Walzer romântico sobre a lagoa de Jacquemus A intimidade parisiense flertou com a efervescência americana e foi assim que nasceu a coleção FW25

“Deixe-me mantê-lo um pouco mais, tempo para adorar, para dizer, tempo para criar memórias”, cantou Edith Piaf em 1960 na canção Mon Dieu. Em 2025, à medida que os 41 looks da coleção FW25 da Jacquemus desfilam e desaparecem imediatamente numa valsa lenta e romântica, é exatamente isso que os nossos corações cantam também. Vamos mantê-los um pouco mais, ou pelo menos dar-nos tempo para admirar cada detalhe de cada look criado por Simon Porte Jacquemus, cada um mais poético, arejado e suntuoso que o anterior. Ontem, o jovem designer provou que não é necessário levar cem convidados a um campo interminável de lavanda ou sob o sol de Capri para conquistá-los — uma atmosfera íntima que fervilha de conversa num apartamento parisiense Art Deco é mais do que suficiente. “Com esta coleção, queria mostrar-me diante de ti, sem artifícios, apenas as nossas silhuetas na intimidade do apartamento Auguste Perret”, assim foi o anúncio do designer provençal na sua conta de Instagram algumas horas antes da apresentação da coleção. E assim foi a essência deste desfile, desde os primeiros passos das modelos no piso do apartamento do 16º arrondissement até aos cumprimentos do designer 40 looks depois.

Enquanto os 40 convidados escolhidos a dedo, incluindo uma muito tagarela Carla Bruni e Pamela Anderson, Anna Wintour, Tyla, Central Cee e Audrey Tautou, esperavam pacientemente o espetáculo começar, uma melodia suave evocando mecanicamente os clichês românticos das ruas de Montmartre e os seus artistas começaram a tocar, à medida que a primeira modelo entrou, trazendo consigo o seu silêncio e admiração. Semelhante a uma noiva fugitiva que se dirige a qualquer porto para escapar ao seu noivo e destino, a modelo e o seu vestido branco simples mas eficaz dão o tom para a coleção prestes a ser revelada perante os olhos já cativados deste público de elite. Neste FW25, o branco onipresente gradualmente dá lugar ao preto, depois reaparece brevemente através de padrões listrados, zebra ou bolinhas, ocasionalmente abrindo espaço para toques de vermelho e amarelo para trazer um pouco de alegria a uma coleção que, embora monocromática, está longe de ser aborrecida ou repetitiva.

À medida que a dança avança, os conjuntos volumosos com cinturas apertadas desaparecem, substituídos por peças mais leves com drapeado perfeito, o crocodilo falso transforma-se em couro e a roupa masculina que lembra roupas usadas por marinheiros prontos a zarpar com elegância desaparecem, dando lugar a longos e elegantes vestidos de noite. Os acessórios também são meticulosamente pensados e aderem ao código de vestuário tácito mas evidente da coleção. A mala Il Turismo é oferecida em vários tamanhos e cores mas é particularmente adornada com luvas colocadas casualmente como se o seu proprietário estivesse prestes a agarrá-las antes de embarcar num navio para uma longa viagem. Toda a coleção exala um charme vintage, até às luvas e até às Nikes emparelhadas com a roupa masculina, criando um contraste entre chic e casual, vintage e modernidade. Se Jacquemus evoca diretamente os aromas e sabores do Sul, como o cheiro de limão fresco ou o som de fundo do chilrear das cigarras, conseguiu no entanto levar-nos para além da França com esta coleção imbuída de viagens, mas acima de tudo, da América.

E por uma boa razão — além de Edith Piaf e “Mon Dieu”, como explicou depois do programa, foi precisamente a América que inspirou Simon Porte Jacquemus na criação desta coleção. “Estava a pensar abrir as minhas lojas em Nova Iorque e Los Angeles”, disse. “E sobre como Coco Chanel e Christian Dior foram para a América.” Ele mergulhou em vários arquivos de antigos shows de alta costura franceses e inspirou-se em Marilyn Monroe (daí, provavelmente, o sutiã bala dos anos 50 sob o suéter amarelo-limão) em “um vai-e-vem entre a América e a França”. Apesar de nenhuma informação, para além da declaração partilhada no Instagram pelo designer, ter sido revelada antes do início do programa, divertiu-se espalhando algumas pistas aqui e ali nas redes sociais ao longo das últimas semanas, como um desenho Erté representando exatamente a silhueta assimétrica de um vestido de jersey preto, uma saia circular clássica combinada com uma camisola num traje de filme de Edith Head, ou uma foto de Peggy Guggenheim vestido por Paul Poiret (a quem creditou como inspiração para um casaco com estampa animal).

Enquanto Jacquemus nos habituou a uma certa tipologia de formas e cores, tecidos de linho e uma estética reconhecível entre todos, pode-se dizer que a sua coleção FW25 está gradualmente a afastar-se do ready-to-wear e a aproximar-se da alta costura. No entanto, esta abordagem de Jacquemus para uma moda talvez mais madura e medida não é uma mudança completa de rumo, mas sim uma afirmação das suas ideias e do seu ADN como um todo. Enquanto elementos que lembram o estilo de designers como Azzedine Alaïa ou Daniel Roseberry para Schiaparelli podem ser encontrados, esta coleção FW25, com os seus blocos de construção, círculos, triângulos, listras e bolinhas, é essencialmente Jacquemus. Após a recente abertura das suas boutiques em Nova Iorque e Londres, esta coleção reflete a contínua expansão de Jacquemus, provando que, enquanto domina e encarna a estética Made-in-France e o seu amado Sul como ninguém, não precisa de se limitar a ela para entregar uma coleção de alta qualidade.