Die Probleme der italienischen Mode laut den Designern, die sie herstellen Im Gespräch mit Federico Cina, Lessico Familiare, Tokyo James, Simon Cracker, Marco Rambaldi und Dhruv Kapoor

In Mailand ist Mode eine Institution. Seit den 1980er Jahren füllt es die Taschen der Stadt, aber heute stellt seine Aura von Glamour und Exklusivität eines der größten Paradoxe der italienischen Modeindustrie dar: Als Kreativbranche zieht sie ständig junge Talente an, die neue Ideen einbringen, doch sie funktioniert weiterhin nach veralteten Logiken. Bis vor Kurzem gelang es der Mailänder Mode, dank nostalgischer Referenzen und des Rufs von Made in Italy voranzukommen, aber heute verblassen diese Werte, die durch eine extreme Sättigung der Markenselbstreferentialität und durch Herstellungsskandale untergraben wurden. Die gläserne Decke, die einst historische Marken und ihre Führungskräfte von den neuen Stimmen in der Branche trennte, weist heute irreparable Risse auf, die auch (wenn auch nicht nur) durch aggressive Kommunikation großer Marken in den sozialen Medien verursacht wurden. Wie können die exorbitanten Luxuspreise gerechtfertigt werden, wenn in den letzten Jahren nur versucht wurde, sich der Populärkultur anzunähern? Wie kann eine Institution als innovativ bezeichnet werden, wenn sie sich 2025 nur noch in den beruhigenden Stil ihres eigenen Archivs flüchtet?

Das Problem, das die zeitgenössische Mode in Mailand belastet, ist systemisch, und was die Designer, die wir in diesen Tagen interviewt haben, sagen, beweist es. Sie sagen, Exklusivität ist der größte Feind von Innovation, insbesondere wenn sie ausschließlich geschützt wird, um ein Gefühl von Anspruch zu gewährleisten, das nicht erfüllt werden kann. „Mode muss sicherlich eine Aura der Begierde bewahren, aber wenn sie nur zu einem Zaun für die Wenigen wird, verliert sie ihre Bedeutung“, sagt Federico Cina, Designer und Gründer der gleichnamigen Marke, die 2019 gegründet wurde, um seine Wurzeln in der Romagna zu feiern. Die Gründer von Lessico Familiare, einer Upcycling-Marke und Gewinner des Camera Moda Fashion Trust 2025, scheinen sich einig zu sein: „Auf der einen Seite gibt es vor, exklusiv zu sein, um einen bestimmten Status zu sichern, auf der anderen Seite, da alles online zugänglich ist, ist es paradoxerweise inklusiv“.

Ein interessanter Punkt zu diesem Thema wird von Iniye Tokyo James angesprochen, einer nigerianischen Designerin und Finalistin des LVMH-Preises 2022, die mehrfach an der Mailänder Modewoche teilgenommen hat. James denkt über die Mehrdeutigkeit eines Systems nach, das auf Waren basiert und danach strebt, an der Populärkultur teilzunehmen, und räumt ein, dass Unzugänglichkeit ein Mehrwert für ein Unternehmen sein kann, das seine Identität schützen muss. Problematisch wird es, wenn es zu Gatekeeping wird und Möglichkeiten und Vielfalt einschränkt. „Ich glaube, es muss ein Gleichgewicht gefunden werden“, fügt er hinzu. „Marken können ihre individuelle Identität bewahren und gleichzeitig Inklusivität in Bezug auf Zugang, Talententwicklung und Storytelling fördern.“ Und eine kurzfristige Investition in neue Talente, wie ein kleiner Geldpreis oder eine kurze Mentoringphase, reicht nicht aus, um diejenigen zu unterstützen, die ein langfristiges Unternehmen aufbauen wollen. Sorgfältige Planung und stärkere Infrastrukturen sind erforderlich, argumentiert James.

Neben Cina, den gemeinsamen Gründern von Lessico Familiare, und Tokyo James erkennen auch erfahrenere Designer wie Simone Botte, die 2010 die Marke Simon Cracker ins Leben gerufen hat, dass die Mode vor einem blinden Fleck steht. „Ich möchte, dass die Leute aufhören zu sagen, dass etwas Neues nötig ist, wenn jede wirklich unkonventionelle Wahl dann gegen eine konkrete Wand stößt“, kommentiert der Designer. „Es ist, als ob die neue Modegeneration gezwungen ist, sich in einem bereits festgelegten Container zu bewegen, anstatt Raum zu haben, um wirklich zu experimentieren“. Von der Presse bis hin zu Institutionen wie der Mailänder Modewoche, von der Finanzierung neuer Talente bis hin zu den Räumen, die für ihre Shows und Präsentationen reserviert sind (zu oft am Stadtrand) — es ist schwer für die neue Garde, hervorzutreten, wenn das System ihnen oft den Rücken zukehrt und bewährte Schemata und Namen bevorzugt. Cracker weist darauf hin, dass die Unterstützung aller erforderlich ist, um Raum für Innovationen zu schaffen: von der italienischen Presse, die alle Akteure feiern muss und „nicht nur diejenigen, die durch Werbeinvestitionen unterstützt werden“, von Käufern, die „die Verantwortung haben, ihren Kunden etwas Neues vorzuschlagen, anstatt nur die Nachfrage zu befriedigen“, und von Geschäften und Marken, die „aufstrebende Designer nicht bezahlen, was sie in große Schwierigkeiten bringt“. Wieder einmal schwingt das Bedürfnis nach Gemeinschaft in den Worten italienischer Kreativer mit, die müde sind von einem System, das nicht weiß, wie man als Team arbeitet.

Jede Generation hat eine Reihe von Werten, die ihre Entscheidungen und Interessen prägen. Wenn Mode in den 1980er Jahren Geschäfte machen wollte und in den 1990er Jahren in den künstlerischen Ausdruck eintauchte, „fühlt sich meine Generation dafür verantwortlich, über Politik, Rechte, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit zu sprechen“, sagt Marco Rambaldi, ein Designer, der 2017 in seiner Heimatstadt Bologna eine Marke gründete. „Wir sind nicht daran interessiert, einer Vorstellung von Status hinterherzujagen, sondern Mode als Sprache zu benutzen, um Dinge zu ändern“, was die Notwendigkeit eines inklusiveren, der Öffentlichkeit offenstehenden Systems erklärt. Rambaldi erklärt, dass sich die Vorstellung von Luxus geändert hat: Bis vor Kurzem galt ein in Italien hergestelltes Kleidungsstück aufgrund seiner Geschichte und Handwerkskunst als wertvoll, aber heute kommt es wirklich auf seine „Fähigkeit an, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen“. Mode ist kein Kreislauf mehr, der wie eine Pyramide funktioniert, die auf Äußerlichkeiten aufgebaut ist, sondern eher wie ein Netzwerk von Verbindungen zwischen Menschen, die durch eine gemeinsame Leidenschaft vereint sind. Die Kleidung und Marken, die jetzt erfolgreich sind, sind diejenigen, die diese Werte vermitteln.

Abgesehen von den generationellen Werten muss anerkannt werden, dass die wirtschaftliche Rentabilität für jede Modemarke, die aktiv bleiben will, immer eine Notwendigkeit sein wird — wie die Gründer von Lessico Familiare sagen: „Wenn du nicht verkaufst, bist du raus“ —, aber das soziale Bewusstsein und die Ambitionen der neuen Führungskräfte der italienischen Modeindustrie sprechen für ziemlich echte Absichten. Cina sagt zum Beispiel, dass seine Generation „nicht auf kommerziellen Erfolg oder die Anerkennung großer Maisons aus ist: Sie möchte etwas Persönliches erzählen, einer Identität eine Stimme geben. Es besteht ein starker Wunsch nach Authentizität und danach, Spuren zu hinterlassen, die nicht nur ästhetisch, sondern auch kulturell und ethisch sind.“ Eine Meinung, die auch James teilt: „Für viele von uns ist es das Ziel, nicht nur saisonale Kollektionen zu kreieren, sondern Marken aufzubauen, die uns überleben, Marken, die ein kulturelles Erbe darstellen“ — und Rambaldi: „Wir wollen starke, kohärente und authentische Identitäten aufbauen, die über die Zeit Bestand haben und kulturelle Auswirkungen haben“. Dhruv Kapoor, einer der einflussreichsten indischen Designer des Landes, der sich seit Jahren für Ausstellungen in Mailand entscheidet, schließt sich den Gedanken seiner italienischen Kollegen an und erklärt, dass „die Designer von heute über Verantwortung gegenüber Menschen, dem Planeten und der Kultur nachdenken“. Für Kapoor besteht das Hauptziel seiner Generation darin, „durch Kleidung zu hinterfragen, zu provozieren und zu heilen. Es ist keine Ablehnung der Vergangenheit, sondern eine Weiterentwicklung derselben.“

Kurz gesagt, es ist an der Zeit, dass die italienische Modeindustrie auf die Stimmen derer hört, die bald zu ihren Protagonisten werden. Obwohl die großen Namen des Kalenders die Jahre zwischen Veränderungen in der kreativen Leitung und der Unternehmensführung überstanden haben, muss Mailand, wenn es auf der internationalen Bühne relevant bleiben will, einen neuen Gang einlegen, schneller und zukunftsorientierter. „Wir würden uns die Modenschauen ansehen und die Marke wiedererkennen, ob gut oder schlecht, und uns auch Jahre später an diese Kollektion erinnern“, kommentiert Lessico Familiare. „Ich würde mir wünschen, dass die italienische Mode wieder eine authentischere Beziehung zu ihren Wurzeln und zu echten Menschen hat“, fügt Cina hinzu, während Rambaldi auf die Geburt eines „weniger hierarchischen Systems, eines Ökosystems, das Innovation und Prozesskonsistenz fördern kann“, fügt Cina hinzu. Wenn Verkäufe das größte Ziel der italienischen Mode sind, sich die Branche jedoch derzeit in einer Krise befindet, funktioniert das bisher verfolgte Schema nicht mehr. Dies ist keine Kritik, sondern eine Neuausrichtung des Schwerpunkts: Mailand und der Rest Italiens sind wirklich voller neuer Talente, junger Designer und Unternehmer, die bereit sind, ihre eigenen Ideen zur Innovation des Systems zu präsentieren. Fuorimoda könnte bei all dem ein guter Anfang sein.