Macht die Rolle des Creative Directors noch Sinn? Marco De Vincenzos Ankunft in Givenchy entfacht die Debatte erneut

Gestern kam die Nachricht, dass Marco De Vincenzo zum neuen Head of Leather Goods bei Givenchy ernannt wurde. Die Nachricht war teilweise vorhersehbar, da Taschen und Lederwaren schon immer das Fachgebiet des Designers waren — von 2008 bis 2022 war er Leiter des Taschen- und Lederwarendesigns bei Fendi —, aber sie war vielleicht etwas überraschend, da sie eine viel weniger öffentliche Rolle darstellt als die des Creative Directors, die De Vincenzo vier Jahre lang bei Etro innehatte. Es ist unmöglich, nicht zu versuchen, diese neue Wendung in der Karriere des Designers zu interpretieren, da man zwischen den Zeilen lesen kann, wie sich die Wahrnehmung der Rolle des Creative Directors in den letzten Jahren verändert hat.

Upgrade oder Downgrade?

Auf dem Papier ist De Vincenzo von einer prominenten Position zu einer hierarchisch eher untergeordneten, wenn auch extrem wichtigen Position übergegangen. Dieser Positionswechsel ist, wenn Sie so wollen, ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen De Vincenzo und LVMH, das 2014 45% seiner Marke übernommen und deren Entwicklung mehrere Jahre lang unterstützt hatte. Im Jahr 2021 war der Designer wieder der alleinige Eigentümer seiner Marke geworden, blieb aber Chefdesigner für Lederwaren bei Fendi. Wenige Monate später, im Sommer 2021, erwarb L Catterton, der Private-Equity-Fonds der Familie Arnault, die Kontrolle über 60% von Etro. Im Mai 2022 wurde De Vincenzo zum Relaunch und auf Anweisung von L Catterton der Creative Director der Marke.

Nun, wir kennen die genauen Gründe für De Vincenzos Ausstieg aus Etro nicht, aber die Tatsache, dass der Designer zu seiner ursprünglichen Rolle als Lederwarendesigner für die nächste Marke zurückgekehrt ist, die LVMH wiederbeleben will, deutet auf der einen Seite auf ein starkes Vertrauensverhältnis und auf der anderen Seite auf den Wunsch des französischen Mega-Konzerns, seine „Truppen“ effizienter einzusetzen. Kurz gesagt, es lässt sich sicherlich ableiten, dass es für LVMH eine bessere Investition ist, De Vincenzo im Managementteam von Givenchy zu haben, als ihn als Creative Director einer Marke (entschuldigen Sie den Begriff) zu haben, die in Bezug auf Größe, Umsatz und globale Anerkennung wie Etro geringer ist.

Ohne zu viel vermuten zu wollen, könnten wir jedoch durchaus annehmen, dass die Rückkehr in die Rolle des Head of Leather Goods für De Vincenzo eine Art Heimkehr darstellt, sowie eine spezialisiertere und vielleicht sogar weniger herausfordernde Position als die des Creative Directors. Und wenn man die Argumentation auf eine abstraktere Ebene bringt, fällt es schwer, die Rolle des Creative Directors nicht als eine zu betrachten, die in den letzten Jahren immer unangenehmer geworden ist: Diejenigen, die einst als kreative Genies und Rockstars galten, haben sich vage (entschuldigen Sie den Begriff noch einmal) in metaphorische Piñatas verwandelt, die im Mittelpunkt der Party stehen, die aber jeder gerne schlägt.

Ist Creative Direction das ultimative Ziel?

Von 2020 bis 2023 erlebte die Mode einen kleinen kreativen Neustart (nicht so verheerend wie der von 2025), der uns dazu veranlasste, über ein Comeback der „Sekunden“ der Mode zu sprechen: eine Reihe interner Designdirektoren, die aus dem Schatten kamen und Creative Directors großer Marken wurden. De Vincenzo war unter ihnen. Nun, einige dieser Experimente funktionierten gut (Blazy bei Bottega Veneta, Chemena Kamali bei Chloé und in jüngerer Zeit Michael Ryder bei Celine), während andere weniger brillante oder sogar geradezu katastrophale Ergebnisse hatten. Es genügt zu sagen, dass Marken für den nachfolgenden kreativen Reset in sehr bekannte und wiedererkennbare Namen investiert haben.

Und jetzt, da sich mehrere ehemalige Kreativdirektoren als reine Kreative neu erfunden haben und eine Rolle aufgegeben haben, die das Publikum selbst allmählich als zu stressig empfindet (Jonathan Andersons Stachanovismus ist im Grunde zu einem Meme geworden) oder sich sogar zunehmend von der Mode selbst distanziert haben, fragt man sich, ob die Branchenkenner ihre Ambitionen auf weniger exponierte und stressige Positionen ausgerichtet haben. Kurz gesagt, was einst der ideale Höhepunkt der Karriere eines jeden Kreativen zu sein schien, hat sich als eine Rolle herausgestellt, die mehr als einen Kleidungsdesigner, fast eine Ein-Mann-Band erfordert, die ein Schöpfer, ein Star und auch ein Sündenbock sein muss, wenn etwas schief geht.

Vielleicht können wir dann aus Marco De Vincenzos neuer Karrierephase eine doppelte Lehre ziehen. Einerseits sollte die Rhetorik des Erfolgs in der Branche neu geschrieben werden, zusammen mit der Auffassung, dass der höchste Punkt für einen Designer der Status einer Mega-Berühmtheit ist. Andererseits, dass der neue und facettenreiche Charakter der heutigen Rolle des Creative Directors mit seiner Dominanz nicht mehr der natürlichen und offensichtlichen Fortsetzung der Rolle des Designers allein entsprechen oder diese sein kann, sondern nur eine von mehreren verschiedenen Optionen. Ein Beweis dafür ist der Insider-Ruhm, den Thibo Denis, heute Designdirektor bei Louis Vuitton, und Edouard de Weissenbruch, der unglaublich schicke Direktor von Celines Studio, erlangt haben.