Ist Gegenkultur in der Mode noch möglich? : Ein Interview mit Eugene Rabkin Der Gründer von StyleZeitgeist erzählt uns alles, was nicht laut gesagt werden kann.

Es gibt eine Generation von Modekritikern, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Buchstäblich. In den 1990er und frühen 2000er Jahren durchlebten sie eine andere Art von Mode: freier, Risiken einzugehen, unabhängiger, zugänglicher, einfallsreicher. Heute haben sich die Dinge sehr verändert. Zwischen Investmentfonds und Quartalsberichten, ganzen Verwaltungsabteilungen, die mit all der Kälte der Bürokratie in die kreative Welt hinabgestiegen sind, und wirtschaftlichen Hindernissen, die auf allen Seiten auftauchen, ist die Mode in eine neue und seltsame Phase eingetreten, in der diese Traumfabrik zunehmend ihre Seele verloren hat.

Wir merken es jedes Mal, wenn sich die Runways mit Namen, Hype und Kollaborationen füllen, und jedes Mal fragen wir uns, mit einer Mischung aus Müdigkeit und Nostalgie, wo das unbequeme und seltene Ding, das einst Vision genannt wurde, geblieben ist. Wenigen Beobachtern ist es gelungen, diese Orientierungslosigkeit mit der scharfen Klarheit von Eugene Rabkin, dem Gründer des Magazins StyleZeitgeist und seit Jahren einer abweichenden Stimme in einem System, das Komplimente unbequemen Fragen vorzieht, in den Mittelpunkt zu rücken. Nach vielen Jahren in den Schützengräben der Mode hat Rabkin sein erstes Buch, Torn: Fashion And Postmodernism, veröffentlicht, in dem er einen umfassenden und einheitlichen Blick auf eine globale Branche bietet, deren Mechanismen er ausführlich untersuchen konnte. Der Band wird von Zer0 Books veröffentlicht, dem in London ansässigen Verlag, der vom verstorbenen Philosophen Mark Fisher, Autor von Capitalist Realism: Is There No Alternative, gegründet wurde.

Dieses Interview, das wir heute veröffentlichen, ist tatsächlich schon eine Weile her: Wir haben es genau zu dem Zeitpunkt geführt, als Rabkin sein Buch schrieb, wie er uns selbst sagte, und es schien naheliegend, es in diesem neuen Kontext zu präsentieren, jetzt, wo Rabkins Diskurs mit dem neuen Band sein vollständiges Zuhause gefunden hat. Seine Thesen zur Postmoderne als Schlüssel zum Verständnis der kreativen Verarmung der Branche, zum Kurzschluss zwischen Bild und Substanz, zur Macht, die Autorschaft erodiert hat, nahmen mit chirurgischer Präzision eine Debatte vorweg, die wir heute, zwischen einem roten Teppich und einem anderen, auf jeder Fashion Week wieder ausbrechen hören.

Es jetzt noch einmal zu lesen bedeutet herauszufinden, wie wenig sich am Ende geändert hat und wie sehr wir immer noch Stimmen brauchen, die bereit sind, die Dinge beim richtigen Namen zu nennen.