Mögen wir immer noch Plastikregenmäntel? Die Geschichte des Plastikregenmantels und seine Rückkehr auf die Landebahn

Es ist so laut wie zwei Luftballons, die aneinander reiben, und so unbequem wie ein aufblasbares Kostüm, doch Mode scheint ohne den Plastikregenmantel nicht auszukommen. In den letzten Modewochen kehrte diese glänzende und transparente Rüstung in ihren vielen Materialvariationen und ihrem schizophrenen Charme auf den Laufsteg zurück: Man sieht sie von Touristengruppen getragen, die wie Geister unter einem Regenguss umherirren, und einen Moment später findet man sie wieder in den verbotenen Träumen der perversesten Erotik. Aber wann haben wir angefangen, „Plastikmäntel“ zu tragen?

Ursprünge

Bevor dieses Kleidungsstück zu einer schützenden und sexy Hülle wurde, war es Gegenstand chemischer Experimente, die zunächst katastrophal waren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der Wissenschaftler Charles Macintosh, der es satt hatte, zu sehen, wie sich Wollmäntel in schwere, vom Regen getränkte Schwämme verwandelten, die Intuition, Flüssiggummi zwischen zwei Stoffschichten zu verteilen. Dieser erste Prototyp eines wasserdichten Mantels, Mac genannt und zunächst an Mitgliedern der Marine getestet, war nicht ohne Herstellungsfehler: In der Kälte wurde er steif wie Stein und in der Hitze neigte er zum Schmelzen, wobei ein deutlich unangenehmer Geruch nach verbranntem Gummi verströmte.

Was das Schicksal dieses Kleidungsstücks rettete, war die Vulkanisation, ein Prozess, der dank Charles Goodyear fast zufällig entstand: Durch das Mischen von Gummi mit Schwefel gelang es dem Erfinder schließlich, die Instabilität des Materials zu zähmen und zu verhindern, dass das Fell beim ersten Sonnenstrahl schmilzt. Dennoch blieben die Grenzen des Gewichts und der schlechten Atmungsaktivität ein unüberwindbares Hindernis. Die eigentliche Revolution musste bis Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Entdeckung von PVC warten: Dank der neuen Grenzen der synthetischen Chemie und des Genies einiger Modedesigner begann der Regenmantel, seine Leichtigkeit und seinen schamlos künstlichen Charakter zu entfalten.

Die Entwicklung des Plastikregenmantels in der Mode

In den frühen 1960er Jahren wurde der Regenmantel urban und alltäglich: Auf der einen Seite entwarf Mary Quant in London passende Sets und Vinyl-Trenchcoats in leuchtenden Farben, während in Paris André Courrèges, Pierre Cardin und Paco Rabanne, Architekten der Ästhetik des Weltraumzeitalters, das Kleidungsstück zur Uniform der Frau der Zukunft machten. In den folgenden Jahren wurde der Plastikregenmantel gewagter und respektloser. In den 1980er Jahren verwandelten Thierry Mugler und Claude Montana den Regenmantel in ein Symbol für Powerdressing und extreme Erotik: unbequem, geformt und glänzend umhüllten ihre Mäntel Mätressen und metamenschliche Kreaturen.

Zwischen Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre erlebte das Kleidungsstück eine weitere Mutation. Es verlor seinen polierten Glamour und enthüllte eine rein funktionale, technische und urbane Dimension. Designer wie Miuccia Prada, Helmut Lang, Martin Margiela und Raf Simons lenkten die Aufmerksamkeit wieder auf die Ästhetik von Uniform und Arbeit: Ihre Kollektionen umfassten Sturmcapes und Regenmäntel, die aus Materialien hergestellt wurden, die von Baustellen entlehnt wurden, oder mit Sicherheitsausrüstung wie beschichtetem Nylon, gewachsten Planen und gummierten Stoffen. Verführung war nicht mehr das Ziel, sondern ein aseptischer, minimaler und großstädtischer Schutz.

Zwischen Kino und Musik

Die Mythologisierung dieses Kleidungsstücks ist auch dem Kino zu verdanken. Im legendären Musical Singin' in the Rain erhellen die Protagonisten Hollywoods graue Straßen und tanzen in ihren ikonischen gelben Regenmänteln im Regen, während die Atmosphäre von It Always Rains on Sunday von einer ganz anderen Art ist, wo der Regenmantel von Susan Shaw in der Londoner Melancholie versinkt. In den 1960er Jahren veränderte das Kleidungsstück jedoch die Haut und wurde zu einem Symbol für Emanzipation und Mysterium: Denken Sie an Sophia Loren in Arabesque mit ihrem roten Vinyltrench, Catherine Deneuve in Belle de Jour oder Monica Vitti in La ragazza con la pistola, die eine Art PVC-Trench trägt, um eine ironische und scharfe Weiblichkeit darzustellen.

Mit dem Aufkommen dystopischer und postmoderner Genres wurde Plastik immer dunkler: In der Matrix-Trilogie machte Carrie-Anne Moss das Kleidungsstück zu einem Symbol für Cyberpunk; in American Psycho und Hannibal wurde der transparente Regenmantel zum perfekten Look, um nicht mit dem Blut von Mordopfern befleckt zu werden, bis hin zum Noir-Magnetismus von Charlize Theron in Atomic Blonde. Von der Bühne bis zur Straße war und ist der Plastikmantel das perfekte Kleidungsstück für alle, die im Rampenlicht stehen wollen: Kylie Minogue und Christina Aguilera wissen das gut, da sie bei Auftritten oft transparente oder Vinylmäntel getragen haben.

Der Look, den Lady Gaga bei den MTV Awards 2011 trug, bleibt unvergesslich: Die Sängerin entschied sich für eine Art Trenchcoat aus Latex, den sie von einer Busgesellschaft gekauft hatte, die das Material zur Bedeckung ihrer Sitze verwendete. In jüngerer Zeit ist der Regenmantel wieder in der Gunst neuer Pop-Girls wie Addison Rae und Sienna Spiro angekommen, und er wurde auch von Ye und Bianca Censori in mehreren Paar-Looks getragen.

Regenmantel auf dem Laufsteg

Bereits während der Frühjahr-Sommer-Shows 2026 hatten sich einige Designer dafür entschieden, glänzende und transparente Mäntel zurückzubringen. Wir erinnern uns an den unvergesslichen Auftritt von Meryl Streep als Miranda Priestley, die in einem nackten Vinyl-Trench in der ersten Reihe von Dolce & Gabbana auftauchte, oder an die erste Sommerkollektion von Glenn Martens für Maison Margiela, in der die Designerin mehrere Robenmäntel plastifizierte. Für die Wintersaison entwarf Kent & Curwen klassische Vinyl-Trenches, während Lacoste durchsichtige weiße Regenmäntel kreierte, die an medizinische oder Laboruniformen erinnerten.

Die Marke Mame Kurogouchi spielt mit der technischen Attitüde des Kleidungsstücks, indem sie es mit Spitzenwesten verunreinigt, während Burc Akyol es vorzieht, eine antisoziale Vinyljacke zu zerknittern, die sich in eine Art Minikleid verwandelt. In New York erkundet Veronica Leoni für Calvin Klein den Sexappeal, den farbige transparente Mäntel in den 1990er Jahren hervorrufen, während Chemena Kamali für ihre neueste Winterkollektion bei Chloé lange Regenmäntel mit den Silhouetten der 1980er Jahre vorschlägt. Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton schickte auch eine Art Sturmumhang über den Laufsteg, der an die von Touristen an Regentagen getragenen Umhänge erinnerte, während bei Bottega Veneta einige Ledermäntel so glänzend waren, dass sie einen plastifizierten Effekt hatten.

Die neuesten Pariser Vorschläge brachten das Kleidungsstück zurück, indem sie seine erotische und perverse Bildsprache wiederbelebten: Haider Ackermann interpretierte für seine neueste Kollektion bei Tom Ford den transparenten Mantel des Serienmörders Patrick Bateman in American Psycho neu, gepaart mit Nadelstreifenanzügen und Lederhandschuhen, während Anthony Vaccarello in seinen letzten Modenschauen für Saint Laurent über die Idee von Sexiness und Nacktheit nachdachte, indem er in der SS26-Kollektion den Laufsteg herunterschickte strukturierte Trenchcoats aus dünnem transparentem Nylon und, für den neuesten Winter Kollektion, glänzende Gummimäntel, die mehreren historischen Aufnahmen von Helmut Newton zuzwinkerten.

Für Miuccia Prada und Raf Simons ist dieses Kleidungsstück unterdessen ideal für diejenigen, die sich „in Schichten“ kleiden und mit Lagen spielen möchten: In Prada FW26 schlugen die Designer transparente Mäntel aus Seidenorganza vor, die, anstatt eine synthetische Oberfläche zu simulieren, auf ein raffiniertes Spiel von Schleiern und Transparenzen abzielten. Das Tragen des Regenmantels aus Kunststoff ist daher eine mutige Stilwahl, aber Vorsicht ist geboten: Die Grenze, die eine High-Fashion-Referenz von einem „Einkaufstasche“ -Effekt trennt, ist so dünn wie Plastik selbst.