Kris Van Assche hat seine historische Marke neu lanciert Das belgische Designerlabel wird nach elf Jahren Schließung zurückkehren

Wir hatten in den letzten Monaten immer mehr davon gehört, und am Ende ist passiert, was sich alle erhofft hatten: Kris Van Assche hat die Wiedereröffnung seiner gleichnamigen Marke angekündigt. Die Nachricht wurde exklusiv von WWD veröffentlicht, das hinzufügte, dass die neue Linie sowohl Herren- als auch Damenmode umfassen wird, direkt an den Verbraucher verkauft wird und mit Deadstock-Stoffen funktionieren wird — was bedeutet, dass jede Kollektion in limitierter Auflage produziert wird. Nach der jüngsten Zusammenarbeit des Designers mit Antazero markiert die Wiedereröffnung von Kris Van Assche die Rückkehr des Kreativdirektors zur Mode nach elf Jahren. Die letzte Kollektion war tatsächlich 2015 erschienen. Aber was wissen wir über die Wiedereröffnung der Marke?

Wann debütiert der „neue“ Kris Van Assche?

Laut WWD wird die Marke Mitte September über eine komplett überarbeitete offizielle Website wieder in Betrieb genommen. Eine interessante Neuerung ist, dass die Website auch dazu dienen wird, alle Projekte zusammenzuführen, an denen Van Assche im Laufe der Jahre gearbeitet hat, seit er Berluti im Jahr 2021 verlassen hat. Dazu gehören die Keramik für Serax, die mit der Downtown Gallery hergestellten Bronzeskulpturen und andere Kooperationen mit Marken wie Fred Perry und Antazero.

Es scheint, dass auch weitere Kollaborationen in Planung sind, da in der Ankündigung weitere Projekte erwähnt werden, an denen der Designer und sein neues Team arbeiten und die zusammen mit der eigentlichen Kollektion präsentiert werden. Letzteres wird voraussichtlich aus rund vierzig Stücken bestehen, die Schneiderei, Hemden, Hosen und Röcke, Kleider und Strickwaren umfassen. Zu den Teaser-Bildern, die veröffentlicht wurden, um die Wiedereröffnung der Marke anzukündigen, gehört ein Damenkleid mit offenem Rücken — ein wichtiges Detail, wenn man bedenkt, dass Van Assche in Damenmode ausgebildet wurde, obwohl sich seine gesamte Karriere auf Herrenmode konzentriert hatte. „In diesem Sinne ist es sowohl eine Rückkehr als auch ein Neuanfang“, schrieb der Designer auf Instagram.

Insgesamt scheint das Projekt des Designers eher einer Nischenmarke als einem Mega-Comeback zu sein. Aber der Slow-Fashion- und Small-Atelier-Ansatz dominiert den heutigen Markt zunehmend. „Was ich jetzt mache, ist in einem viel kleineren Maßstab, ohne mir selbst Termine aufzuerlegen und alles intern zu erledigen“, sagte Van Assche dem WWD. Die Marke wird wie bisher luxuriös bleiben, aber in einer eher mittleren Preisklasse positioniert, die in letzter Zeit für unabhängige Designer, die auf den Markt zurückkehren, zunehmend attraktiv geworden ist, weg von Mega-Investmentgruppen, deren Preise sie jetzt gerade in Schwierigkeiten bringen.

Ein neuer Trend?

Die Wiedereröffnung von Kris Van Assche scheint einen neuen Trend für Indie-Mode zu setzen — den, dass der berühmte Designer der Vergangenheit mit einem persönlicheren Projekt in die Branche zurückkehrt, losgelöst von der Dynamik der „globalisierten“ Luxus-Megagruppen und ein Publikum von Kennern zu günstigeren Preisen anspricht als denen, die zum Marktstandard geworden sind. Das am längsten laufende Beispiel ist das von Stefano Pilati mit Random Identities, das 2018 auf den Markt kam; das jüngste ist das von Olivier Theyskens mit Boloria, das kurz vor der letzten Haute Couture-Saison vorgestellt wurde.

Ein weiteres Paradebeispiel für den Trend ist die Rückkehr von Phoebe Philo, ebenfalls mit einem kleinen, nachhaltigen Markenmodell. Zu den Kultmarken, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, gehört Aaron Levine, die 2024 gegründet wurde. Da ist auch die Entwicklung von Peter Do, der aufgehört hat, auf dem Laufsteg zu erscheinen und nun seine Zeit zwischen einem maßgeschneiderten Bekleidungsservice und dem neuen, deutlich sportlicheren und zugänglicheren Label PD-168 aufteilt. Im Dezember 2025 war es Heron Preston, der seine Marke nach einer langen Pause neu lancierte; und in den letzten Monaten erwachte auch S/Double — die „neue“ Marke von Shawn Stussy, die eigentlich schon 2008 auf den Markt gebracht wurde — wieder zum Leben.

Alle diese Marken haben die gleiche Größenordnung, dieselben Ziele und Geschäftsmodelle: kleine und oft nachhaltige Produktionsläufe, Direktvertriebsmodelle, eine Präsenz, die mehr online als vor Ort gepflegt wird, und das Fehlen eines übermäßig auffälligen Brandings. Die einzige Ausnahme ist vielleicht Phoebe Philo, zu deren Investoren auch LVMH gehört. Könnte dies ein Signal für eine neue Richtung sein, die die Designermode in diesen Monaten einschlägt?