Luca Guadagnino présentera sa collection avec Zara à la Fashion Week de Milan Une collaboration de 140 pièces, pour la maison et la garde-robe
Ce mois-ci, à l'occasion de la Milan Fashion Week, Luca Guadagnino et son chef décorateur Stefano Baisi présenteront leur collaboration (très attendue) avec Zara : une collection d'environ 140 pièces allant des vêtements aux meubles, y compris les plus imposants, avec laquelle on peut pratiquement meubler toute sa maison et garnir toute sa garde-robe. La collection n'a pas encore été présentée officiellement, mais c'est le Financial Times qui, dans un entretien exclusif, a offert au public un premier aperçu de cette collection véritablement monumentale. Reste à savoir si elle ne deviendra pas, elle aussi, une collection « de collection ».
Si les prix des meubles semblent élevés (et ils ne le sont pas tant que ça), ceux de la revente feront tourner la tête. Mais cela en vaut peut-être la peine. La collection s'appellera Baisi Guadagnino, rendant ainsi toute la place et le mérite qui lui reviennent au chef décorateur/architecte du célèbre réalisateur, qui a travaillé sur les décors de Queer et de After the Hunt, ainsi que sur Artificial, le film sur OpenAI dont le statut demeure encore incertain. Les deux hommes s'étaient rencontrés il y a plusieurs années pour la rénovation de la villa sur le lac de Côme de Federico Marchetti de Yoox, puis, en 2017, ils ont fondé Studiolucaguadagnino et travaillé à la rénovation de plusieurs boutiques et hôtels en Europe. Mais venons-en au fait : en quel sens s'agit-il d'une collection de 140 pièces ?
Que comprend la collection ?
La collaboration part en réalité de la décoration intérieure et, théoriquement, il s'agit d'une collection Zara Home. Le point de départ a été le prototype d'une table jamais réalisée, avec ses lignes ondulées, qui a ensuite inspiré une gamme assez étendue de mobilier allant des bibliothèques à la vaisselle, que la directrice générale de Zara Home, Lorena Mosquera, a décrite dans le Financial Times comme « un univers complet où meubles, luminaires, accessoires et mode dialoguent entre eux ». C'est un univers de qualité : le Financial Times mentionne plusieurs prix en livres sterling que nous avons tenté d'estimer en euros, sans prétendre à une trop grande précision.
Les prix sont à la hauteur de pièces de caractère. On trouve un canapé à 11 660 livres sterling, soit plus de 13 000 euros ; des fauteuils dépassant les 2 500 euros et un autre fauteuil (que Guadagnino a qualifié de « décadent »), recouvert de flanelle de laine, à plus de 6 000 euros. Il y a également des chaises et des tabourets en acier inoxydable à l'aspect presque futuriste, dont les prix vont de 460 à 1 500 euros, des tables basses avec des plateaux en laque brillante et des pieds en chêne mat à partir de 1 400 euros, et des miroirs rectangulaires en travertin aux alentours de 3 800 euros. Les tapis à motifs floraux, inspirés des peintures de Francesco Snote, avoisinent les 1 200 euros.
Outre des lampes et des étagères design, il existe également une partie plus accessible comprenant couverts, bougies, assiettes et verres, qui partiront comme des petits pains. Il y a aussi une partie vêtements, sur laquelle les avant-premières sont effectivement plus rares : vestes en cuir, chemises à carreaux et chemises blanches, pièces imprimées, robes féminines en viscose et toute une série de pièces recouvertes de paillettes. D'après le peu que l'on aperçoit, les pièces semblent intéressantes (avouons-le : selon nous, la collection puise largement dans les ambiances de Dries Van Noten), mais elles ne seront pas les véritables protagonistes de la collaboration. C'est là qu'intervient le point le plus intéressant : le style dans lequel elles sont conçues.
L'esthétique de la collection
L'élément formel de la collection qui saute immédiatement aux yeux est la silhouette ondulée, vaguement « gonflée » et au goût légèrement vintage, évoquant presque la fin des années 1960 et le début des années 1970. Guadagnino a décrit le processus comme celui qui consiste à « plier une structure autrement rigide pour créer quelque chose de sensuel ». Une attention particulière a également été portée à la matérialité des différentes pièces. Ce qui ressort de manière intéressante de l'entretien dans le Financial Times, c'est que la collection ne se réfère à rien de précis et ne cherche pas à singer un style particulier. Elle s'inspire de certaines sources, mais souhaite les transcender.
Les influences temporelles et culturelles se perçoivent clairement, même si la collection est entièrement dupe free. Les deux designers ont eux-mêmes déclaré que leur moodboard comprenait les œuvres de Gio Ponti, de Lina Bo Bardi et d'Ettore Sottsass, mais aussi celles de Jean-Luc Godard, Edward Yang et Nagisa Oshima. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'entretien, c'est le rejet du minimalisme et de l'esthétique Millennial Grey qui, au cours de la dernière décennie, notamment grâce aux réseaux sociaux, est devenue un cliché de plus en plus répandu, en plus d'être mortellement ennuyeuse. Cela rend également la collection étrangement en phase avec son époque et avec le rejet progressif de l'austérité scandinave commercialisée ces dernières années.
Un dernier point intéressant à noter sur la collection est son ambition considérable et sa tentative — qui a des précédents dans la mode, mais pas pour une marque accessible — de créer un univers cohérent dans lequel la référence cinéphile et celle du design coexistent avec la mode dans une proposition globale. L'avenir des collections haut de gamme pour des marques lifestyle comme Zara serait-il précisément là ?