se, em 2025, refugia-se apenas no estilo tranquilizador do seu próprio arquivo?
O problema que pesa sobre a moda contemporânea em Milão é sistémico, e o que os designers que entrevistamos hoje em dia estão a dizer prova isso. A exclusividade, dizem, é o inimigo número um da inovação, sobretudo quando é protegida unicamente para garantir um sentido de aspiração que não pode ser cumprido. “A moda precisa seguramente de manter uma aura de desejo, mas se se tornar apenas uma cerca para poucos perde o sentido”, afirma Federico Cina, designer e fundador da marca homónima lançada em 2019 para celebrar as suas raízes na Romagna. Os fundadores da Lessico Familiare, marca de upcycling e vencedora do Camera Moda Fashion Trust 2025, parecem concordar: “por um lado finge ser exclusivo para assegurar um determinado estatuto, por outro, uma vez que tudo é acessível online, é paradoxalmente inclusivo”.
Um ponto interessante sobre a questão é levantado por Iniye Tokyo James, designer nigeriano e finalista do Prémio LVMH em 2022 que participou várias vezes na Milan Fashion Week. Refletindo sobre a ambiguidade de um sistema baseado em bens que se esforça para participar da cultura popular, James reconhece que a inacessibilidade pode ser uma mais-valia para uma maison que deve proteger a sua identidade. Torna-se problemático quando se transforma em gatekeeping, limitando oportunidades e diversidade. “Acredito que há um equilíbrio a atingir — acrescenta — as marcas podem manter a sua identidade individual ao mesmo tempo que fomentam a inclusão em termos de acesso, desenvolvimento de talentos e storytelling”. E um investimento de curto prazo em novos talentos, como um pequeno prémio em dinheiro ou um breve período de mentoria, não é suficiente para apoiar quem quer construir um negócio duradouro; é preciso um planeamento cuidadoso e infraestruturas mais fortes, argumenta James.
A par da Cina, os fundadores coletivos da Lessico Familiare, e Tokyo James, designers mais experientes como Simone Botte, que lançou a marca Simon Cracker em 2010, reconhecem também que a moda está a enfrentar um ponto cego. “Gostaria que as pessoas deixassem de dizer que é preciso algo novo, se cada escolha verdadeiramente não convencional atingir um muro de betão — comenta o designer — é como se a nova geração da moda fosse forçada a mover-se dentro de um contentor já predeterminado, em vez de ter espaço para realmente experimentar”. Da imprensa a instituições como a Milan Fashion Week, do financiamento a novos talentos aos espaços reservados aos seus desfiles e apresentações (demasiadas vezes na periferia da cidade) — é difícil para a nova guarda emergir quando o sistema muitas vezes vira as costas a eles em favor de esquemas e nomes testados. Cracker aponta que abrir espaço para a inovação requer ajuda de todos: da imprensa italiana, que deve celebrar todos os players e “não só os apoiados em investimentos publicitários”, dos compradores, que têm “a responsabilidade de propor algo novo aos clientes em vez de apenas satisfazer a procura”, e de lojas e marcas que “não pagam designers emergentes, colocando-os em grande dificuldade”. Mais uma vez, a necessidade de comunidade ressoa nas palavras dos criativos italianos, cansados de um sistema que não sabe trabalhar em equipa.
Cada geração tem um conjunto de valores que moldam as suas escolhas e interesses. Se na década de 1980 a moda queria fazer negócios e nos anos 90 mergulhou na expressão artística, “a minha geração sente a responsabilidade de falar de política, direitos, comunidade, sustentabilidade” afirma Marco Rambaldi, designer que fundou uma marca na sua cidade natal, Bolonha, em 2017. “Não estamos interessados em perseguir uma ideia de estatuto, mas em usar a moda como linguagem para mudar as coisas”, o que explica a necessidade de um sistema mais inclusivo aberto ao público. Rambaldi explica que a perceção do luxo mudou: até recentemente, uma peça Made in Italy era considerada valiosa pela sua história e artesanato, mas hoje o que realmente importa é a sua “capacidade de criar um sentimento de pertença”. A moda já não é um circuito que funciona como uma pirâmide construída sobre aparências, mas sim como uma rede de ligações entre pessoas unidas por uma paixão comum. As roupas e marcas que têm sucesso agora são as que comunicam esses valores.
Valores geracionais à parte, há que reconhecer que a viabilidade comercial será sempre uma necessidade para qualquer marca de moda que queira manter-se ativa — como dizem os fundadores da Lessico Familiare, “se não vende, está fora” — mas a consciência social e as ambições dos novos líderes da indústria da moda italiana falam de intenções bastante genuínas. Cina, por exemplo, diz que a sua geração “não está à procura do sucesso comercial nem da aprovação de grandes maisons: quer contar algo pessoal, dar voz a uma identidade. Há uma forte vontade de autenticidade e de deixar uma marca que não é só estética, mas também cultural e ética”. Um sentimento partilhado também por James — “Para muitos de nós, o objetivo não é apenas criar coleções sazonais, mas construir marcas que nos sobrevivam, marcas que se posicionam como legados culturais” — e por Rambaldi — “pretendemos construir identidades fortes, coerentes e autênticas, capazes de durar ao longo do tempo e ter um impacto cultural”. Dhruv Kapoor, um dos designers indianos mais influentes do país que há anos opta por apresentar em Milão, ecoa os pensamentos dos seus colegas italianos, afirmando que “os designers de hoje pensam na responsabilidade para com as pessoas, o planeta e a cultura”. Para Kapoor, o principal objetivo da sua geração é “questionar, provocar e curar através da roupa. Não é uma rejeição do passado, mas uma evolução do mesmo”.
Em suma, é tempo de a indústria da moda italiana ouvir as vozes daqueles que em breve se tornarão seus protagonistas. Apesar de os grandes nomes do calendário terem resistido ao passar dos anos, entre mudanças de direção criativa e gestão corporativa, se o Milão quiser manter-se relevante no cenário internacional tem de mudar para uma nova engrenagem, mais rápida e orientada para o futuro. “Gostaríamos de ver os desfiles e reconhecer a marca, seja boa ou má, e lembrar essa coleção mesmo anos depois”, comenta Lessico Familiare; “Gostaria que a moda italiana voltasse a ter uma relação mais autêntica com as suas raízes e com pessoas reais”, acrescenta Cina, enquanto Rambaldi espera o nascimento de “um sistema menos hierárquico, um ecossistema capaz de nutrir a inovação e a consistência dos processos”. Se as vendas são o maior objetivo da moda italiana, mas a indústria enfrenta atualmente um período de crise, então o esquema seguido até agora não funciona mais. Isto não é uma crítica, mas um redirecionamento de foco: Milão e o resto da Itália estão realmente cheios de novos talentos, jovens designers e empreendedores prontos para mostrar as suas próprias ideias para inovar o sistema. Fuorimoda, em tudo isto, poderia ser um ótimo sítio para começar.
