O que é uma silhueta 'masculina'? Superdimensionados ou finos, as formas do corpo são a mais nova obsessão dos designers

Parece que, na base da palavra silhueta, existe uma mistura etimológica de história e classismo tornada comestível pelos impostos impostos por Etienne de Silhouette, Controladoria-Geral das Finanças do reinado de Luís XV. Os seus cortes em detrimento do povo e da riqueza da nobreza e do clero acabaram por moldar um estilo à la Silhouette, um retrato em voga no século XVIII que reduziu os contornos das pessoas a sombras negras quase imperceptíveis. A Silhouette era também chamada de calças sem bolsos, que acabaram diretamente na enciclopédia mental de nós modernos para designar uma figura ou estrutura delineada ao osso. Ao longo da história, as mulheres foram os temas mais manipulados em termos de silhueta: Coco Chanel dotou-as de uma dose de pragmatismo desdenhoso construindo fatos de cintura alta e correntes de câmbio nas malas, enquanto Monsieur Dior, alguns anos depois, as enfiou em cinturas vespadas para colocar jaquetas de bar e saias inteiras estampadas em florais. Nos corpos dos homens, por outro lado, nunca houve grandes intervenções: bastava, em particular na modernidade, focar no uniforme de trabalho e nas suas unidades componentes para provocar grandes revoluções. No entanto, as coisas parecem ter mudado há pouco, numa altura da história em que a crise económica e o medo de se expor a um nível narrativo se agravaram pela acentuada diferenciação entre moda e luxo. Procuram-se formas tangíveis e reconhecíveis, áreas do corpo tipicamente associadas à sensualidade da esfera feminina são descobertas, persegue-se o ideal de elegância ou, contornando o mainstream, tudo é deformado, indo além de qualquer taxonomia anatómica.

Fino vs superior

O trabalho de Raf Simons no início dos anos 2000 moveu-se num campo visual de rejeição radical da silhueta esguia: a coleção FW 2001 usava jaquetas de bombardeiro militar de grandes dimensões, camisetas listradas e lenços emaranhados até o rosto para construir volumes entregues em face da gravidade. Nos mesmos anos, e com uma imagem estética não tão distante de Simons, a obsessão de Hedi Slimane por corpos emaciados e tufos punk ganhou vida na Dior Homme: Boys Don't Cry, o nome da coleção SS02 da Dior, reproduziu ferimentos à bala impressos ao nível da caixa torácica em camisas acompanhadas por jaquetas de dois botões, calças e gravatas finas. Tendo suspendido a era da cintura baixa, das tangas à vista e da sexualização dos corpos expostos nas passarelas e nas revistas, acontecia algo estético e social mais complexo: o streetwear saía dos confins das subculturas de rua para as passarelas das capitais da moda. No decorrer dos anos 2000, foram as marcas de luxo que recusaram os códigos linguísticos do streetwear: Alessandro Michele na Gucci construiu o universo possibilista sem género, Demna Gvasalia desconstruiu as regras de um sistema ancorado às regras de um bom gosto difícil de questionar. O próprio designer georgiano disse à System Magazine em 2022 que tinha sido saltado num conhecido restaurante francês por causa da sua silhueta: preto, superdimensionado e com botas de salto alto — o guarda-roupa do adolescente mal humorado que se move livremente de jaquetas à medida impecavelmente construídas para moletons XXL cinicamente hiper-realistas. O que mudou?

Silhuetas masculinas contemporâneas

Quando Anthony Vaccarello anunciou há mais de um ano que queria contar a história do homem de Saint Laurent na Neue Nationalgalerie de Berlim, o vínculo com Monsieur Yves parecia ter sido quebrado. A coleção FW23 foi, no entanto, interpretada como a reação mais coerentemente estruturada aos elementos estilísticos a que a recuperação do y2k e a ascensão do luxo tranquilo nos tinham acostumado - “Não queria uma história que mencionasse os cool kids da cidade, mas uma continuação dos elementos que estou a usar. As silhuetas vistas nas mulheres. Masculino e feminino. Com um toque cinematográfico inspirado na Fassbinder”, disse o diretor criativo da marca francesa à MFF. Casacos de cetim preto, camisas com laços perfeitamente ajustados no ombro e calças de corte fino inauguraram um 'novo' capítulo da moda masculina — criar e pesquisar uma silhueta, ou seja, tornou-se a verdadeira obsessão na frente da moda masculina. Os mesmos códigos estéticos, embora trazidos de volta à matriz do arquivo, foram re-propostos pela Dolce&Gabbana a partir das coleções SS23 e FW23: a dupla criativa, com o objetivo de voltar às origens, recuperou casacos rosqueados de peito único, capas usadas como capas, camisas de renda, blusas com efeito de look nude, casacos longos e largos, sublimando tudo com o FW24, Sleek - a tradução da palavra implica a sua aplicabilidade no lado estético - são as palavras com maior probabilidade de ressoar no brainstorming dos escritórios de estilo de muitas marcas de luxo relevantes. Se até há pouco tempo assistimos a um abuso do termo luxo, a vontade de deixar de lado as silhuetas superdimensionadas, bem como os elementos mais pronunciados do vestuário desportivo, pôs fim à mitologia do streetwear. Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, para citar apenas alguns, criaram formas e reinventaram bolsos que condicionavam a maneira como homens e mulheres andavam.

“Era uma silhueta”, explicou Jonathan Anderson numa entrevista no The Washington Post. “E para mim, a fantasia de ser designer quando era mais novo era realmente a ideia de criar uma silhueta.” Segundo a jornalista Rachel Tashjian, autora da entrevista, Anderson chegou muito perto da coleção SS24 da Loewe ao propor “algo que não tínhamos visto antes: uma forma ambivalente, rígida e folgada ao mesmo tempo, que tornava o gesto espontâneo e casual de enfiar as mãos nos bolsos desarmando, às vezes ameaçador”. Calças de cintura muito alta, em denim e com toda a decoração em strass, que até atraíram a atenção do Financial Times, que se surpreendeu por tê-las visto no palco Sanremo 2024. Os incriminados são o cantor Ghali (em pleno look Loewe) e a sua estilista Ramona Tabita, segundo quem se trata de “uma evolução, com um homem que se livrou da masculinidade tóxica e propõe outro modelo, não necessariamente fluido de género, mas viril num sentido contemporâneo”. Libertação que, no caso de Rick Owens, torna-se deformação no seu estado mais puro - uma silhueta masculina sustentada por botas de borracha infláveis, cobertores atados para formar tops de inverno e casacos “bombasticamente escultóricos” da coleção FW24. Uma reflexão, talvez, sobre quão primitivo é o gesto de criar formas contínuas para habitar. Uma silhueta, em suma. Uma velha história que a moda gosta de contar como sempre nova.