Bob Mackie hat die Sterne nicht eingekleidet, er hat sie geschaffen Von Marilyn Monroes Kleid für Kennedy bis hin zu Chers transparentem Kleid — all die ikonischsten Kreationen des amerikanischen Designers

Bob Mackie war nicht einfach ein Kostümdesigner. Als Gewinner von neun Emmy Awards und dreimaliger Oscar-Nominierung für das beste Kostümdesign hinterließ er eines der bekanntesten visuellen Vokabeln in der Geschichte des Showbusiness. Pailletten, Federn, Kristalle, durchsichtige Stoffe und Stickereien waren seine Sprache — Werkzeuge, mit denen er das Kostüm in etwas verwandelte, das weit über ein bloßes Kleidungsstück hinausging. Es war kein Zufall, dass er den Spitznamen „Sultan der Pailletten“ erhielt, doch Mackie auf seinen Geschmack für Glitzer zu reduzieren, würde bedeuten, seine Bedeutung grundlegend falsch zu verstehen. Die amerikanische Designerin hatte etwas verstanden, lange bevor es in der Unterhaltungsbranche zur Regel wurde: Eine Berühmtheit trägt nicht einfach ein Kleid, sondern konstruiert durch dieses Kleid ihr eigenes Image in der Öffentlichkeit. Deshalb gehören seine Kleidungsstücke nicht nur zur Geschichte des Kostümdesigns, sondern auch zur Popkultur selbst.

Von Fernsehbühnen bis zu Konzerten, von roten Teppichen bis hin zu Titelseiten von Zeitschriften — Mackie entwarf Kleidung, die gesehen, fotografiert und vor allem in Erinnerung bleiben sollte. Und das ist vielleicht das faszinierendste Paradoxon seiner Karriere: Mackie persönlich war das Gegenteil seiner Kleidung. Als diskreter und zurückhaltender Mann kleidete er sich elegant, ohne jedoch die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, die er von seinen Kostümen verlangte. Seine Präsenz blieb ruhig, obwohl seine Vorstellungskraft keine Grenzen zu kennen schien.

Von der Anonymität bis Marilyn Monroe

Nach seinem Studium am Chouinard Art Institute in Los Angeles zog Mackie nach Hollywood und begann als Assistentin des Kostümdesigners von Jean Louis zu arbeiten. Es war ein System, in dem der Designer selten im Mittelpunkt stand: Das Kostüm sollte der Figur gehören, nicht unbedingt demjenigen, der es entworfen hatte. 1962, im Alter von nur 23 Jahren, skizzierte Mackie die Vorzeichnung für das Kleid, das Marilyn Monroe tragen würde, um John F. Kennedy im Madison Square Garden Happy Birthday, Mr. President zu singen. Das von Jean Louis ausgeführte Kleid war eine fleischfarbene zweite Haut, die mit Kristallen verkrustet war, die sich am Körper der Schauspielerin festklebten und die Illusion erweckten, dass Marilyn unter einer leuchtenden Oberfläche fast nackt war. Mackie erhielt für diese Zeichnung nicht die Anerkennung, die er verdient hatte. Und doch war in dieser anonymen Skizze eine der Ideen, die seine gesamte Karriere bestimmen sollten, bereits voll ausgeprägt.

1974: Das Jahr, in dem Transparenz zum Manifest wurde

Zwölf Jahre später tauchte dieselbe Intuition in einer noch radikaleren Form wieder auf. 1974 kam Cher zur Met Gala in New York und trug eines der gewagtesten Kleider, die jemals mit Mackies Namen in Verbindung gebracht wurden. Das Kleid wurde um eine extrem körpernahe Silhouette und eine fast provokative Transparenz herum gebaut. Der Stoff folgte dem Körper und ließ die Haut durchscheinen, während Federn, Stickereien und Applikationen die Oberfläche unterbrachen wie direkt auf den Körper aufgetragene Verzierungen.

Hier wird Mackies Arbeit besonders modern. Nacktheit wird nicht als Abwesenheit von Kleidung dargestellt, sondern als Ergebnis eines extrem konstruierten Kleidungsstücks. Cher war darüber hinaus bereits zu einer zentralen Figur bei der schrittweisen Öffnung des amerikanischen Fernsehens hin zu einer expliziteren Darstellung des Körpers geworden. Sie gehörte zu den ersten Prominenten, die ihren Nabel auf dem kleinen Bildschirm zeigen durften — ein Detail, das heute fast irrelevant erscheint, das aber in der Fernsehlandschaft der 1960er und 1970er Jahre alles andere als marginale Bedeutung hatte.

Bei Mackie trat dieselbe Spannung in die Modewelt ein: Der Körper war nicht mehr etwas, das versteckt werden musste, um ein Kleidungsstück elegant zu machen, sondern wurde zum Mittelpunkt der visuellen Komposition. Das Kleid endete nicht mit dem Abend, für den es geschaffen wurde, im Gegenteil, es hatte eine viel längere Lebensdauer. Im darauffolgenden Jahr schaffte es es sogar auf das Cover des Time Magazine.

Camp als Sprache

Hätte Mackie mit Marilyn Monroe die Illusion von Nacktheit konstruiert und mit Cher diese Illusion in ein ästhetisches Statement verwandelt, würde er in den darauffolgenden Jahren das Prinzip ins Lager drängen — den bewussten Einsatz von Exzess, Ironie und Theatralik, um das Kostüm in ein Spektakel zu verwandeln.

1967 vertraute ihm Carol Burnett die Kostüme für die Carol Burnett Show an, ein Programm, das visuelle Ironie zu einem seiner wichtigsten Werkzeuge machen sollte. Mackie verstand sofort, dass das Fernsehen zu einem Labor für seine Herangehensweise an das Kostümdesign werden könnte: nicht nur eine Ergänzung zur Szene, sondern ein integraler Bestandteil der Komödie und des Geschichtenerzählens. Als die Show eine Parodie auf Vom Winde verweht produzierte, umbenannt in Went With the Wind! , Burnett spielte eine karikierte Version von Scarlett O'Hara, gezwungen, ein Kleid aus den Gardinen ihres Hauses herzustellen. Mackie ging noch weiter und bat die Bühnenabteilung auch um eine Gardinenstange, damit er ein Kleid entwerfen konnte, das wirklich zu dieser absurden und theatralischen Welt zu gehören schien. Es war das Prinzip, das sich durch seine gesamte Karriere ziehen sollte: Ein Kleidungsstück konnte elegant, lächerlich, sinnlich und theatralisch zugleich sein.

1975 wandte er dasselbe Prinzip auf den männlichen Körper an und verwandelte eine Baseballuniform der Los Angeles Dodgers für Elton John in eine Explosion von Pailletten. Eines der bekanntesten Symbole amerikanischer sportlicher Männlichkeit wurde durch Glamour komplett neu geschrieben.

Von Madonna bis heute

1991 kehrte diese Sprache auf einer anderen Ikone zurück. Für die diesjährigen Oscars kleidete Mackie Madonna in ihre berühmte Hommage an Marilyn Monroe ein: ein kristallbesetztes Kleid, das erneut um die Spannung des entblößten Körpers herum gebaut wurde. Es war eine Referenz innerhalb einer Referenz. Madonna spielte Marilyn, während Mackie durch Madonna das gleiche visuelle Vokabular überarbeitete, das er Jahrzehnte zuvor mitgeprägt hatte. Die Anspielung bezog sich also nicht nur auf eine Frau oder ein Kleid, sondern auf die Fähigkeit der Mode, das Gedächtnis der Popkultur kontinuierlich zu konstruieren und zu rekonstruieren. In den letzten Jahren tauchte seine Sprache auf den roten Teppichen und Konzertbühnen einer neuen Generation von Prominenten wieder auf, von Zendaya bis Miley Cyrus, die 2024 bei ihrer Aufführung von Flowers bei den Grammys ein perlenbesetztes Fransenkleid trug.

Wenn man sich Bob Mackies Arbeit heute ansieht, kehrt man zu einer Zeit zurück, in der das Kostüm nicht mehr nur etwas war, das getragen wurde, um eine Bühne zu betreten, sondern Teil des Spektakels selbst wurde. Aus diesem Grund blieben seine Kreationen nicht auf Kostümarchive oder Fotografien auf dem roten Teppich beschränkt, sondern sind zu eigenständigen Bildern geworden. Mackie hatte verstanden, dass ein Star nicht unbedingt unvergesslich wird, weil sie ein tolles Kleid trägt. Sie wird unvergesslich, wenn das Kleid und die Person nicht mehr getrennt werden können.