Die sehr lange Geschichte des Buzzcut Der Herrenschnitt, der jeden September zuverlässig wiederkommt
Der September ist für viele das wahre neue Jahr: der Monat der guten Vorsätze und der neuen Ziele, der richtige Zeitpunkt, um sich für das Fitnessstudio anzumelden — vor allem aber, um sich die Haare schneiden zu lassen oder besser gesagt, sich den Kopf zu rasieren. Zu den Wiedergeburtsritualen der Manosphäre nach dem Sommer gehört das Rasieren des Kopfes wieder in Mode: In jüngster Zeit haben Prominente wie Erling Haaland, Ricky Martin und Connor Storrie ihren saisonalen Buzzcut getragen und damit einen ästhetischen Richtungswechsel ausgelöst. Ein regelrechter Stimmungswandel, wie ein kürzlich in The Independent veröffentlichter Artikel hervorhob, einer, der sich in den sozialen Medien immer weiter ausbreitet.
Der Begriff Buzzcut-Saison ist derzeit auf TikTok im Trend: In den Feeds der Gymbros, neben Motivationsvideos und Bauchmuskel-Workouts, empfehlen verschiedene YouTuber, sich den Kopf zu rasieren, um den Winterbogen am besten zu beginnen. Aber welche soziokulturellen Bedeutungen hat der rasierte Kopf in der Vergangenheit angenommen, und was sagt die Rückkehr dieses Trends über die zeitgenössische Männlichkeit aus?
Der rasierte Kopf: vom Heiligen zum Profanen
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Unter der Oberfläche eines rasierten Kopfes verbirgt sich eine alte Geschichte und vor allem eine Konstellation heiliger und profaner Bedeutungen. In verschiedenen Religionen — man denke an die Praxis des Pravrajya im Buddhismus oder die monastische Tonsur — nimmt das Rasieren des Kopfes eine heilige Qualität an. Es symbolisiert einen wahren Übergangsritus von der weltlichen Eitelkeit zur Reinigung der Seele. Wenn Rasieren in diesen Ritualen ein radikaler Akt der Hingabe und Hingabe an das Göttliche ist, bedeutet das in einem militärischen Kontext, dass man sich der institutionellen Autorität anschließt.
Schon bei den spartanischen Hopliten und den römischen Legionen wurden Soldaten die Haare geschnitten, um Epidemien in Lagern zu verhindern und um zu verhindern, dass der Feind sie im Kampf schnappte. Im 17. Jahrhundert erlangte das Rasieren mit den „Roundheads“ von Oliver Cromwell, der während des blutigen englischen Bürgerkriegs seine Haare extrem kurz trug, um sich von den wallenden Locken und Perücken des Cavalier-Adels abzuheben, eine starke politische Bedeutung.
Diese puritanische Strenge bestimmt weiterhin die Bildsprache des rasierten Kopfes und ist bis heute der grundlegende erste Ritus des Eintritts in das militärische Leben geblieben. Im Rahmen des Trainings stellt das Rasieren des Kopfes einen wahren psychologischen Reset dar: Der Verzicht auf die eigene ästhetische Eitelkeit, um den „fügsamen Körper“ des Rekruten zu formen, bereit, seine Individualität auszulöschen, um sich der Disziplin der Gruppe anzupassen.
Von der Macht zur Inhaftierung
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Historisch gesehen hat das Rasieren jedoch einen ambivalenten Charakter angenommen, insbesondere im Kontext des Krieges: Es gehört sowohl denen, die an der Macht sind, als auch denen, die ihre Gefangenen sind. In beiden Fällen handelt es sich um einen echten Verlust der individuellen Identität, der jedoch mit diametral entgegengesetzten Bedeutungen erlebt wird.
Im Laufe der Jahrhunderte bedeutete es, jemandem gewaltsam die Haare zu entziehen, ihm alles abzuziehen. Die Rasur wurde so zu einem Instrument der Gewalt, das gleichzeitig greifbar und symbolisch war und in der Lage war, Identität anzugreifen, noch bevor der Körper überhaupt berührt wurde. Ein Beispiel ist die erzwungene Rasur von Häftlingen in nationalsozialistischen Vernichtungslagern: ein methodischer Akt, der darauf abzielt, den Namen, die Erinnerung und die Würde des jüdischen Volkes auszulöschen und die Person auf eine ununterscheidbare Silhouette zu reduzieren.
Auch die Zwangsrasierung ist bis heute eine informelle Sanktion, die routinemäßig in verschiedenen Gefängnissystemen angewendet wird: Man denke an die Haftanstalt in Guantanamo, wo der Nullgradschnitt als verstärkte Verhörmethode verwendet wird, an den chinesischen Umerziehungslagern in Xinjiang und an bestimmten Strafvollzugsanstalten im Nahen Osten, wo politische Gefangene häufig das Rasieren von Kopf und Bart verhängt werden.
Der Buzzcut in Subkulturen
War das Tragen eines rasierten Kopfes jahrhundertelang ein Zeichen, das fast ausschließlich mit der Strenge des religiösen Lebens oder den auferlegten militärischen Hierarchien verbunden war, entrissen im Laufe der Zeit verschiedene Subkulturen den Institutionen den rasierten Kopf ab und verwandelten ihn in das viszerale visuelle Manifest ihrer eigenen Identität. Das erste Anzeichen dieser subkulturellen Revolution des Buzzcut gab es Ende der 1960er Jahre im Vereinigten Königreich mit der Geburt der Skinhead-Bewegung. In offenem Gegensatz zu den zerzausten Haaren und der floralen Kleidung der Hippie-Ästhetik wählten junge Engländer der Arbeiterklasse den Buzzcut als Zeichen des proletarischen Stolzes.
Den Kopf bis auf Null zu rasieren entsprach einer praktischen Notwendigkeit auf Baustellen und in Fabriken, war aber vor allem Ausdruck einer virilen, urbanen Männlichkeit, die auf Stiefeln mit Stahlkappen, dünnen Hosenträgern, Fred Perry-Poloshirts und MA-1-Bomberjacken der US Air Force beruhte. Diese Subkultur erlebte jedoch ab den frühen 1970er Jahren eine tiefgreifende politische Spaltung: Die britische Wirtschaftskrise, die explosionsartige Zunahme der Arbeitslosigkeit und die systematische Propaganda neofaschistischer Parteien wie der National Front verwandelten den frustriertesten Flügel der Arbeiterklasse in eine neue Generation von Extremisten.
Innerhalb der Skinhead-Bewegung tauchten die Boneheads auf, die später als Nazi-Skins bekannt wurden: Ihr Schnitt, ursprünglich eine kurze, aber ordentliche Ernte, radikalisierte sich zu einer totalen Rasur, konzipiert, um Angst zu schüren und ein Bild paramilitärischer und squadristischer Gewalt zu vermitteln. Auf diese Weise wurde die Skinhead-Ästhetik — die zunächst keinerlei Bezug zum Nationalsozialismus hatte — mit Hakenkreuzen und keltischen Kreuzen kontaminiert.
Die Männlichkeiten des Buzzcut
Zwischen den späten 1970er und den frühen 1980er Jahren wurde der Buzzcut völlig neu erfunden, zunächst vom Punk — wo rasierte Köpfe oft mit geometrischen Mohawks verziert wurden — und parallel dazu von der Queer- und BDSM-Kultur im Untergrund. In einer Zeit, in der Homosexualität noch in karikierten Stereotypen gefangen war, übernahm die Schwulengemeinschaft die ästhetischen Codes und Machtrollen heterosexueller Männlichkeit und las sie erneut durch eine pornografische und subversive Linse. Beispiele hierfür sind die berühmten Illustrationen von Tom of Finland und anschließend die Filme und Fotografien von Bruce LaBruce.
In diesem Zusammenhang wurde der Buzzcut zum Symbol einer rohen, expliziten und selbstbewussten Männlichkeit, die erotisch an die Codes von Dominanz und Unterwerfung gebunden war. In den 1990er Jahren fand der rasierte Kopf dann einen neuen Stellenwert in der Hip-Hop-Kultur, insbesondere im afroamerikanischen Hip-Hop, und entwickelte sich zum Phänomen des Fades — dem millimetergenauen, kunstvoll ausgeführten Taper.
Hier verliert das Rasieren seine ursprüngliche Bedeutung von Sauberkeit und Strenge und wird stattdessen zu einem Ritual der Selbstpflege: In der Musik waren Tupac, 50 Cent und Eminem Pioniere des verblassten und gebleichten Buzzcut, während Dennis Rodman auf dem Basketballfeld seinen rasierten Kopf in eine Leinwand verwandelte, die mit Neonfarben und Tiermotiven bemalt war. Diese Wiederaneignung des Buzzcuts, die in den letzten Jahren durch den Stil von Künstlern wie Frank Ocean, Pharrell Williams und Jaden Smith fortgesetzt und verstärkt wurde, hat dazu beigetragen, die strengen und zwanghaften Ursprünge des Schnitts endgültig zu demontieren und ihn neuen, flüssigeren und exzentrischeren Formen von Männlichkeit zu öffnen.
In der Folge etablierte sich der rasierte Kopf wieder als visuelle Uniform einer härteren, eckigeren und marginaleren Männlichkeit. Der Buzzcut wurde so zu einem prägenden Merkmal der Gabber-Subkultur — junge Niederländer, die mit der Hardcore-Techno-Szene verbunden sind —, aber auch der Bilder der peripheren Kriminalität, von der Racaille der französischen Banlieues bis hin zu den Gopniks, dem jungen Lumpenproletariat der osteuropäischen Vororte.
Ist der Buzzcut eine politische Angelegenheit?
@zackfullmerlifting Buzz cut> #jackhanma #baki #gym #pump #physique #aesthetic #grind #lockedin #fyp In der mechanischen und oberflächlichen Logik des Algorithmus ist der Buzzcut heute kein Akt der Rebellion oder des Bruchs mehr. Es hat seine subkulturelle subversive Ladung verloren und etabliert sich, insbesondere innerhalb von Gymtok, als performatives Ritual der Souveränität über den eigenen Körper und als Manifest einer zunehmend konservativen, starren und eindimensionalen Männlichkeit.
Dieser Akt, der oft von den Machern selbst gefilmt wird, vermittelt Hingabe, Sauberkeit und Selbstbeherrschung und verleiht denjenigen, die ihn ausführen, eine unmittelbare Aura sozialer Seriosität. In akademischen Kreisen zeigte bereits 2012 die von Albert E. Mannes durchgeführte Studie Shorn Scalps and Perceptions of Male Dominance in einer Reihe von Experimenten, dass Männer mit rasiertem Kopf von Beobachtern als deutlich dominanter, stärker und mit größerem Führungspotenzial ausgestattet wahrgenommen werden als Männer mit vollem oder dünner werdendem Haar.
In jüngerer Zeit befeuert die Tatsache, dass der Buzzcut erneut mit seiner umstritteneren Vergangenheit verstrickt ist — mitgerissen von der Welle alter und neuer nationalsozialistischer Bewegungen in Europa und Amerika — eine Vorstellung vom Alpha-Männchen, das wir für weit entfernt und besiegt hielten, das sich aber heute mit all seinen Komplikationen neu zu manifestieren scheint. Vielleicht stellt sich heraus, dass der rasierte Kopf nichts weiter als ein vorübergehender Trend ist, den wir bald vergessen werden — oder vielleicht ist er ein weiteres Warnsignal, das eine unbequeme und heimtückische politische Frage enthüllt, die nach wie vor völlig ungelöst ist.
