Ainda há espaço para streetwear na passarela? Até a Off-White abandonou

O impacto que Virgil Abloh teve na moda foi monumental — tanto que ainda é comum, entre as coleções de escolas de design, encontrar dois ou três jovens estudantes, na maioria das vezes homens do que não, criando coleções de streetwear como seus projetos finais. Estes consistem em fatos de treino, calças a meio caminho entre gorpcore e workwear, e moletons que, em 2024, parecem algo ultrapassado. Este é um dilema uma vez que estes jovens designers inspiram-se na vida real, onde são usados hoodies e calças técnicas de perna larga sem pretensão excessiva. O mesmo vale para sapatos como o Nike Dunk, terrivelmente difundidos, terrivelmente confortáveis e também terrivelmente ultrapassé — demasiado onipresentes e clichês para ter mais alguma coisa a dizer. Em suma, o streetwear vive hoje uma vida dupla: por um lado, é procurado e usado como guarda-roupa preferido do dia-a-dia, sobretudo com acentos técnicos e funcionais; por outro lado, não se pode dizer que esta difusão corresponda a um movimento de moda. Na verdade, o hypebeast é agora uma relíquia do passado, uma figura apegada a um conceito simplista e comercial de moda. Até as marcas de streetwear que operam no mercado hoje partilham deste sentimento: Kith desenha fatos com a Armani; Jerry Lorenzo produz alfaiataria, relegando a roupa desportiva para a linha ESSENTIALS; Stussy, Palace e Supreme abraçaram linhas old-school e colaborações significativas. Até o Off-White parece tê-lo deixado para trás no seu último programa.

A ausência de streetwear como é comumente entendido no desfile da marca em Nova Iorque, agora liderado por Ib Kamara, que permaneceu no comando durante um período difícil para a marca, também chamou a atenção de Rachel Tashjian, do Washington Post. Perguntou, com razão, se o streetwear estava, de facto, irrevogavelmente acabado, uma vez que Kamara parecia tê-lo abandonado este ano. E de facto, no último desfile da Off-White, enquanto a inspiração da roupa desportiva era visível, Kamara finalmente deu o passo de encontrar uma nova silhueta, recuperando alguma coerência e completude na sua linguagem. O que desapareceu não são tanto as peças de streetwear comumente conhecidas, mas sim as peças mais facilmente comerciais: moletons, ténis, jaquetas desportivas, cores berrantes sintéticas, gráficos, e ornamentos que já não impressionam ninguém. Em outros lugares, durante os últimos desfiles, sentia-se a mesma vibração: Willy Chavarria usava camisas de hóquei, chapéus e camisolas de marca, até designs colaborativos com a Adidas, mas para contar uma história em que o streetwear é mais uma ferramenta do que o assunto da narrativa, usada para descrever “a rua” mas de uma perspectiva mais madura, em alguns aspectos mais culta. Em Londres, Skepta teve uma inspiração decididamente diferente para a segunda coleção da sua Mains, abandonando os fatos de treino e fatos estampados em todo o lado com logotipos visíveis para uma seleção mais madura de fatos, malhas e sapatos de couro, onde até os conjuntos de denim revestidos de gráficos eram apresentados com uma camisa e gravata. Até Corteiz, ao mesmo tempo que se tornou um fenómeno comercial moderno, opera numa dimensão juvenil, muito periférica à moda.

Em suma, para responder à pergunta colocada por Rachel Tashjian após o desfile Off-White, o streetwear não está morto, mas foi redefinido; simplesmente encontrou o seu devido lugar. E esse lugar está no mundo quotidiano, que hoje, mais do que nunca, foi incorporado no léxico da moda como elemento de apoio, não como um olhar totalizador. Afinal, até o próprio Afloh, já em 2019, tinha previsto que os moletons, os ténis e as t-shirts de marca deixariam de desenhar multidões loucas. Em suma, o streetwear deixa de ter lugar na passarela, e quando o faz, nos melhores casos como o da Chevarria ou mesmo da Martine Rose, serve de canal narrativo para representar realisticamente as expressões de uma determinada comunidade, mas sempre com uma direção artística, quase nunca literalmente. O lugar do Streetwear, em última análise, é mais na vida real do que na moda, que lida com outros sonhos e aspirações. Ou, como a própria Tashjian resolve a contradição: “Talvez o streetwear não esteja morto afinal. Pode não nos dizer para onde vai a moda, mas continua a ser a base dos armários de muitas pessoas”.