Wenn der Creative Director genau da bleiben soll, wo er ist In dieser Modesaison ist der Ruf nach Stabilität stark

In den letzten Monaten wurde die Modewelt von einer ermüdenden Nachrichtenwelle heimgesucht, die hauptsächlich auf bestätigte oder spekulierte Abgänge von Designern von den Marken zurückzuführen ist, für die sie arbeiten. Burberry zum Beispiel, das für FW25 unter der Leitung von Daniel Lee endlich eine wirklich treffende Kollektion präsentiert hat, könnte sich bald von dem britischen Designer trennen. In Mailand erlebte die italienische Mode stattdessen praktisch den Live-Abschied von Luke und Lucie Meier von Jil Sander. Die Nachricht wurde von einer Reihe von Gerüchten überschattet, die mehrere Fragen aufwarfen: Es heißt, Donatella Versace könnte ihre Position als Creative Director der Familienmarke aufgeben, was wiederum das nächste Ziel einer Übernahme durch Prada sein könnte. Unsichere Positionen könnten auch Silvia Venturini Fendi von Fendi, Simone Bellotti von Bally und Maximilian Davis von Ferragamo betreffen. In Paris scheint es unterdessen fast sicher, dass Jonathan Anderson Loewe verlassen wird (tatsächlich wird er weder mit der Maison noch mit seiner eigenen Marke auftreten, da er zusammen mit Mathieu Blazy der Hauptabwesende der Saison bleibt), während die Bestätigung der Positionen von Maria Grazia Chiuri von Dior und Casey Cadwallader von Mugler noch aussteht. Im Allgemeinen gibt es Trennungen, die alles in allem natürlich und wünschenswert sind, doch ein Gefühl, das in Mailand besonders lebendig war, war die starke Verbundenheit mit kreativen Designern und ihren aktuellen Positionen. Vanessa Friedman kommentierte Ballys neueste Sendung begeistert und schrieb auf X: „Stell ihn dir einfach bei einer größeren Marke vor“, worauf ein anderer Nutzer antwortete: „Oder stell dir vor, er bleibt dort und bringt Bally weiter auf ein neues Level. Diese Idee, die Leute zum Nächstbesten zu drängen, ruiniert die Mode.“ Tatsächlich hoffen viele Insider in dieser Staffel zum ersten Mal seit Jahren aktiv, dass das Spiel mit den musikalischen Stühlen ein Ende hat: Bestimmte Kreativdirektoren sollten genau dort bleiben, wo sie sind.

Die Diskussion beginnt mit Burberry, einer Marke, die sich in der Anfangsphase eines mit Spannung erwarteten Wiederauflebens befindet und deren Creative Director Daniel Lee auf dem Weg nach draußen sein könnte. Wenn sie das vor sechs Monaten gesagt hätten, wäre das kein Problem gewesen — aber jetzt, wo Lee, mit einem neuen CEO an der Spitze, eine Kollektion kreiert hat, die endlich solide ist, sehr seine, aber auch sehr Burberry, welchen Sinn hätte es gemacht, ihn gehen zu lassen? Dieselbe Frage, die mit berechtigter Sentimentalität aufgeladen war, wurde nach der Fendi-Show gestellt. Seit Monaten geht das Gerücht um, dass das 100-jährige Bestehen der Maison auch die Abschiedsshow von Silvia Venturini Fendi sein würde, da sie zu diesem Anlass die Designerin der Damenlinie wurde und sich nach einer eher vergesslichen kreativen Leitung von Kim Jones als vielleicht die einzige Kreativdirektorin erwies, die ihre Seele wirklich einfangen konnte. Auch wenn Silvia Venturini Fendi darauf beschränkt ist, eine Marke zu leiten, die von Logos und Monogrammen dominiert wird, ändert das nichts an der Tatsache, dass sie eine der brillantesten Herrenmode-Designerinnen der letzten Jahre ist — und mit der Jubiläumsshow bewies sie zweifelsfrei, dass ihr Verständnis der Idee der „Fendi-Frau“ sicherer und präziser ist als je zuvor. Warum, haben sich viele gefragt, ihr nicht die Schlüssel zu einem Haus geben, das schließlich immer noch ihr gehört? In der Zwischenzeit berät die Jury trotz seines immensen Talents immer noch über die Arbeit von Ferragamo und Maximilian Davis, während der auffälligste Fall von „einem Designer, der nicht gehen sollte“ der von Simone Bellotti ist. In nur vier Staffeln hat Ballys Creative Director der Marke eine verblüffend moderne Identität verliehen, die sowohl schwer fassbar als auch kristallklar ist, und sich gleichzeitig als bemerkenswert solider und aufschlussreicher Autor bestätigt. Sein Weggang würde nicht nur die historische Schweizer Marke zum Verhängnis machen, sondern auch einen der begehrtesten Gäste von der Mailänder Modewoche entfernen.

Die Art und Weise, wie Öffentlichkeit und Insider hoffen, dass ein bestimmter Designer die ihnen gehörende Marke nicht verlässt, zeugt von einer gewissen Müdigkeit gegenüber den ständigen Wechseln der Kreativdirektoren, die für Modemanager so etwas wie ein Defibrillator für eine Marke sind, deren Herz stehenbleibt. Und obwohl diese Veränderungen teilweise von der unsichtbaren Hand des Marktes, der Angebot und Nachfrage reguliert, angetrieben werden, da die Beziehungen zwischen einem Designer und seiner Maison aus einer bestimmten Sicht rein transaktional sind, bleibt es wahr, dass das Wertvollste für eine Marke die Stabilität und den Zusammenhalt des Unternehmens und die kreative Ausrichtung ist, unabhängig von den Übergabeprodukten in den Geschäften, der Geschichte und den Archiven der einzelnen Marken. Es gibt Fälle, in denen bestimmte Kombinationen natürlich sind, wie die von Silvia Venturini, Fendi und Bellotti mit ihren jeweiligen Marken; in anderen Fällen benötigt ein Designer drei oder vier Kollektionen, um den richtigen Weg zu finden, wie im Fall von Daniel Lee bei Burberry. Angesichts der Tatsache, dass von der Ernennung eines Designers bis zur Ankunft seiner Produkte in den Geschäften oft mehr als ein Jahr vergeht, lohnt es sich vielleicht zu lernen, darauf zu warten, dass ein Creative Director seinen Kurs anpasst, anstatt die Karten alle zwei Jahre zu wechseln. Tatsächlich vermittelt eine Marke, die ihren Creative Director alle zwei oder drei Jahre wechselt, keine Innovation, sondern Instabilität, mangelnde Glaubwürdigkeit. Und oft hängt die Krise einer Marke nicht nur von der Person ab, die die Kreativität leitet, sondern auch davon, dass die Strategen und Manager hinter den Kulissen Entscheidungen treffen, die weitaus wichtiger sind als die eines Designers. Wenn Mode sich als Kulturproduzent durchsetzen will, muss sie aufhören, wie ein Schlachthaus zu funktionieren. Und obwohl es stimmt, dass Sie nicht reparieren müssen, was nicht kaputt ist, können Sie immer reparieren, was nicht funktioniert. Hin und wieder ein Shake Up hilft oft, aber zu viele Shakes zusammen werden zu einem Erdbeben.