A opressão da opulência no SS25 da ERD Henri Alexander fala-nos da génese da coleção

A gaiola, metáfora para a alienação que conduz o indivíduo na sombria paisagem pós-moderna, é um tema que entra no imaginário de Henri Alexander há algum tempo. Um símbolo que logo se tornou uma obsessão na mente do designer nascido em Atlanta, que optou por transformar a sede parisiense da Sotheby's, a casa de leilões mais conceituada do mundo, no conjunto de The Experiment, através da instalação de uma série de gaiolas — uma versão simplificada da “unidade prisional em aço inoxidável (sintetizador)” lançada pela marca em março passado — para apresentar a coleção SS25 dos Enfants Riches Dées Primés. Entre opulência e opressão, pontos brutos e trajes de época, um jogo de contrastes limítrofe deu voz ao paradoxo mais explícito, gerando uma espécie de curto-circuito perverso: crianças ricas criticando o capitalismo através de roupas que só crianças igualmente ricas podem pagar. Numa sala com paredes em mármore em tons de violeta e carpete de cor creme, Alexander disse sobre a coleção: “Tudo para mim é muito pessoal. As minhas coleções são pessoais, as minhas coleções são emocionais. São sobre o que estou a passar. Escolho tudo dia a dia enquanto trabalho na coleção, crio algo, adiciono, modifico, percebo que preciso de outra coisa. A minha obsessão do momento, o que quer que me esteja a obcecar nessa altura, manifesta-se na coleção”.

Enquanto nas respetivas gaiolas, com guardas fictícios a raspar a cabeça dos prisioneiros, a coleção alternava fatos de alfaiataria estruturados, jaquetas napoleónicas, coletes e casacos loden com blusas lamé e shorts que abraçam a virilha, acompanhados de luvas de látex e aquecedores de pernas, gravatas desgastadas e pulseiras de couro. O couro, em todas as suas facetas, torna-se a voz desta exploração macabra da assimilação forçada, da rejeição e da opressão silenciosa que subjaz à existência moderna. Os trench coats feitos com cintos em camadas com tiras prateadas jingling deram lugar ao fetichismo dos macacões, um jogo de dominação que culmina numa homenagem ao Secretário de Steven Shainberg, em que uma jovem Maggie Gyllenhaal, com as duas mãos algemadas a um poste, só podia usar os lábios para desempenhar as suas funções de escritório. Para enriquecer a narrativa ou talvez para nos confundir ainda mais num denso jogo de referências, jovens baronetes com rostos deliberadamente emaciados desfilavam nas suas culottes desgastadas em tons pastel, um vestido azul claro emparelhado com chinelos pontiagudos evocando a corte punk de Maria Antonieta de Sofia Coppola. Além disso, encontramos um vestido de seda creme com detalhes de lingerie trompe d'oeil, emparelhado com as plataformas imponentes agora características da marca. Uma gaiola mais pequena, desta vez usada no pulso de uma modelo, carregava um rato da vida real, antes de ceder o palco a Renata Litvinova, atriz e diretora russa, uma conhecida figura da moda e amiga íntima dos irmãos Gvasalia e Lotta Volkova, num vestido drapeado de seda preta.

Quando perguntado se havia um significado mais literal e autobiográfico por trás do uso extensivo de gaiolas na construção da narrativa em torno da coleção, Alexander riu: “Acho que a minha marca é realmente baseada na repressão, mas não faço necessariamente as coisas por algum significado oculto. Como artista, esse não é o meu método. Tenho um sentimento que me leva a fazer alguma coisa, e trabalho apenas por instinto. Tenho a certeza que pode haver algum tipo de exploração psicanalítica”. Uma coisa é certa: o designer sublimou um passado feito de internatos suíços e centros de reabilitação numa imagem para “punks de elite”, que ao longo dos anos foi enriquecida com jaquetas de motoqueiro DIY a custar 7.000 dólares, blusas com ilustrações decadentes de Lou Reed ou personagens de Os Miséráveis de Hugo, camisetas rasgadas estampadas com o brasão Le Rosey, e pacotes de Luzes do Parlamento. Hoje, tanto a marca como o próprio Alexander adquiriram uma nova consciência, empurrando o design para uma maestria cada vez mais elevada da alfaiataria e construindo uma narrativa clara em torno dos temas que, desde o início, têm destacado o projeto. O trabalho da ERD questiona a escravatura auto-imposta que mantemos enquanto perseguimos a autonomia e o sucesso, criando uma coleção que é uma meta-reflexão sobre os falsos ídolos que impulsionam a nossa busca frenética pela autodeterminação. Afinal, entre as suas obsessões, Alexandre não menciona apenas gaiolas, mas a sua negação sistemática, falando de anarquia.