A teoria dos opostos segundo JW Anderson Do retro à novidade de ponta

Os comunicados de imprensa que acompanham as apresentações de JW Anderson recordam frequentemente os poemas de Gianni Rodario. Frases leves, simples mas eficazes traduzem em palavras uma coleção rica em metáforas e significados ocultos. Para a FW24, o designer trouxe a teoria dos opostos para a London Fashion Week — “para ter uma coisa é preciso reconhecer a outra” — mas desta vez também encontrou inspiração no mundo pop e nostálgico da sua infância, emprestando alguns códigos estilísticos da série Last of the Summer Wine. Apesar de ser uma referência bastante nicho, reservada para aqueles que puderam experimentar a televisão britânica entre os anos 1980 e início dos anos 2000, a feminilidade da coleção foi comunicada de forma direta e inequívoca. Havia proporções lúdicas, distorções plásticas, pares suaves, malhas “velhas” e perucas de vovó cinza: o invulgar, uma constante nos desenhos de JW Anderson, tornou-se um pouco mais romântico em fevereiro.

Elementos ligados ao quotidiano do campo inglês espalharam-se pelos looks da nova coleção, afirmando o protagonismo excepcional do “Inglismo” na obra de Jonathan Anderson. Saias formadas por rosetas coloridas lembravam o mundo do hipismo, botas chinelos ecoavam o calçado modernizado pela avó no anterior SS24, enquanto decotes mergulhados, franjas e borlas enriqueceram as peças com uma sensualidade inesperada. Se os primeiros looks deixaram o público de boca aberta para a sua construção e coloração estranha, com vestidos de linha A criados a partir de longas tranças em malha amarela e cinza, o final encantou o público com transparências, fluidez e tons de sorvete. O que faz das coleções de JW Anderson um espetáculo é a consistência com que o designer combina a forma mais irracional de criatividade com a necessidade de comercialização na moda. Tal como no ano passado conseguiu traduzir o seu amor por acessórios nostálgicos em sapatos it-item, com o Frog Mules em colaboração com a Wellipets, no calendário atual, Anderson intercepta um discurso que une as paixões dos jovens entusiastas da moda e o seu amor pela cultura pop inglesa. Não está exatamente claro como ou porque é que a indústria da moda deveria estar interessada numa sitcom britânica dos anos 90, mas de alguma forma a lingerie sangallo, os macacões de chenille e os casacos curtos incorporam as imagens da geração de clientes da JW Anderson. E todo o crédito vai para a nostalgia, para a forma como fez até o que nunca poderia ser fixe. Como um par de chinelos felpudos.

Com o que a marca descreve como “Sutis indícios de novidade revelados com delicadeza”, o novo FW24 de JW Anderson trouxe para a passarela uma colcha de retalhos de diferentes medidas, uma série de tendências futuras que reconciliam alegremente a relação aparentemente invulgar entre vanguarda e retro. Não é a estética da era espacial que fez a moda treme nos anos 60, nem é o mundo Matrix dos anos 90: Anderson produziu uma dimensão própria, delimitada entre um polo listrado de lã grossa e uma túnica rosa confete que revela os mamilos da modelo. Num espectro de emoções que explora o humor de um casaco masculino com dimensões anómalas bem como a praticidade de um par de calções de algodão azul, cada item do FW24 da JW Anderson tem um propósito específico no futuro da marca. Tudo menos a peruca da vovó. Talvez.