A nostalgia do futuro de Dres Van Noten Um adeus, em vez de uma despedida, para o mestre belga

Na sua mensagem incluída no final das notas do seu último programa como diretor criativo, Dires Van Noten citou Marcello Mastroianni e a sua “nostalgia pelo futuro”, uma espécie de romantismo de olhar para o futuro, acrescentando ainda que este espetáculo não representava um grand finale. No entanto, a atmosfera era de conto de fadas: muito poucas celebridades, uma linha de aficionados da marca e clientes de longa data, mas acima de tudo, uma reunião raramente vista de potências da moda vêm celebrar um companheiro, um colega e um amigo no seu canto do cisne. Ann Demeulemeester, Walter van Beirendonck, Haider Ackermann, Glenn Martens, Thom Browne, Diane von Frustenberg, Pierpaolo Piccioli, e ainda, segundo fontes credenciadas, Martin Margiela anonimamente presente entre o público, saindo da sua reclusão (por falta de melhores termos) para celebrar Van Noten. O tema da “nostalgia do futuro” significava, para Van Noten, não tratar o seu último programa como uma lista de reprodução dos seus maiores sucessos — o que significaria encerrar a sua obra num início e um fim bem definidos, engarrafá-lo para o futuro mas museumizá-lo, privá-lo de um impulso vital, transformando-o numa anatomia autónoma. Em vez disso, Van Noten preferiu produzir o trabalho mais refinado possível, deixando a cena com um final aberto que ponte a conclusão da sua viagem com o início de um novo caminho. Não é por acaso que o designer enfatizou que não vai simplesmente se aposentar mas vai continuar como uma espécie de mentor a supervisionar a marca.

Precisamente porque a única nostalgia presente era a do futuro, Van Noten concebeu hoje uma meditação sobre a elegância, indo sempre além do limite clássico da indumentária para transformar arquétipos em algo mais avançado. A coleção foi dominada por fatos duplos e trespassados e casacos com silhuetas alongadas e perfis fluidos. Muitos tops eram mais longos do que o habitual e vagamente alargados, misturando malhas, túnicas e vestidos num híbrido deliciosamente indistinto. A ideia de estratificação foi virada de cabeça para o chão com looks compostos por calças ou camisas criadas em organza transparente, peças “normais” mas etéreas que flutuam em volumes translúcidos. A impressão de uma silhueta oblonga também foi conseguida graças às calças de cintura extremamente alta. As camadas visíveis de diferentes peças redefinem e abraçam o corpo, por um lado, e por outro, fazem dos próprios materiais e dos seus tratamentos um veículo para o sentido de vivência e histórico que Van Noten pretendia transmitir: “Antes de ser usada, uma peça de vestuário é codificada com histórias”, lê-se nas notas do espetáculo. “Antes de uma peça de roupa ser usada, ela é codificada com histórias. Quando o design vem de um lugar pessoal, cada detalhe e decisão são significativos. Os materiais são evidência do tempo e transmitem emoção; como são tratados ou transformados. [...] Roupas que se movem pela vida connosco, levando-nos para a frente”. E quão longe: havia um casaco de espinha de peixe para homem em branco giz coberto com uma estampa floral deliberadamente desbotada; um casaco cujo padrão de damasco iluminava nas bordas e nas lapelas, tornando-se algo próximo do açafrão ou do ouro; estampas que desbotavam à volta de uma perna de calça mas também aplicadas a camisas tão leves que eram semitransparentes, bem como peças cobertas com uma camada brilhante invisível, quase como laca chinesa, e lapelas que, quando viradas para cima, revelavam novas cores. A lista poderia continuar, mas olhar para os olhares é simplesmente mil vezes melhor do que descrevê-los em palavras.

Na combinação e justaposição de materiais, era possível ver o pensamento brilhar: algodão pesado e leve, linho e organza, lã emparelhada com neoprene, algodão e seda pongee, couro de píton e jersey, mas também superfícies metálicas que lembram mercúrio líquido, poliamidas enrugadas, caxemira reciclada — uma seleção de materiais trabalhados e retrabalhados que, na pintura, corresponderiam a chifumati, aroscuros, e todos aqueles artifícios visuais que criam a riqueza visual de uma pintura flamenga. A ideia, como sempre, era tentar acender uma faísca de algo comum, despertar o significado de uma determinada peça através de uma continuidade aparentemente contraditória, o peso ilusório de um tecido, o virtuosismo dos contrastes, detalhes subtis mas secretamente caprichosos como o look feminino onde uma túnica verde transparente cobre um longo blazer cinzento emparelhado com calções bege cobertos pelo mesmo verde transparente organza. Como elementos decorativos adicionais, houve principalmente o uso de uma técnica japonesa chamada suminagashi que envolve a criação de padrões de tinta marmorizada na água, transferi-los para o tecido, criando desenhos únicos e aleatórios, indetermináveis de antemão. Havia também estampas botânicas com grandes folhas e flores e bordados suntuosos com relevos dourados e gemas emaranhadas como trepadeiras nas mangas, ombros e lapelas. Nos pés, havia botas desconstruídas, inúmeras sandálias e chinelos, mas também mocastiches clássicos e babouches de estilo marroquino que misturavam sugestões orientalistas com topoi de roupas ocidentais já reinventadas. Tudo isso na mais ampla variedade de cores: dos pretos de abertura e fecho ao azul marinho, cru, cimento, cinza, rosa, azeitona, bordô, ouro e prata, pêssego, ferrugem, lima, turquesa — todas paletas saturadas que variavam em tom e intensidade dependendo se eram aplicadas a tecidos normais, brilhantes ou transparentes.

Também havia espaço para uma saudade saudável do passado: o modelo que abriu o espetáculo, Alain Gossuin, por exemplo, era o mesmo que tinha aberto o primeiro programa do Van Noten há 38 anos. E é de suspeitar, se é verdade que o próprio Margiela esteve presente, que as emoções coletivas do próprio Van Noten e dos seus colegas e amigos designers eram incrivelmente altas, como o capítulo final de uma longa saga em que todos começaram como estudantes de moda como tantos outros. Mas era óbvio que este espetáculo seria uma celebração destes afetos, um regresso a casa, por assim dizer, bem como o culminar de uma carreira levada a cabo num mundo da moda a enfrentar mudanças cada vez mais dramáticas. Recordamos uma entrevista que deu no ano passado à WWD: “Toda a situação das celebridades está a ficar meio fora de controlo. Ter uma celebridade na passarela, ter uma celebridade na sala... agora acho que mais comentários são sobre quem está sentado na primeira fila do que sobre o que era a coleção. Para mim, a moda merece muito mais do que ser reduzida a algo do género”. Se não quisesse retirar-se de cena, e a julgar apenas pela colecção, o Van Noten tinha muito mais a dizer e fazer. No entanto, ao concluir uma longa e honrada carreira, virando a página neste momento da sua vida, o indivíduo Dies Van Noten diz-nos que na vida é preciso avançar ou ser movido para a frente tal como na arte; que o passado não é o último refúgio dos sentimentos e que pode haver riqueza sem ostentação, inteligência sem pretensões e paixão sem exaustão.