Ainda estamos todos a vestir-nos como “Os Sopranos” Como o programa da HBO previu as tendências de moda masculina de hoje

Anos após o término da série, Os Sopranos continua a ser uma pedra angular na imaginação coletiva ocidental — um domínio cultural atestado, na era da Internet, pelo enorme número de memes ainda com Tony Soprano, Paulie Gaultieri, Chris Moltisanti e Silvio Dante, cujas reações e expressões no ecrã são reaproveitadas através do humor numa reinterpretação pós-moderna com a qual a sociedade de hoje reflete sobre si mesma. Mas um legado ainda mais interessante e duradouro da série e dos seus temas (aliás, os seus aspetos mais sombrios e dramáticos são menos lembrados hoje) é a sua dimensão estética ou, se quiserem, o seu estilo. O universo dos Sopranos, nomeadamente a Nova Jérsia provincial dos anos 90, tem a sua própria coerência estética e presença que são simultaneamente ricas e realistas — e o que mais se destaca é a direção anti-idealista de muitas das escolhas de set e guarda-roupa da série. Este imaginário permaneceu há muito tempo enraizado na mente do público e representou não tanto um ideal de estilo de vida, mas sim uma atitude, todo um modo de vida.

E assim, tem influenciado não só a forma como nos referimos aos Sopranos mas também a evolução da moda masculina nos dias de hoje. Aqui em Itália, a estética dos Sopranos dominou a cultura pop por razões realmente diferentes da moda: de facto, em 2001, a fonte e o design gráfico do logótipo da série foram utilizados por Fabrizio Corona para o logótipo da sua própria agência Corona, nome que durante quase toda a década, representou a quintessência da cultura paparazzi italiana, da fofoca e da era que foi internacionalmente referida como o bling era. O próprio Fabrizio Corona foi talvez o principal responsável por “traduzir” para a cultura pop italiana do mundo real aquele estilo de vestir que era ao mesmo tempo áspero e opulento que fez dos Sopranos um sucesso cult.

Do mobiliário aos penteados e, claro, ao incrível guarda-roupa da série, os Sopranos nunca tentaram idealizar os seus anti-heróis: os interiores e cenários, por exemplo, oscilam entre a estética datada e pequeno-burguesa que sobreviveu aos anos 70 e 80 e a atmosfera vagamente nova e rica que domina a casa de Tony Soprano. Um mundo que já parecia datado da sua primeira aparição, a anos-luz dos gângsteres idealizados do passado — e até da sua própria era — criando um curioso ciclo de feedback com a realidade em que se inspirou. A moda, especialmente a moda masculina, em The Sopranos não só nos fala sobre o estilo, as aspirações e o gosto de um gangster ítalo-americano provincial, mas também representa a ligação mais pública e pop-cultural entre o estilo “real” dos anos 90 fora das passarelas e a estética excessiva e pegajosa de Jersey Shore que surgiria numa chave mais jovem anos depois: o arrogante ítalo-americano em uma blusa, cabelo liso para trás, anéis e correntes de ouro, vivendo no limite entre a elegância tradicional e a vulgaridade profunda. Um estilo que, uma vez esquecido, voltou à medida que os códigos tradicionais da moda masculina clássica aprenderam a conviver com a identidade e as necessidades dos homens na era pós-streetwear, onde a procura por roupas mais clássicas encontrava uma preferência por silhuetas generosas e toques nostálgicos. Mas antes de percebermos como o estilo dos Sopranos sobrevive hoje, dentro e fora das pistas, precisamos de identificar os seus elementos-chave.

Vestir-se como um gangster dos anos 90

Nos primeiros episódios da série, ocorre um acontecimento muito revelador: a tripulação de Tony rouba um camião que transportava várias mercadorias, incluindo um rack de fatos masculinos sob medida, que os principais membros do bando estão ansiosos para dividir entre si. Estes fatos, que são powersuits cinzentos, têm uma vibração vagamente ultrapassada e “pesada” em comparação com o que estava na moda na época e, portanto, refletem uma noção de elegância um tanto ultrapassada — não particularmente necessária para gangsters cujas frentes oficiais são um negócio de gestão de resíduos e um clube de strip bastante desrespeitável. No entanto, estes fatos um pouco antiquados situam-se numa extremidade de um espectro estilístico partilhado por todos os personagens de Os Sopranos — no outro extremo estão os trajes do dia-a-dia como agasalhos e camisas de manga curta usadas quase como uniformes. Tony Soprano é um pouco centrista neste espectro, sendo o patrão, com um guarda-roupa mais elevado que os seus pares criminosos, enquanto todos os outros personagens vestem-se de agasalhos e tops, correntes de ouro, fatos de treino de veludo, camisas barulhentas e gravatas tão excessivas como os seus penteados provocados. O blouson de couro preto é onipresente, visto em todos os personagens. Os sapatos são geralmente de couro — ou Tony's Allen Edmonds Oxfords ou vários mocasseiros como os brancos gritantes de Paulie.

O seu estilo é altamente aspiracional, passando da vibração despretensiosa e quotidiana dos agasalhos de treino de acetato usados em ocasiões casuais para tornarem-se subitamente sobrecarregados e hiper-decorativos em eventos formais — que, aliás, nunca são escassos. A elegância formal não é isenta de floreios: quase todas as personagens da série adoram indiscriminadamente usar camisas escuras e gravatas com fatos mais leves; em outros casos, a mesma fórmula aparece com blocos de cores muito ousadas, gravatas luxuosas e barras de gravata douradas, sob fatos cinza ou preto. A ideia é que mesmo em contextos formais, o seu gosto por cores altas e ostensivas exibições de riqueza esteja sempre presente. Um exemplo notável é o personagem icónico de Furio Giunta, talvez o mais próximo de um clássico “Guido” de Nova Jersey, com cabelos longos lisos de um romance e uma coleção de camisas Versace (possivelmente até algumas de Roberto Cavalli, embora isso não esteja confirmado) que refletem o seu estatuto de gangster europeu mais do que os seus humildes homólogos ultramarinos. Camisas que contrastam com o resto da série: antiquadas, decoradas com padrões de cor escura, muito dos anos 70 que podem ser tropicais ou apresentar o tipo de desenhos geométricos e matizes que agora associamos ao estofamento dos autocarros de turismo. Todos esses elementos juntos criaram um guarda-roupa “coletivo” aberto a muitas variações mas com limites muito definidos — um guarda-roupa cuja influência ainda pode ser vista hoje na moda contemporânea, como mostra

Os Sopranos e a Moda: Musas e Autores

Em comparação com a moda masculina de hoje, o guarda-roupa dos Sopranos, com as suas cores muitas vezes escuras, silhuetas pesadas ou excessivamente simples, e o seu ar persistente de masculinidade hiper-tradicional, pode parecer antitético. Mas isso não é inteiramente verdade. Não só porque o mundo hiper-masculino dos Sopranos é paradoxalmente ambíguo — com as suas camisas de seda, trajes tom a tom, rajadas ocasionais de cores pastel, uma mania por decoração dourada e joias — mas também porque, vinte anos depois de serem transmitidos, depois de estes códigos de estilo se tornarem um estigma ligado aos barulhentos e vulgares “Guidos” de Nova Jersey, eles ressurgiram numa pós-rua. mundo de vestuário e pós-preppy onde um casaco de corrida pode ser usado com uma camisa e gravata, e onde um tanque branco o top debaixo de uma camisa de bowling, combinado com doses generosas de joias de ouro, já não é brega mas, por assim dizer, deu um círculo completo e tornou-se ironicamente elegante. Numa era de capitalismo frenético e tardio, ostentar uma estética ironicamente “brega” — quer se trate de vestuário de trabalho ou mais roupas de inspiração vintage — é a coisa mais aristocrática de todas. Nesse sentido, uma linha direta de descendência pode ser traçada desde os gângsteres nos fatos de treino Fila e Sergio Tacchini em Os Sopranos nos últimos vinte anos até o trabalho de Demna, Martine Rose ou Willy Chavarria, e até a subcultura moderna “maranza” — com as devidas diferenças, é claro. Até o estilo nu-metal de AJ Soprano, o filho de Tony, encontra fósforos e admiradores hoje — e está longe do aspeto geral da família.

Nominalmente, The Sopranos como propriedade intelectual apareceu na história da moda através de uma única colaboração de streetwear com Kith em 2021. Mas durante anos (enquanto pesquisávamos para este artigo, encontramos artigos com temas de moda sobre Os Sopranos que datam de 2002), o seu universo estilístico fascinou o mundo. Ao longo dos anos, não se pode dizer que houve coleções de moda que emprestaram diretamente dos Sopranos, mas muitas coleções e marcas bordaram nessa estética: entre as mais próximas em estilo estavam as coleções de moda masculina de Gianni Versace dos anos 80 e 90, que certamente forneceram alguma inspiração aos figurinistas; enquanto para coleções contemporâneas da série, podem ser traçados paralelos tênues. Dolce & Gabbana, por exemplo — especialmente a sua coleção de moda masculina FW95, cheia de fatos e polos de malha, e também a coleção SS03, apresentada no auge da popularidade da série; mas também as coleções SS05 e SS08 da Prada, uma marca não tipicamente associada aos The Sopranos, mas que incluía vários tops com estampa vintage usados com fatos. Em geral, a moda masculina da época não se envolvia particularmente com a televisão, e todo o charme do guarda-roupa The Sopranos baseava-se precisamente no conceito de autenticidade e assim refletia a realidade — a sua influência na moda só surgiu quando tinha passado tempo suficiente para o público ver a série através de uma lente nostálgica e apreciar a sua modernidade.

Traços dessa influência podem ser encontrados mais facilmente não apenas no estilo promovido por páginas como @uniformdisplay, onde a estética preppy e utilitária se encontram num triunfo de calças superdimensionadas, camisas com estampas brilhantes, jaquetas de treino usadas com calças sob medida, mocassim emparelhados com jorts, e assim por diante; mas também nas coleções das últimas temporadas onde o espírito hiper-masculino original do estilo The Sopranos se tornou uma ferramenta para desconstruir a própria masculinidade. Nas últimas temporadas, por exemplo, assistimos a um forte regresso das camisas estilo Tony Soprano, mesmo de marcas inesperadas como a Hermès ou a Zegna, onde estas camisas ou polos de malha foram os protagonistas dos espetáculos SS25, bem como de marcas mais habituadas à estética chamativa como Dolce & Gabbana, Amiri, MSGM e Aimé Leon Dore. Outras marcas como a Magliano ou o Our Legacy, mas também a Marine Serre, a Casablanca, ou a marca mexicana Campillo, trouxeram para a passarela amplos fatos cinzentos combinados com camadas inferiores contrastantes ou mesmo em couro, procurando aquela sensação quase tátil de textura “envelhecida” que se encontra em muitos dos fatos vistos nos episódios de The Sopranos. No Pre-Fall 2025 da Louis Vuitton, havia um roupão de banho que o Tony certamente teria usado. Até blusons de couro rígidos e blazers tiveram o seu momento, especialmente na Versace, combinados com camisas coloridas de seda, na Dsquared2 e Lemaire, mas sobretudo na LGN — Louis Gabriel Nouchi, que também tinha um modelo plus-size a usar o seu casaco de couro, com um físico que espelhou o dos protagonistas do programa. Mas talvez tenha sido a jaqueta de pista que surgiu como o item mais quente: visto naturalmente na Balenciaga e Martine Rose — mas mais notavelmente no Willy Chavarria, um designer cuja sensibilidade e silhuetas masculinas seriam perfeitas para um remake moderno de Os Sopranos.