Maria Grazia Chiuri ist mit der Fendi FW26-Kollektion nach Hause zurückgekehrt Das erste Debüt des Mailänder Kalenders

Es ist schwer, fast unmöglich, sich mit 64 Jahren kreativ neu zu erfinden, umso mehr, wenn Sie dreißig Jahre später an den Ort zurückkehren, an dem Ihre Karriere begann. Das ist auch der Grund, warum sich Maria Grazia Chiuris Debüt bei Fendi in erster Linie ausgewogen anfühlte. Ausgewogen, weil es die jahrhundertealten Codes der italienischen Maison beibehielt, aber auch ausgewogen, weil Chiuris Hand in jedem Look, der über den Laufsteg lief, unverkennbar war. Ein Laufsteg, der auf seiner gesamten Länge das Motto der Kollektion trug : „Less I, More Us“, ein Satz, der in der Kombination Fendi/Chiuri widerhallt, der in der Praxis jedoch Schwierigkeiten hatte, in der Kollektion selbst mit der gleichen Kraft durchzukommen.

Fendis FW26 begann mit einer langen Reihe von Jacken, maßgeschneiderten Anzügen, zweireihigen Kleidungsstücken und Hemden, die von einer bewusst klassischen, wenn nicht gar strengen Vision umrahmt wurden. Die Palette war fast völlig farblos, bis auf ein paar Hemden mit Mandarinenkragen in einem weichen, hellblauen Blau. Spitze, ein Material, das lange mit Chiuris Ästhetik in Verbindung gebracht wurde, tauchte nur in den allerersten Looks auf, bevor es schnell maskulineren Silhouetten wich, mit kaum definierten Taillen und Beinen, die nur angedeutet wurden.

Eine stilistische Entscheidung, die sich weit von dem entfernt anfühlte, was die Teaser, die die Marke in den Tagen vor der Show veröffentlicht hatte, nahelegt hatten. Diese Bilder hatten in den sozialen Medien tatsächlich Kontroversen ausgelöst und zeigten die Knöchel einer Frau, die fest in den Händen eines Mannes gehalten wurden, in einer Komposition, die viele als provokativ empfanden, fast wie Tom Ford. Für viele war es schwer zu akzeptieren, dass dieselbe Designerin, die jahrelang die Botschaft „Wir sollten immer Feministinnen sein“ verfochten hatte, eine Darstellung des weiblichen Körpers befürworten konnte, die als regressiv empfunden wurde. Wenige erkannten jedoch den direkten Verweis der Fotografin und feministischen Aktivistin Jo Ann Callis auf Hands on Ankles, auf dem das Bild beruhte.

Zurück zur Sammlung: Nach einer Eröffnung, die von Strenge und dem fast völligen Fehlen von Farben geprägt war, kam es in der Mitte der Ausstellung zu einem abrupten Richtungswechsel. Eine Art Boho-Chic-Trend mit Pelzwesten, Lammfellmänteln, Cargohosen, matschigen Tönen und einer Reihe von Tiermotiven, die an eine vage militärische Ästhetik erinnern. Eine scharfe Veränderung, die sich nicht im Einklang mit dem ursprünglichen Rahmen anfühlte und die Erzählung der Show weniger linear machte. Das Finale brachte dann alles wieder in ein klassischeres Register, mit langen Abendkleidern, Smokinganzügen und einem einzigen Farbtupfer: einem isolierten karminroten Look.

Auch wenn die Prêt-à-porter-Mode nicht restlos überzeugen konnte, bleiben Accessoires Chiuris stärkstes Gebiet. Die Baguette, die Heldentasche der Marke und eine Kreation der römischen Designerin während ihres ersten Aufenthalts bei Fendi in den 90ern, kehrte weich, verspielt und kompromisslos auffällig zurück. Es wurde mit einer doppelten Schnalle überarbeitet und kann jetzt sowohl unter dem Arm als auch als Umhängetasche getragen werden. Das eigentliche Highlight der Kollektion war jedoch die Serie von Halsbändern und Kragen, die in fast der Hälfte der Looks zu finden waren. Sie wurden mit Damenschneidern in strahlend weißen klassischen Variationen und mit Abendkleidern kombiniert, bei denen sie eine eher „gefiederte“ Form annahmen.

Unter den FW26-Kollaborationen gibt es eine, die besser funktioniert als die anderen: die mit der neapolitanischen Künstlerin SAGG Napoli. Für Fendi entwickelte SAGG eine Reihe von manifestartigen Phrasen, die auf Fußballschals und T-Shirts angewendet wurden und als Affirmationen gepaart mit einem Limit aufgebaut waren. Ausdrücke wie „Verwurzelt, aber nicht festgefahren“ oder „Loyal, aber nicht gehorsam“ sprechen von Zugehörigkeit ohne Verschmelzung, von Identität als Gleichgewicht zwischen Individualität und Kollektivität. Es ist eine Arbeit, die die Idee einer Gruppe ohne Selbstauslöschung reflektiert, über eine gemeinsame Stärke, die nicht in Unterwerfung umschlägt, und sie passt direkter zum Motto der Kollektion als das, was wir auf dem Laufsteg gesehen haben.

„Less I, More Us“ bleibt also eine Absichtserklärung, die auf konzeptioneller Ebene vielleicht lesbarer ist als auf visueller Ebene. Wie es in den Ausstellungsnotizen heißt, ist es eine Anspielung auf Fendis Geschichte, auf die fünf Schwestern und auf eine Idee von Arbeit, die auf Zusammenarbeit, Kontinuität und Schichtung basiert und nicht auf kreativem Ego. Es ist eine Botschaft, die versucht, den Körper, die Sehnsucht und die Alltagserfahrung wieder in den Mittelpunkt der Garderobe zu rücken, ohne sie zu kontrollieren oder zu idealisieren, sondern indem sie sie begleitet — wenn nicht immer kohärent, dann zumindest mit dem Bewusstsein einer Rückkehr, die per Definition nicht neutral sein kann (außer vielleicht in der Farbpalette).