Matthew Williams e o futuro dos protegés de Kanye West O que aconteceu à geração que trouxe a quebra na moda

O ano é 2015. Juntamente com o guru do streetwear Luca Benini, Matthew Williams encontrou uma marca que logo fecharia a programação da Paris Fashion Week e levaria o designer norte-americano a liderar a Givenchy: 1017 Alyx 9SM. A entrada da Williams no mundo da moda é talvez o segundo caso de sucesso mais marcante para um dos criativos que cresceu sob a ala de Kanye West; o primeiro e mais revolucionário foi Virgil Abloh, que deixou uma marca indelével na cultura da moda, juntamente com nomes notáveis como Jerry Lorenzo, Samuel Ross, Heron Preston, Mowalola e também Demna Gvasalia, que se juntou à equipa do West em 2015 para criar a Yeezy Season 1. Juntos, estes criativos representaram o coração da onda de streetwear que atingiu um sistema de moda agora cansado, mas parou com a morte de Virgil Abloh em novembro de 2021 e diminuiu definitivamente com o colapso público do West em outubro de 2022. Hoje, as coisas parecem ter voltado à estaca zero, com a reabsorção gradual destes criativos inovadores no tecido do sistema de moda. Talvez a trajetória mais notável hoje seja a de Matthew Williams: ao deixar a Givenchy após uma direção criativa incerta, o designer voltou a focar-se no 1017 Alyx 9SM, cuja importância ao longo dos anos diminuiu paralelamente ao impacto das suas coleções. Hoje, as coisas parecem estar à beira da mudança. Graças a quem? Um empresário de Hong Kong e renomado colecionador de arte chamado Adrian Cheng.

O que vai mudar para o 1017 Alyx 9SM?

Os planos da Cheng para o relançamento do 1017 Alyx 9SM parecem promissores: uma nova sede em Paris e um regresso ao calendário da semana de moda, uma nova ênfase nas coleções femininas, boutiques a abrir em dez cidades-chave em todo o mundo, expansão de ofertas de produtos e colaborações, uma queda direta ao consumidor e plano de distribuição, mas acima de tudo, um plano razoavelmente estruturado para celebrar o aniversário de fundação da marca com ativações, exposições, materiais impressos, e assim por diante. Em entrevista à WWD, Cheng entrou em maiores pormenores: renovado o foco no essencial comercial para incluir no guarda-roupa, coleções cápsula, colaboração com a Nike, uma segunda com a Audemars Piguet, mas também, ao que parece, a vontade de estabelecer uma posição de apoio no luxo mantendo-se num mercado mais jovem e democrático que preenche o vazio criado nos últimos anos entre as marcas de rua de gama média a baixa. A ênfase de Cheng na independência da marca, no aperto da equipa e na comunidade sugere uma espécie de reestruturação criativa do 1017 Alyx 9SM. A ideia de abrir lojas em dez cidades e presumidamente pressionar por uma maior penetração da marca no mercado asiático, onde as vendas de luxo começam a vacilar, tornar-se-ia numa marca de muito maior força e impacto. A sensação, no entanto, é que numa perspetiva de negócio/empreendedorismo, a marca mudou de mãos, mesmo que a Williams tenha agora de trabalhar para trazê-la de volta à sua antiga glória excitante.

O Sucesso Ultramarino de Jerry Lorenzo

Assim como o 1017 Alyx 9SM se prepara para o seu próximo aniversário, no ano passado foi o Fear of God celebrando uma década nos negócios. Fizeram-no, não só com um espetáculo no Hollywood Bowl mas também com um novo CEO, Alfred Chang, da Pacsun, que, em declarações à imprensa pela primeira vez, referiu que as receitas da marca giram em torno de 200-300 milhões de dólares anuais. Para os próximos dez anos, o objetivo é atingir meio bilião de receitas anuais e depois apontar para os cobiçados mil milhões anuais. Também neste caso, a marca, que neste momento fica nas mãos de Jerry Lorenzo, planeia expandir a equipa, abrir lojas próprias, e, como se pode inferir da última coleção FW24 em janeiro, evoluir a marca numa direção de alfaiataria extra-luxuosa all-american. Uma nota importante: como assinala o próprio CEO, a maioria dos lucros do Fear of God permanece na América, enquanto uma parcela é dividida entre a Europa e a China.

Isto demonstra que, depois de colaborar com a Zegna e estabelecer vários contactos com o mundo da moda europeia, Lorenzo manteve-se (ao contrário, digamos, de Mike Amiri) um fenómeno predominantemente americano. Também no seu caso, a produção da marca articula-se numa linha principal de peças de vestuário de luxo e linhas como “Loungewear”, “Athleisure” e “Essentials” de artigos mais comerciais e de preço médio que alimentam as vendas. Estas linhas não devem ser vistas como algo negativo: são precisamente o que permite à marca manter um top de linha ao mesmo tempo que consegue interagir com um público mais jovem e menos abastado que ainda é capaz de se aproximar da marca e torná-la num fenómeno popular. Uma versão bem sucedida da longa experiência que as marcas de moda europeias conduziram com as suas segundas linhas, precisamente linhas de difusão, das quais poucas sobrevivem hoje, incluindo Emporio Armani, Versace Jeans Couture e See by Chloè.

Os Caminhos Pessoais dos Protegés de Ye

Um caso diferente é Samuel Ross, fundador da A-COLD-WALL*, que há um ano e meio declarou que as receitas da sua marca tinham triplicado entre 2019 e 2022 e continua a assinar colaborações com Converse, Timberland, Hublot, e Nike, entre outros, depois de se ter tornado o principal consultor de design da Beats by Dre. As coisas estão a correr muito bem para Ross, tendo em conta os numerosos talentos do designer, que também apresentou uma exposição das suas pinturas em Londres. O sentimento com Ross é que, depois de experimentar um formato de marca “fashion week”, decidiu continuar de uma forma mais independente: as suas coleções, por exemplo, não aparecem na Vogue Runway mas diretamente nos canais da marca, não participa na London ou Milan Fashion Week, e em geral, depois de um momento viral inicial, instalou-se no seu próprio nicho. Uma história mais ou menos semelhante pode ser contada para Heron Preston, cuja marca tem seguido uma trajetória semelhante, e que é agora o principal consultor/colaborador da H&M, movendo-se entre várias colaborações, recentemente com a Zellerfeld e o projeto L.E.D. Studio. As coisas melhoraram muito, no entanto, para Mowalola Ogunlesi, que, além de permanecer no círculo íntimo de Kanye, tornou-se um dos designers mais queridos da London Fashion Week e, ao longo do tempo, um dos principais nomes do calendário de programação inglês, bem como um dos designers emergentes mais reconhecidos da cena.

Construir um Sistema?

Todos os cinco principais “protegidos” do Ocidente, ao que parece, encontraram uma posição de destaque na indústria da moda. No entanto, após o desaparecimento de Virgil Agloh (um divismo de águas amplamente simbólico, claro) e após a queda pública de Kanye West, o que parecia ser uma equipa coesa ou um movimento genuíno perdeu a relevância que, por volta de 2015, fez com que todos os seus membros protagonizassem as semanas globais de moda, os seus produtos a figurarem nas reportagens de street style, antecipando a chegada de novas estrelas “fixas” na indústria da moda. As coisas acabaram de outra forma: depois de uma fase inicial explosiva, a novidade que os protegidos do Ocidente representavam deixou uma marca mas dissipou-se, talvez colidindo com a lógica de um sistema que várias crises económicas e tendências geopolíticas tornaram ainda mais implacáveis. No entanto, tal como as marcas da Williams e Lorenzo, as dos protegidos de Kanye estão prestes a celebrar o seu aniversário (A-COLD-WALL* é de 2015, Heron Preston e Mowalola de 2017), e assim, atingir este marco poderá iniciar o processo da sua historicização e a sua entrada no Fashion Archive Hall of Fame. Celebrar um aniversário pode ser sempre o momento de inaugurar um novo curso. Françoise Marithé Girbaud renasceu exatamente dessa maneira, surfando a onda de nostalgia e colecionadores mas também a do seu significado histórico, que apareceu necessariamente cumulativa e retrospectiva ao longo dos anos.

Mas seria profundamente errado e redutor dizer que a sua fama nasceu e morreu com a tendência do streetwear: além de estarem todos a todo vapor, abriram caminho a gerações de criativos ainda mais jovens que, em vez de serem notados através do veículo mediático de Kanye West, alcançam posições de destaque através de caminhos mais tradicionais dentro da indústria. Nesse sentido, a sua revolução cultural foi iniciada e assimilada na cultura mainstream — mas à custa da relevância global dos designers individuais? A verdade é talvez que o grupo teve força para fazer um sistema e agregar-se em torno de Donda, e com a força centrípeta do núcleo central desaparecida, cada um deles seguiu o seu próprio caminho, como deveria ser. Agora todos eles merecidamente encontraram a sua fortuna, e esperamos que encontrem ainda mais no futuro, mas essa promessa de reconstruir o sistema de cima a baixo, de trazer uma lufada de ar fresco a um mecanismo antigo há pelo menos um século, não parece estar a concretizar-se.