O primitivismo sonhador de Francesco Risso para o FW24 de Marni “Se por acaso entrar numa gruta de papel, não traga roupa.”

Casacos de pele coloridos numa gruta de papel, silhuetas angulares, peças pintadas à mão inspiradas na “Noite Estrelada” de Vincent van Gogh: a coleção FW24 de Marni emerge de uma intenção minimalista. “Se por acaso entrares numa gruta de papel, não trouxer roupa”, escreveu Francesco Risso num convite íntimo, ecoando a insistência de Virginia Woolf de derramar sobreposições inibitivas, “Compreendi que ela não estava a sugerir que chegassem nus, mas simplesmente encorajando-os a retirar as estruturas punitivas da roupa, e todas as suas implicações simbólicas, porque aqui somos só nós. ” Do desejo de voltar ao essencial, de usar peças de vestuário para revelar em vez de ocultar ou mascarar, o processo criativo começa com uma lousa limpa. O white paper é um padrão recorrente para Risso: durante o show FW23 do ano passado em Tóquio, a arena interna e o pódio do Yoyogi National Gymnasium foram cobertos com folhas de papel japonês. Da mesma forma, para preparar a sua última coleção, o diretor criativo e a sua equipa transformaram a sede de Marni, cobrindo todas as superfícies numa tentativa radical de eliminar distrações visuais, proibindo imagens, quadros de humor ou qualquer outro impulso numa revolução iconoclasta.

Trabalhar sem referências visuais trouxe à tona uma abordagem instintiva, quase primitiva do design; formas e volumes foram despojados de tudo o que era “para-essencial” e devolvidos a um estado de pureza. Em contraste com a ótica branca, quase representando forças opostas que se misturavam no momento da criação, as primeiras peças de vestuário a pisar na passarela eram pretas, brincando com silhuetas surpreendentes e angulares. Bolsos, botões, pregas, qualquer componente supérfluo foi eliminado, de modo que o único elemento evocativo era, pelo menos inicialmente, a forma. Coberturas geométricas, vestidos em forma de sino e casacos ovais gradualmente abrem espaço para o azul e castanho da meia-noite, enquanto enormes lenços de pele envolvem as peças como uma cortina. Surgem estampas de animais, juntamente com o mohair que sempre caracterizou o trabalho de Risso, e intensifica-se um caleidoscópio de cores que vão do cinza ao creme, culminando em pinceladas que lembram a pintura em camadas de Van Gogh. As texturas felpudas dos blousons peludos são revestidas a gel e depois pintadas à mão para obter um acabamento nítido, os chapéus primários ecoam o FW98 de Martin Margiela, enquanto o calçado varia de mulas de pele a bailarinas de bicos redondos e sapatos cónicos.

Tal como na alegoria da gruta de Platão, onde o reflexo do sol permite o conhecimento de objetos, na gruta pessoal de Risso esculpida num túnel sob a Estação Central, a eliminação forçada de qualquer estímulo externo permite a descoberta de formas e materiais com a maravilha dos primeiros tempos. Redescobrir uma alegria de criação que remonta às memórias de infância, quando “tudo era jogo justo. Antecendo a imposição de convenções, regras, estruturas e espelhos, a criação era ilimitada; uma penúltima experiência de leviandade” quando, ao “manipular tecidos”, Risso construiu “um jardim zoológico interior” para o seu silêncio. Oito anos depois de assumir a direção criativa na Marni, o capricho de Risso continua a explorar as deriva do design na sua mais pura essência, desde as sonhadoras grandes bolinhas apresentadas em Tóquio aos coloridos vestidos de lata que estrearam em Paris, regressando depois a Milão num primitivismo com gosto de vanguarda: “E assim, passados muitos anos, ainda estou aqui a montar e a desmontar”.