Warum eröffnet Matières Fécales die Pariser Fashion Week? Die Kultmarke reiht sich in die Riege der wichtigsten Marken im Pariser Modekalender ein

Die Teilnahme an der Paris Fashion Week reicht nicht aus: Sie müssen wissen, wo Sie im Zeitplan stehen. Die Position, die eine Marke im Kalender einnimmt, ist oft ein Indikator für die Macht, die eine Marke innehat. So sehr, dass mehrere Marken, sowohl in Mailand als auch in Paris, bestimmte inoffizielle Privilegien genießen: wer öffnet und wer schließt an bestimmten Tagen, wer zeigt zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Tagen. Chanel zum Beispiel zeigt am Montagabend, während Miu Miu den Spielplan normalerweise am Dienstag schließt. Aber das wird bei der nächsten Paris Fashion Week nicht der Fall sein.

Genau wie in Mailand gab es auch in Paris einige Verschiebungen im Kalender, der dieses Jahr mit Julie Kegels eröffnet wird, schließt mit Louis Vuitton, und die Show von Miu Miu wurde schon früher verschoben. Die aussagekräftigste Neupositionierung des Kalenders ist jedoch die von Matières Fécales, die in dieser Saison, wie wir sehen werden, einen sehr prominenten Platz haben wird. Eine Änderung, die als hervorragender Ausgangspunkt für die Analyse aller neuen Entwicklungen im kommenden Pariser Kalender dient.

1. Matières Fécales wird am ersten Tag schließen

Die letzte Abendshow in Paris ist in der Regel ein prestigeträchtiger Ort, da jeder Tag immer stilvoll ausklingt. Das gilt in zweifacher Hinsicht, wenn die Abschlussshow die des ersten Tages ist — sicherlich weniger anspruchsvoll und institutionell als der Abschluss der gesamten Fashion Week, aber immer noch ein sehr wichtiges „Schaufenster“. Es ist bezeichnend, dass dieses Jahr Matières Fécales diese Position innehaben wird. In nur wenigen Jahren ist die Marke organisch gewachsen, eroberte rote Teppiche und eroberte schnell einen Platz, den einst McQueen und vor allem Dilara Findikoglu innehatten — den der dunkelromantischen, symbolischen Mode.

2. Die neuen Kreativdirektoren von Courréges und Carven

Zu den Debüts des neuen Creative Directors in der nächsten Saison gehören die von Drew Henry bei Courréges und Kai Nesselrath bei Carven. Von den beiden Marken ist Courréges offensichtlich die bekannteste, die unter Nicholas Di Felice einer glorreichen Umgestaltung unterzogen wurde, die zwar erfolgreich die Identität der Marke modernisierte, sich aber letztendlich als Strohfeuer erwiesen haben könnte. Nach Di Felice und seinem Science-Fiction-Minimalismus wird Drew Henry — ein JW Anderson-Veteran — das Ruder übernehmen: Sollten wir mit einem verspielteren Courréges rechnen? Das raffiniertere Carven, die Marke, von der Louise Trotter die herausragende Phase ihrer Karriere einleitete, wird stattdessen in den Händen von Kai Nesselrath liegen, der aus Saint Laurent von Anthony Vaccarello stammt. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber wir wären bereit, auf eine klassischere Linse zu setzen, die auf die Marke aufgetragen wird.

3. Die Rückkehr: Valentino, Maison Margiela und andere

Neben Sacais Rückkehr auf den Laufsteg der Frauen — kaum ein großes Ereignis, wenn man bedenkt, dass die Marke in Paris ständig präsent ist — sind die wirklich bedeutenden Comebacks die von Valentino, aus dem Gerüchte über Turbulenzen hervorgehen, und Maison Margiela, das nach der Show in Shanghai erst jetzt nach Paris zurückkehrt. Zu den zurückkehrenden Marken gehört auch Casablanca, das seit einem ganzen Jahr kaum zu sehen war. Von diesen ist Maison Margiela sicherlich die einzige, die keine besonderen Bedenken hervorruft: Die Marke war lange an einen unregelmäßigen Ausstellungsablauf gewöhnt und genießt derzeit eine beachtliche Stabilität und einen soliden Ruf. Bei den anderen, die weiterhin genau beobachtet werden, sieht es ganz anders aus. Es genügt zu sagen, dass beide Marken Shows brauchen, die weder spaltend noch anfällig für Fehlinterpretationen sind: Immer mehr, Saison für Saison, kehrt man entweder als Sieger zurück oder gar nicht.

4. Die Neuankömmlinge im Kalender

Maxhosa Africa, Alexandra Golovanoff und Fidan Novruzova sind die drei Neuankömmlinge, die es im Kalender zu beobachten gilt. Maxhosa Africa wurde 2010 von der südafrikanischen Designerin Laduma Ngxokolo gegründet und ist auf luxuriöse Strickwaren spezialisiert, die auf der traditionellen Xhosa-Ästhetik basieren und sich in farbenfrohen Jacquardgeweben, geometrischen Motiven und Perlenstickereien ausdrücken. Mit dieser Show wird es die einzige afrikanische Marke im Kalender sein. Alexandra Golovanoff, 2016 von einer ehemaligen Modejournalistin gegründet, begann als Kaschmirlinie, bevor sie sich zu einer kompletten Kollektion entwickelte. Fidan Novruzova, eine moldauische Designerin, die an Central Saint Martins ausgebildet und für den LVMH-Preis nominiert wurde, überzeugt durch ihre retrofuturistische Sensibilität — alles skulpturale Silhouetten, geometrische Formen und Drapierungen. Sie hat bereits ein Heldenprodukt: die Havva-Stiefel mit quadratischer Spitze. Es wird faszinierend sein zu sehen, was dabei herauskommt.

5. Viele und vielfältige Abwesenheiten

Alaïa wird zwar aus dem Zeitplan geraten, weil es ohne einen Designer in einem anderen Format auftreten wird, aber die Abwesenden in dieser Saison sind sicherlich nicht wenige. Auf der einen Seite gibt es die Marken, die nach Hause zurückkehren: McQueen kehrt nach London zurück und Thom Browne nach New York. Off-White trat letzte Saison in Paris auf, nachdem sie eine Saison in New York verbracht hatten, und für die aktuelle Staffel scheint es immer noch zu fehlen. Das Gleiche gilt für Giambattista Valli, der sich derzeit in einer Umbesetzung befindet, und für Nina Ricci, die sich nach dem Abgang von Harris Reed in ein relatives Schweigen zurückgezogen hat. Noch faszinierender ist Rabannes Abwesenheit, obwohl dies lediglich die Vorbereitung auf größere und bessere Dinge ist: Wie wir bereits wissen, steht Oliver Rousteing jetzt an der Spitze der Marke und wird sein Debüt für die nächste Wintersaison geben.