Louis Vuitton sonha com a Índia para a coleção SS26 Alfaiataria descontraída, detalhes parecidos com joias, tecidos branqueados pelo sol e tons escaldantes definiram a estação

Na moda, muitas vezes existe um preconceito: que uma marca que é muito pop, muito mainstream e fortemente focada no logótipo e no produto não pode ser realmente fixe na forma como os insiders percebem a moda. No entanto, em toda a sua glória mainstream, a Louis Vuitton da Pharrell prova que este preconceito está errado. Agora na sua nona coleção para a maior e mais lucrativa marca de luxo do mundo, Pharrell deixou claro o seu modus operandi: um forte macro-tema sazonal, excelente música, um savoir-faire requintadamente refinado expresso através de uma abundância vívida de detalhes e decorações e, finalmente, um estilo de guarda-roupa masculino muito arquetípico — altamente reconhecível mas incrivelmente em sintonia com os tempos. Há uma espécie de vocação ecuménica nestas coleções que, longe de transgredir ou subverter o cânone, parecem a expressão de uma nova cultura masculina — uma cultura que pode acolher homens de todas as idades e origens. Estes são looks de total imediatismo e usabilidade e, em última análise, a tradução mais clara e polida de como os homens se vestem hoje, um estilo que poderíamos chamar de “brocore”, essencialmente o estilo nipo-americano conhecido como City Boy com alguns toques adicionais de vibração hip-hop. Em todo o caso, o tema desta temporada foi a Índia — não tanto em termos de silhuetas ou cortes, mas em termos de cores, materiais e artesanato. O resultado foi uma coleção cheia de tons quentes, suavidade e equilíbrio, incluindo mesmo uma deliciosa reprise das decorações originalmente criadas pela Louis Vuitton para o filme The Darjeeling Limited de Wes Anderson — talvez um dos conjuntos de bagagem mais famosos da história recente do cinema.

O prato que Pharrell serviu ontem à noite foi assim bastante rico. A alfaiataria era clássica mas descontraída, com jaquetas e calças recortadas a partir de misturas de lã ultraleve e tecidos crus como cashmeira-seda-lã ou caxemira-vicuña. Ombros macios, cinturas relaxadas e proporções alongadas - as preferências atuais de Pharrell - estavam de volta, enquanto muitos casacos e blazers apresentavam faixas laterais estilo smoking e acabamentos bordados com micro-miçangas ou colares de renda adequados para uma cerimónia. Por baixo dos fatos havia muitas camisas, desabotoadas como se estivessem sob o calor escaldante de Nova Deli, muitas vezes listradas e, em alguns casos, feitas de seda fil-coupé com padrões em relevo, ou impressas com xadrez desgastado ou listras desbotadas imitando os sinais pintados à mão da Índia. Havia também uma abundância de casacos recortados e uma ampla gama de agasalhos - reconhecidamente bastante invernais, mas não menos vívidos - enquanto as peças mais notáveis eram as peças de vestuário jeans, todas desbotadas e artisticamente desgastadas. Alguns tinham sido submetidos a uma lavagem castanha inspirada nos grãos de café, embutida no tecido para que os fios brancos emergissem ao longo do tempo. E claro, a tendência da estação estava presente: pijamas de seda às riscas e algodão desbotado, com muitos padrões listrados numa paleta desbotada de azul marinho, açafrão, lilás e bege pastel. Havia também peças de trompe-l'oeil onde fios ultrafinos imitavam a textura e aparência dos tecidos crus, bem como um fato em fios metálicos brilhantes e um casaco estilo bandhgala. Finalmente, muitas peças de vestuário foram combinadas com meias trançadas ou inserções de renda, gravatas com miçangas e bandanas de mistura de cashmira e seda bordadas à mão. Os cintos tinham alças reversíveis em couro envelhecido e presos com ganchos estilo “sapo” inspirados na bagagem vintage.

Temporada após estação, a Louis Vuitton da Pharrell está a assumir uma forma mais definida. Há uma clara sensação de que estamos a ver uma marca que otimizou o método implementado por Kim Jones na Dior — o de ter um diretor criativo a atuar como coordenador geral de toda uma equipa de criativos diversos, todos alinhados e hiper-especializados no seu próprio campo. Este tipo de criatividade distribuída garante consistência e coerência sem que o diretor criativo ofusque o resto da equipa — são coleções que não vivem à sombra do seu criador mas expressam uma abordagem à excelência e ao luxo que é mais universal do que sazonal. Muitas marcas tentam hoje conseguir isso de forma convincente, tentando mascarar a sua obsessão com guarda-roupas com logotipos pesados por trás de declarações pseudo-intelectuais nebulosas, mas carecem da frieza necessária. Apesar da sua hiperliteralidade, Pharrell evita qualquer pretensão conceptual ou intelectual: não existem simbolismos ocultos, provocações forçadas ou mensagens enigmáticas. Apenas roupas bonitas, frescas, desejáveis, prontas a usar agora. E é precisamente este imediatismo elegante e despretensioso que torna a marca mais acessível, cool e autêntica. Sem posar, apenas estilo.