Was ist eine „männliche“ Silhouette? Ob Oversize-Fit oder Slim-Fit, Körperformen sind die neueste Besessenheit von Designern

Es scheint, dass dem Wort Silhouette eine etymologische Mischung aus Geschichte und Klassik zugrunde liegt, die durch die von Etienne de Silhouette, dem Generalkomptroller der Finanzen unter der Herrschaft Ludwigs XV., erhobenen Steuern genießbar gemacht wurde. Seine Kürzungen zum Nachteil des Volkes und des Reichtums von Adel und Klerus prägten schließlich einen Stil à la Silhouette, ein Porträt, das im 18. Jahrhundert in Mode war und die Konturen der Menschen auf kaum wahrnehmbare schwarze Schatten reduzierte. Eine Silhouette wurde auch als Hose ohne Taschen bezeichnet, was direkt in der Denkenzyklopädie von uns Modernen landete, um eine bis auf die Knochen umrissene Figur oder Struktur zu bezeichnen. Im Laufe der Geschichte waren Frauen die Subjekte, die in Bezug auf ihre Silhouette am meisten manipuliert wurden: Coco Chanel hatte ihnen eine Portion verächtlichen Pragmatismus verliehen, indem sie Anzüge mit hoher Taille und beweglichen Ketten an Taschen konstruierte, während Monsieur Dior sie einige Jahre später in wespenartige Taillen eingeklemmt hatte, auf die man Barjacken und volle Röcke mit Blumenmuster legen konnte. Bei den Männerkörpern gab es dagegen nie größere Eingriffe: Insbesondere in der Moderne reichte es aus, sich auf die Arbeitsuniform und ihre Bestandteile zu konzentrieren, um große Revolutionen herbeizuführen. Die Dinge scheinen sich jedoch gerade geändert zu haben, zu einer Zeit in der Geschichte, in der die Wirtschaftskrise und die Angst, sich auf erzählerischer Ebene zu exponieren, durch die starke Differenzierung zwischen Mode und Luxus noch verschärft wurden. Es wird nach greifbaren und wiedererkennbaren Formen gesucht, Körperbereiche entdeckt, die typischerweise mit der Sinnlichkeit der weiblichen Sphäre in Verbindung gebracht werden, das Ideal der Eleganz verfolgt oder, unter Umgehung des Mainstreams, alles deformiert und sprengt jede anatomische Taxonomie.

Schlank gegen älter

Die Arbeit von Raf Simons in den frühen 2000er Jahren bewegte sich in einem Blickfeld radikaler Ablehnung der schlanken Silhouette: Die Kollektion FW 2001 verwendete übergroße militärische Bomberjacken, gestreifte T-Shirts und Schals, die sich bis zum Gesicht verhedderten, um Volumen zu konstruieren, die angesichts der Schwerkraft kapitulierten. In den gleichen Jahren und mit einer ästhetischen Bildsprache, die kaum von Simons entfernt war, erwachte Hedi Slimanes Besessenheit von abgemagerten Körpern und Punkbüscheln bei Dior Homme zum Leben: Boys Don't Cry, der Name der SS02-Kollektion von Dior, reproduzierte Schusswunden, die auf Brustkorbhöhe auf Hemden gedruckt waren, begleitet von Jacken mit zwei Knöpfen, Hosen und engen Krawatten. Nachdem die Ära der niedrigen Taillen, der sichtbaren Tangas und der Sexualisierung von Körpern, die auf Laufstegen und Zeitschriften zu sehen waren, auf Eis gelegt wurde, fand etwas komplexeres Ästhetisches und Soziales statt: Streetwear bewegte sich aus den Grenzen der Straßensubkulturen auf die Laufstege der Modemetropolen. Im Laufe der 2000er Jahre waren es die Luxusmarken, die die sprachlichen Codes der Streetwear ablehnten: Alessandro Michele von Gucci konstruierte das geschlechtslose Possibilisten-Universum, Demna Gvasalia dekonstruierte die Regeln eines Systems, das an den Regeln eines guten Geschmacks verankert war, das schwer in Frage zu stellen war. Der georgische Designer selbst erzählte dem System Magazine im Jahr 2022, dass er wegen seiner Silhouette in einem bekannten französischen Restaurant abgeprallt wurde: schwarz, übergroß und mit hochhackigen Stiefeln — die Garderobe des mürrischen Teenagers, der sich frei von tadellos konstruierten maßgeschneiderten Jacken bis hin zu zynisch hyperrealistischen XXL-Hoodies bewegt. Was hat sich geändert?

Zeitgenössische männliche Silhouetten

Als Anthony Vaccarello vor mehr als einem Jahr ankündigte, in der Neuen Nationalgalerie in Berlin die Geschichte des Saint Laurent-Mannes erzählen zu wollen, schien die Bindung zu Monsieur Yves zerrüttet zu sein. Die FW23-Kollektion wurde dennoch als die kohärenteste Reaktion auf die Stilelemente interpretiert, an die uns die Erholung von Y2K und der Aufstieg des stillen Luxus gewöhnt hatten — „Ich wollte keine Geschichte, in der die coolen Kids in der Stadt erwähnt werden, sondern eine Fortsetzung der Elemente, die ich verwende. Die Silhouetten von Frauen. Maskulin und feminin. Mit einem filmischen Touch, inspiriert von Fassbinder „, sagte der Kreativdirektor der französischen Marke gegenüber MFF. Schwarze Satinmäntel, Hemden mit perfekt sitzenden Schleifen an der Schulter und schmal geschnittene Hosen haben ein „neues“ Kapitel in der Herrenmode eingeleitet — das Kreieren und Erforschen einer Silhouette ist mit anderen Worten zur wahren Obsession in der Männermode geworden. Dieselben ästhetischen Codes, wenn auch in die Matrix des Archivs zurückgebracht, wurden von Dolce&Gabbana ab den Kollektionen SS23 und FW23 erneut vorgeschlagen: Das kreative Duo, mit dem Ziel, zu den Ursprüngen zurückzukehren, hat einreihige Schraubjacken, Umhänge, die wie Umhänge getragen werden, Spitzenhemden, Blusen mit Nude-Look-Effekt, lange und weite Mäntel wiedergefunden und alles mit dem FW24, Sleek — der Übersetzung des Das Wort impliziert seine Anwendbarkeit auf der ästhetischen Seite - sind die Wörter, die am ehesten in der Brainstorming der Style-Büros vieler relevanter Luxusmarken. Während wir bis vor Kurzem einen Missbrauch des Begriffs Luxus erlebt haben, hat der Wunsch, übergroße Silhouetten sowie die ausgeprägteren Elemente der Sportbekleidung beiseite zu legen, der Mythologie der Streetwear ein Ende gesetzt. Coco Chanel oder Yves Saint Laurent, um nur einige zu nennen, kreierten Formen und erfanden Taschen neu, die das Gehen von Männern und Frauen bestimmten.

„Es war eine Silhouette“, erklärte Jonathan Anderson in einem Interview mit der Washington Post. „Und für mich war die Fantasie, Designer zu werden, als ich jünger war, in Wirklichkeit die Idee, eine Silhouette zu kreieren.“ Laut der Journalistin Rachel Tashjian, der Autorin des Interviews, kam Anderson der SS24-Kollektion von Loewe sehr nahe, indem er „etwas vorschlug, das wir noch nie zuvor gesehen hatten: eine ambivalente Form, starr und ausgebeult zugleich, die spontane und lässige Geste, die Hände in die Taschen zu stopfen, entwaffnete, manchmal bedrohlich“. Hose mit sehr hoher Taille, aus Denim und mit durchgehenden Strassverzierungen, die sogar die Aufmerksamkeit der Financial Times auf sich zog, die überrascht war, sie auf der Bühne von Sanremo 2024 entdeckt zu haben. Angeklagt sind Sänger Ghali (im vollen Loewe-Look) und seine Stylistin Ramona Tabita, denen zufolge es sich um „eine Entwicklung handelt, mit einem Mann, der die toxische Männlichkeit hinter sich gelassen hat und ein anderes Modell vorschlägt, das nicht unbedingt geschlechtsneutral, sondern im zeitgenössischen Sinne männlich ist“. Befreiung, die im Fall von Rick Owens zur Deformation in ihrer reinsten Form wird — eine maskuline Silhouette, die von aufblasbaren Gummistiefeln, zu Winteroberteilen zusammengeknoteten Decken und „bombastisch skulpturalen“ Mänteln der FW24-Kollektion getragen wird. Vielleicht eine Reflexion darüber, wie primitiv die Geste ist, ständig Formen zum Bewohnen zu schaffen. Kurz gesagt, eine Silhouette. Eine alte Geschichte, die Mode gerne wie immer neu erzählt.