Marine Serre e tudo o que perdeu no Pitti Uma edição vagamente aristocrática - mesmo para o anárquico designer francês

O Pitti Immagine uomo, que antecede imediatamente a Milan Fashion Week, realizou-se este ano com um burburinho mais aristocrático, reforçado pelos desfiles de Paul Smith e Marine Serre de ontem e na véspera, e pelo desfile Pierre-Louis Mascia que vai acontecer hoje em vez disso. Os dois espetáculos de Smith e Serre, que atraíram um grande número de visitantes, foram talvez influenciados pela influência indumentária dos Pitti, tendo ambos sido dominados por linhas formais mas nunca severas de indumentária, silhuetas nítidas e definidas, e uma certa espécie de sprezzatura educada que é hoje o padrão-ouro da moda masculina de hoje. Aliás, quase surpreendentemente, o desfile de Serre logo passou do desfile masculino que todos esperavam para uma demonstração de virtuosismo em que a estilista também apresentava womanswear e uma série de looks criados a partir de materiais recuperados (para os fatos brancos no final a base era roupa de cama vintage) expandindo muito o escopo da sua coleção.

Sem dúvida, o espetáculo realizado na Villa di Maiano, nas colinas de Fiesole, teve uma poesia única graças à paisagem deslumbrante e à luz dourada perfeita do pôr do sol — muito diferente do sol francamente deslumbrante que brilhava pela manhã na Fortezza da Basso. Apresentando uma série das suas silhuetas clássicas, desta vez com uma dose mais leve de eco-futurismo, Serre optou por um maior rigor, que no entanto explodiu na exuberância estilística que conhecemos em alguns looks como, por exemplo, o casaco coberto de flores. Entre os looks mais interessantes estiveram os vestidos reconstruídos a partir de mochilas e uma série de peças de couro brilhante cobertas com luas em crescente apresentadas em conjuntos monocromáticos (o melhor foi o conhaque) mas também em versões “quebradas” que emparelham calças de couro brilhante e uma camisa azul. Outro destaque foi o agasalho, especialmente um casaco de lã tartan sem lapelas, com tubulação em couro e um padrão de retalhos na parte inferior, enquanto um vestido de rede de dupla camada com lenços enrugados pressionados no interior que escondia o corpo era muito “margielesco”. Em outros lugares, o padrão de patchwork continuou numa série de camisas com golas hiper-70 enquanto várias estampas vieram diretamente das vistas na coleção de moda masculina FW23 da Serre.

Longe das pistas, na Fortezza da Basso, os habituais hóspedes Pitti seguiram um percurso semelhante de anarquia da sartorial. Excluindo os fatos básicos e conformes, sempre presentes em grande abundância, um certo gosto podia ser visto em combinar peças sob medida e acessórios mais refinados com vestuário militar, macacões de trabalho vintage, bolsas de lona resistentes com pelo menos cinquenta anos de carreira honrosa atrás deles. O efeito não é novo mas é certamente agradável. Numerosos lenços, jaquetas jeans, polos de malha, e uma certa citação da alegre América dos anos 50 vista através de bonés de marinheiros, uniformes navais, tops listrados. Os famosos “pavões” de Pitti (que muitas vezes parecem viajantes do tempo dos anos 20) foram relativamente contidos este ano, com muita fuga à afetação. Provavelmente é uma coisa boa.