Kris Van Assche a rouvert sa marque historique La ligne du créateur belge fera son retour après onze ans de fermeture
On en entendait parler de plus en plus ces derniers mois et il s'est finalement passé ce que tout le monde espérait : Kris Van Assche a annoncé la réouverture de sa marque éponyme. La nouvelle a été rapportée en exclusivité par WWD, qui a précisé que la nouvelle ligne comprendra aussi bien du menswear que du womenswear, qu'elle sera distribuée directement aux consommateurs et qu'elle travaillera avec des tissus deadstock, ce qui signifie que chaque collection sera produite en édition limitée. Après la récente collaboration du designer avec Antazero, la réouverture de Kris Van Assche marque le retour dans la mode du directeur créatif après onze ans d'absence. La dernière collection était en effet sortie en 2015. Mais que sait-on de la réouverture de la marque ?
Quand débutera le « nouveau » Kris Van Assche ?
Selon WWD, la marque redeviendra opérationnelle aux alentours de la mi-septembre via un site web officiel entièrement repensé. Une nouveauté intéressante est que le site servira également à rassembler tous les projets dont Van Assche s'est occupé au fil des années depuis son départ de Berluti en 2021. On y trouvera donc les céramiques pour Serax, les sculptures en bronze produites avec Downtown Gallery ainsi que les autres collaborations avec des marques comme Fred Perry et Antazero.
Il semblerait que d'autres collaborations soient également prévues, car l'annonce évoque d'autres projets sur lesquels le designer et sa nouvelle équipe travaillent et qui seront présentés en même temps que la collection à proprement parler. Cette dernière devrait être composée d'une quarantaine de pièces réparties entre tailleur, chemises, pantalons et jupes, robes et maille. Parmi les images-teaser avec lesquelles la réouverture de la marque a été annoncée figure une robe féminine au dos nu : un détail important, sachant que la formation de Van Assche portait sur le womenswear, alors que toute sa carrière s'était concentrée sur le menswear. « En ce sens, il s'agit à la fois d'un retour et d'un nouveau départ », a écrit le designer sur Instagram.
Dans l'ensemble, la démarche du designer semble plus proche de celle d'une marque de niche que d'un retour méga-commercial. Mais la tendance au slow fashion et au petit atelier est ce qui domine de plus en plus le marché actuel. « Ce que je fais maintenant est à une échelle bien plus petite, sans m'imposer de délais, en réalisant tout en interne », a déclaré Van Assche à WWD. La marque restera dans le luxe comme par le passé, mais en se positionnant sur une gamme plus intermédiaire qui, ces derniers temps, est de plus en plus attrayante pour les designers indépendants qui reviennent sur le marché loin des méga-groupes d'investissement qui, précisément en raison de leurs prix, souffrent désormais.
Une nouvelle tendance ?
@nssmagazine Fuorimoda returns to Paris this week for Paris Fashion Week. Our first guest is Kris Van Assche, who will be at Lucid Interval this Thursday, January 22, for an afternoon talk with Rombaut, from 6:00 to 8:00 PM. From his time as Creative Director of Dior Homme to his namesake label, and through his most recent work at Berluti, Kris Van Assche has left a lasting mark on contemporary menswear. See you this Thursday? #tiktokfashion #krisvanassche #diorhomme #archivefashion suono originale - nss magazine
La réouverture de Kris Van Assche semble tracer une nouvelle tendance pour la mode indie, à savoir celle du designer célébré du passé qui revient dans l'industrie avec un projet plus personnel, éloigné des dynamiques du luxe « mondialisé » des méga-groupes et s'adressant à un public de connaisseurs avec des prix plus raisonnables que ceux qui sont devenus la norme du marché. L'exemple le plus ancien est celui de Stefano Pilati avec Random Identities, lancé en 2018 ; le plus récent est celui d'Olivier Theyskens avec Boloria, présenté juste avant la dernière saison Haute Couture.
Un autre exemple emblématique de cette tendance est le retour de Phoebe Philo, elle aussi avec un modèle de marque petit et durable. Parmi les marques culte que nous avons vu se développer ces dernières années, on trouve également Aaron Levine, lancé en 2024 ; il y a aussi l'évolution de Peter Do, qui a arrêté de défiler et se partage désormais entre un service de vêtements sur mesure et la nouvelle étiquette PD-168, bien plus sportive et accessible. En décembre 2025, c'est Heron Preston qui a relancé sa marque après une longue pause ; ces derniers mois ont également vu renaître S/Double, la « nouvelle » marque de Shawn Stussy, qui existait en réalité déjà depuis 2008.
Toutes ces marques ont en commun leur taille, leurs objectifs et leurs modèles économiques : des productions réduites et souvent durables, des modèles de vente directs aux consommateurs, une présence cultivée davantage en ligne que sur le terrain et une absence de branding trop ostentatoire. La seule exception est peut-être Phoebe Philo, parmi dont les investisseurs figure LVMH. Serait-ce le signe d'une nouvelle direction que la mode d'auteur est en train de prendre en ce moment ?
