Sustentabilidade e entretenimento podem unir-se? Carlo Capasa responde O Presidente da CNMI responde às nossas perguntas antes de uma nova edição dos CNMI Sustainable Fashion Awards

Esta noite, o Teatro alla Scala em Milão vai ficar azul para celebrar uma nova edição dos CNMI Sustainable Fashion Awards, um evento organizado pela Câmara Nacional de Moda Italiana para celebrar a sustentabilidade e o Made in Italy. No tapete vermelho, vão andar celebridades e executivos do mundo da moda de luxo, vestidos de renda e smoking, adornados com pérolas e diamantes. Na esperança de que muitos dos convidados optem por voltar a usar peças vintage este ano, a extravagância e o espetáculo do evento continuam a preocupar os entusiastas da moda sustentável, incertos sobre o tema da noite: o ambiente ou o glamour? No passado, os Sustainable Fashion Awards homenagearam figuras consagradas da indústria da moda como Dolce & Gabbana, Gucci, OTB, e figuras públicas igualmente conhecidas como Pierpaolo Piccioli e Donatella Versace. Como explica Carlo Capasa, presidente da Camera Moda e criador do evento, um dos principais objetivos da noite é de facto o espetáculo — a iniciativa inspira-se na Rag Doll Virgin de Michelangelo Pistoletto, que faz parte do júri — mas também a promoção da moda italiana e dos jovens talentos que devem ser abraçados.

“Todos os anos premiamos um designer sustentável emergente”, afirma o presidente da CNMI. “Recompensamos as marcas high-end porque quando investem em sustentabilidade, conseguem executar grandes projetos, mas nos Prémios, sempre tivemos uma mistura de figuras públicas, start-ups e marcas da cadeia de abastecimento”. Com dez prémios divididos entre marcas de luxo e atividades independentes, os CNMI Sustainable Fashion Awards preparam-se para uma noite cintilante, embora, mais do que nunca este ano, o teatro também tenha de acolher questões socioambientais que agora são difíceis de ignorar. Em pleno Fashion Week, a moda italiana está a enfrentar problemas tangíveis como a gestão das cadeias de abastecimento de luxo e os novos regulamentos de circularidade, com as leis europeias sobre rastreabilidade a serem alargadas a todos os artigos até 2030. Carlo Capasa explica como, através do que chama de evento “impactante”, a CNMI vai abordar a questão do greenwashing e da regularização das cadeias de abastecimento com a graça de uma valsa.

Em edições anteriores dos CNMI Sustainable Fashion Awards, os prémios atribuídos às marcas eram para projetos únicos e não para realizações gerais da marca. Vai mudar este critério este ano?

A atribuição de um único projeto permite uma melhor avaliação dos resultados de uma marca em vez de recompensar o seu trabalho global, porque ainda não existe uma escala partilhada que defina o quão sustentável uma empresa realmente é. Nos Prémios, sempre utilizamos uma métrica desenvolvida em colaboração com a Iniciativa de Moda Ética da UN ITC, que inclui ESG (parâmetros de crédito social atribuídos a empresas correspondentes ao Ambiente, Social, Governança) que determinam o valor de uma iniciativa. A premiação de projetos individuais é mais autêntica porque, dada a complexidade do assunto, é difícil calcular um prémio genérico de sustentabilidade para uma marca. Claro que, na adjudicação de projetos, também consideramos a due diligence geral relativamente às empresas, com prémios atribuídos por um júri independente de alto nível. Mesmo do ponto de vista científico, os prémios são verdadeiramente precisos: vejo muitos prémios por aí, muitos dos quais são concedidos sem critérios científicos e sem júris competentes.

No passado, os Prémios trouxeram celebridades como Donatella Versace e Edward Enninful, bem como grandes grupos como Prada e OTB, para o centro das atenções. Este ano, vai dar mais espaço a empresas mais pequenas e criativos emergentes dedicados ao desenvolvimento de alternativas sustentáveis?

Tal como no passado, este ano teremos dez prémios totais: três dedicados a marcas high-end, três a startups, iniciativas, e empresas inovadoras, e três à cadeia de abastecimento ou projetos humanitários. Algumas empresas ficaram famosas graças aos Prémios, como a Orange Fiber, que cria tecidos a partir de resíduos cítricos, e no passado, premiamos artesãos individuais e figuras socialmente engajadas. Há também o Prémio Visionary, que é significativo porque não é atribuído a um projeto específico mas sim à abordagem geral de um indivíduo que deu um contributo importante para o mundo da moda. A beleza deste prémio é que representa o sector como um todo, anteriormente atribuído a figuras como Giorgio Armani, Edward Enninful, e François Henri-Pinault. Este ano será atribuído a Brunello Cucinelli.

O que acha das leis de rastreabilidade e do Passaporte Digital de Produto (DPP) que entrarão em vigor na UE? Como é que a CNMI apoiará a sua implementação?

A CNMI é muito ativa na Europa no que diz respeito às leis europeias de sustentabilidade, embora nem sempre sigam na direção que esperamos. O passaporte é uma grande iniciativa, mas os pedidos terão de ser bem definidos, pois falar de rastreabilidade não é simples. A transparência é o fundamento da sustentabilidade: quem, mais do que ninguém, pode beneficiar da rastreabilidade absoluta senão as marcas de luxo, que têm a capacidade de investir em processos produtivos?

Neste momento, estamos no meio de uma disputa com a UE relativamente à avaliação da durabilidade do vestuário, uma vez que a CNMI está no comité técnico que avalia o impacto das matérias-primas na cadeia produtiva. Atualmente, a durabilidade de uma peça de vestuário mede-se pegando e “stressando” um pedaço de tecido, ao qual é dada uma pontuação baseada na sua resistência. Desta forma, uma vez que só se considera a robustez do tecido, uma camisola de futebol surge mais sustentável que um vestido de renda. No entanto, o vestido, seja de renda ou seda, tende a ser mais sustentável porque é provável que fique no armário mais tempo do que uma camisola de futebol: chamamos a isso sustentabilidade emocional. Além disso, de acordo com os parâmetros de durabilidade da UE, as marcas de fast fashion podem parecer mais sustentáveis do que as marcas topo de gama, uma vez que utilizam materiais sintéticos mais resistentes, mas a quantidade de CO2 produzida durante o processo de criação não é medida. Isto demonstra quão complexo e amplo é o conceito de sustentabilidade.

A União Europeia está também a promover novas orientações contra a lavagem verde, um fenómeno hoje generalizado e motiva as marcas a aumentar o número de coleções “sustentáveis” em vez de as convencer a produzir menos. Será este um tema abordado nos Prémios?

Nos Prémios, abordamos todos estes temas. O problema, no entanto, não é quantas coleções são produzidas: mesmo com os primeiros usos da inteligência artificial, a criação de cápsulas mais pequenas permite realmente minimizar os itens não vendidos e prevenir o desperdício. Hoje, o verdadeiro problema é o excesso de stock e a superprodução, e nesta área, o fast fashion é a primeira categoria que precisa de mudar porque quando falamos do impacto da moda no planeta, estamos essencialmente a falar desse sistema. O número de peças produzidas por empresas de luxo tem um peso físico muito menor do que a enorme quantidade de peças produzidas pela fast fashion. Temos de repensar a ideia de moda acessível: já não pode ser o mesmo conceito de fast fashion do início dos anos 2000, que tem um enorme impacto ambiental.

Além da sustentabilidade emocional, também poderia ser discutido o impacto social de uma peça de vestuário. No último ano, a moda italiana esteve no centro de vários escândalos relacionados com o setor da produção. Quais foram as reações iniciais da CNMI, e que projetos têm sido realizados para abordar a questão?

Estamos em conversações com a Prefeitura e o Tribunal de Milão, e apresentamos um novo protocolo para tentar conter um fenómeno que está a prejudicar muito as empresas e as marcas. Por vezes a subcontratação (quando um produtor que colabora com marcas atribui o trabalho a terceiros) acontece sem que a marca tenha conhecimento, tornando complexo o controlo de milhares de fornecedores, muitos dos quais desconhecidos. Temos de mudar a lei e estabelecer um fundo como o de França, onde as marcas contribuem com uma percentagem para criar um fundo institucional que ajude os trabalhadores a recuperar os seus salários em caso de irregularidades. Estamos muito preocupados com a protecção dos direitos dos trabalhadores, porque se o escândalo envolve marcas, também é prejudicial para o Made in Italy. Vamos trazer estas questões para a fase porque é importante sensibilizar para elas.

Além disso, o controlo da cadeia de abastecimento contribui para a proteção do Made in Italy, que, em última análise, representa a reputação da produção italiana. Qual é o papel da CNMI nisso?

Tudo isso serve para proteger o Made in Italy; preservá-lo significa também trabalhar no futuro do sector. Os prémios devem também servir de apoio à cadeia de abastecimento e às marcas para imaginarem um futuro mais moderno e sustentável: por um lado, devemos promover a digitalização do artesanato, criar um ambiente forte para os pequenos negócios, e fortalecer consórcios, enquanto por outro, devemos investir na formação, caso contrário, nunca teremos renovação geracional. A Itália é um país com uma baixa taxa de natalidade, por isso é importante abrir a formação às pessoas que vêm ao nosso país para investir no nosso futuro, na qualidade e na produção, na mistura de artesanato e indústria que torna a moda italiana tão criativa, flexível, eficiente e única.

Em conclusão, que outras novidades farão parte da próxima edição dos CNMI Sustainable Fashion Awards? Quais serão os temas orientadores da noite?

A novidade será certamente a nova casa de produção, que este ano foi confiada ao Balich Wonder Studio. Além disso, trabalhamos em algo impactante que será capaz de combinar o espetáculo com a forte ligação do evento a Michelangelo Pistoletto, que marcou o nascimento do nosso conceito de sustentabilidade quando criou O Terceiro Paraíso na Piazza della Scala em 2012. O prémio é uma estatueta que reproduz a Vénus dos Trapos em material eco-sustentável; estamos muito ligados à colaboração com o Maestro Pistoletto, e, também nesta edição, haverá uma forte participação do artista. O que será sem dúvida importante sobre a noite será o destaque das suas obras, com o conceito de pessoas no seu centro. O Terceiro Paraíso conta, em última análise, a história da fusão entre nós e o que está lá fora, pelo que a nova edição vai focar-se precisamente no que os humanos podem criar combinando natureza e artifício.