E se se chamasse Milan Fashion Weekend? As questões críticas de uma semana de outra forma triunfante

A Milan Fashion Week é uma espécie de jubileu para os media de moda: parte marcha forçada, parte espetáculo de maravilhas, insiders da cidade discutem isso por dias a fio, movendo-se entre desfiles, apresentações, re-sees e eventos. É um momento especial para quem trabalha na moda e para a comunidade industrial em geral — mas também um momento em que um renovado entusiasmo colide com os inevitáveis limites e contradições do sistema de moda italiano. A piada mais comum entre os insiders reunidos pela cidade é aquela que fala de um “fim de semana” em vez de uma “semana”, referindo-se tanto à brevidade de um programa que se esgota em apenas quatro dias, como ao posicionamento constante destes dias a meio do fim de semana, obrigando os participantes a entrar naquilo que parece ser uma semana longa.

Quando falamos da brevidade da edição masculina da semana de moda, referimo-nos mais ao facto de o calendário da semana de moda oferecer pouca variedade face ao histórico (habitual?) marcas e a chegada ocasional de visitantes como Martine Rose e Dunhill este ano, em vez de uma verdadeira falta de eventos. Mas se as duas novas chegadas britânicas não tivessem chegado e se JW Anderson tivesse decidido mostrar-se em Paris ou Londres, a semana de moda masculina teria sido um banquete muito escasso — um pouco como um antigo clube aristocrático frequentado por cinco ou seis membros históricos mas abandonado pela juventude. Falando da juventude, devemos abordar também a retórica recém-chegada que ainda anima parte da imprensa: Simon Cracker e Magliano, os dois “jovens” nomes da semana, estão ativos há catorze e oito anos respectivamente; enquanto Dhruv Kapoor, que se tornou regular há alguns anos, está aberto há onze. Se contássemos também os “anos” de Martine Rose, notaríamos que a empresa tem 17 anos: dificilmente classificável como marca emergente, mas sim bem estabelecida. Mas onde estão as surpresas?

As marcas emergentes presentes na linha Milan Fashion Week, da Pecoranera à Via Piave 33, passando pelos deslumbrantes Setchu, GR10K, Mortdecai, Gams Note, o “novo” Diomene do histórico designer Damir Doma, Maragno, são alguns exemplos de nomes jovens e interessantes, todos capazes de oferecer alternativas a uma estética dominante que este ano, apesar do elevado nível de propostas verificadas no runway, vem de marcas demasiado institucionais para representam exigências criativas mais subterrâneas ou mesmo expressões de potenciais subculturas. Jonathan Anderson mencionou nos bastidores do seu espetáculo como, no Primavera Sound, percebeu que as crianças do mundo real (estamos a parafrasear) estavam vestidas de forma mais radical e original do que qualquer nova coleção vista na passarela.

Em Milão, as diferentes marcas emergentes que ainda estão presentes no calendário continuam relegadas ao sector das apresentações que, de facto, este ano foi talvez a parte mais estimulante das novas propostas — quando não ofuscado por uma maioria de outras marcas de vestuário e calçado que são certamente excelentes e válidas mas essencialmente dedicadas a calças chino, camisas de tons neutros e sapatos de couro idênticos a si mesmas durante décadas inteiras. O único momento, se não de exaltação estética, pelo menos de entusiasmo partilhado, o único momento verdadeiramente divertido, livre de filtros e onde se sentia a presença das novas gerações, foi a apresentação em PDF que contou com uma performance surpresa de boa parte da cena da armadilha italiana: quer goste do estilo de Formichetti ou da cena da armadilha, este foi um espetáculo actualizado — se nada mais culturalmente. Com todo o respeito pelas colaborações de marcas com artistas famosos que os membros do público procuram rapidamente na Wikipédia para fingir que os conhecem.

Outros também sentiram a dissonância: Samuel Hine da GQ fala de “duas semanas de moda espremidas” referindo-se aos dois mundos separados coexistindo no calendário muito curto; conforme relatado pelo WSJ, Jonathan Anderson questionou “a moda tornou-se tão conservadora que o que está a acontecer lá fora é realmente muito mais vanguardista? ”; Silvia Schirinzi escreveu que em Milão, “há de facto uma certa decadência, às vezes uma ironia melancólica”. Olhando para Paris e para a semana de moda masculina atualmente em curso, o quadro é muito mais variado: marcas japonesas de nicho como Auralee e Maison Mihara Yasuhiro coexistem com a Louis Vuitton e a Dior; depois do desfile institucional, toda a gente vai ao desfile de Protótipos onde Kanye West apresenta uma surpresa; no mesmo dia, vemos o classicismo fluido de Lemaire e as fantasias melancólicas do Undercover; O sol de Loewe contrasta com o drama de Rick Owens e assim por diante.

A sua diversidade, aliada à sua proximidade no quadro de programação parisiense, torna todos mais fortes à medida que as suas respetivas presenças no calendário legitimam umas às outras por assim dizer e é difícil para uma marca ser uma outsider ou uma proposta radicalmente diferente como, por exemplo, Martine Rose esteve em Milão este ano. Logisticamente, o âmbito mais amplo do calendário, com um ritmo menos apertado entre os diferentes espetáculos, cria também espaço para apresentações que incluem, consoante a época, marcas que normalmente mostram (Courregès e Acne Studios, por exemplo) e não são apenas uma área separada para iniciantes ou marcas indie com recursos limitados. O risco de não tentar abalar a lenta imagem milanesa é o de dividir o sistema de moda da cidade separando rigidamente as realidades institucionais que precisam de frescor das independentes que precisam de visibilidade.