5 aufstrebende Marken der Berlin Fashion Week, die Sie im Auge behalten sollten Vom Anonymen Club zum Lueder

Die Berlin Fashion Week endete in einem Wirbelwind aus Latex, dunklen Farben und Techno-Sounds. Der volle Terminkalender bestätigte zwar unsere Vorurteile über Berliner Ästhetik mit Marken wie Dennis Chuene und Maximilian Gedra, machte aber auch Platz für unerwartete Weiblichkeit und Delikatesse mit Labels wie Bobkova, Lou de Bètoly und Malaikaraiss. Berlin zeigt sich als lebendige, offene und integrative Stadt, die Hauptstadt des europäischen Clubbings, aber auch als Bühne für wichtige Überlegungen zum Zustand der heutigen Gesellschaft: „Wir erleben in Deutschland, in ganz Europa und weltweit einen beängstigenden Wandel hin zu rechten Parteien und politischen Parteien“, sagte Michael Biel, Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Energie und öffentliche Unternehmen, beim Eröffnungsessen des BFW. „Deshalb ist es wichtig, dass ich heute Abend eines klarstelle: Das werden wir in Berlin nicht tolerieren. Wir wenden uns klar gegen alle Formen von Diskriminierung, Antisemitismus, Islamophobie und Faschismus in Berliner Manier.“ Hier ist das Beste aus einem Showcase, das zwar im Entstehen begriffen ist, aber den großen globalen Fashion Weeks aufgrund seiner Herangehensweise an politische und soziale Themen bereits etwas beizubringen hat.

Anonymer Club

Mit Hasenohren a la Donnie Darko, einem Cameo-Auftritt von Stefano Pilati, Prothesen, die die geformten Körper von Bodybuildern simulieren, und verstörender Techno-Musik war Shayne Olivers Debüt in Berlin eines der meistdiskutierten Ereignisse der Berlin Fashion Week. Auf der Landebahn, die in einem verlassenen Einkaufszentrum stattfand, waren Einkaufswagen verstreut, um den Konsum scharf zu kritisieren. Graue Overalls, kurze Hosen, doppelte Stöckelschuhe, schwimmende Schürzen, Schutzanzüge und Latexhandschuhe — die Kleidungsstücke hatten sicherlich weniger Anklang als die Leistung der Models selbst. Die meisten von ihnen trugen Prothesen an Gesicht und Beinen, um die muskuläre Vitalität von Bodybuildern nachzubilden, eine Entscheidung, die Oliver selbst als Hommage an die „Stärke der Jugend“ und die Idee von „kein Schmerz, kein Gewinn“ kommentierte.

Namilia

Namilia ist zweifellos eine Institution in der Berliner Mode. Die 2015 vom Designerduo Nan Li und Emilia Pfohl gegründete Marke präsentierte ihre neueste Kollektion im Kulturforum Gemäldegalerie, Berlins riesigem Spionagemuseum. „Oft nass!“ , so der Name der AW24-Kollektion, zeigte Looks von Glamour bis Trash, während homophobe und rassistische Kommentare, die von einer deutschen Stimme aus dem Off geäußert wurden, als Soundtrack für eine Parabel dienten, in der der Mut von Transsexuellen gefeiert wurde, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren und ihr Leben frei zu leben. Materialien und Ästhetik spielen in dieser Saison eine zentrale Rolle, mit einer Reihe von Realtree-Mustern und maßgeschneiderten Monogrammdrucken. Rosa und Glitzer interagieren mit Stretch-Lycra und veganem Leder und schaffen so eine dynamische visuelle Erzählung, während neue Silhouetten mit skulpturalen Passformen und von Couture inspirierten Designs die urbane Ästhetik der Marke neu definieren. Das Casting spiegelt Namilias bekanntes Engagement für Vielfalt wider und ermutigt Einzelpersonen, ihre Wahrheit ohne Entschuldigung anzunehmen.

SF1OG

Die AW24 Collection Runway Show von SF1OG fand in der Turnhalle des Ernst-Reuter-Gymnasiums statt und rief eine nostalgische Reise durch die Schulbänke hervor. Stellen Sie die Melodie von What's my age again ein? Von Blink 182 stolzten Models den Laufsteg entlang und trugen Kleidungsstücke, die von Streetwear bis hin zu herausragender Mode reichten. Eine lobende Erwähnung verdient die Zusammenarbeit mit Eastpak, bei der die ikonischen Rucksäcke der Marke im Distressed-Look und im Upcycle-Stil aus Leder neu erfunden wurden. Mit ihrem geschlechtslosen und experimentellen Design schöpft die in Berlin ansässige Modemarke SF1OG in erster Linie aus vergangenen Inspirationen: maßgeschneiderte Blazer und Hosen mit Falten, aber auch Arbeitskleidung, pelzige Mondstiefel, die mit Kabeln umwickelt sind, und Mützen, die an Papierboote erinnern, die wir früher während der Schulzeit gebaut haben. Das Designstudio wurde 2019 von Rosa Marga Dahl gegründet, zu der sich später der Geschäftspartner Jacob Langemeyer gesellte. Alle Stücke funktionieren auf verschiedenen Ebenen: ästhetisch, kulturell, teilweise politisch, aber vor allem nachhaltig.

Sia Arnika

Die Gewinnerin des Berlin Contemporary, Sia Arnika, präsentierte ihre Looks in einem ehemaligen Club in der Nähe des Potsdamer Platzes. Die Kollektion konzentrierte sich auf kontrastierende Texturen: Stoffe mit Falteneffekt, transparente Kleidungsstücke, glänzende Materialien und eine Farbpalette mit neutralen Tönen, die einen Kontrast zu lebhaftem Schwarz und Rot bilden. Für Arnika war das Ziel der Show, „die Kraft der Transformation durch Kleidung zu erforschen“. Neben anderen Materialien, die auf dem Laufsteg zu sehen waren, wechselten sich hochwertige Leder mit abgenutzten Baumwollstücken ab, was erneut das Konzept des Designers unterstreicht: „Jede Kollektion, die ich entwerfe, umfasst Dualität, und diese Erzählung dreht sich um Kontraste wie Unordnung und Ornamentik, Banales und Provokatives und die Kunst der Schichtung und Formgebung.“ Die AW24-Kollektion wurde von der dänischen Stummfilmschauspielerin Asta Nielsen inspiriert, einer der bekanntesten Frauen in Deutschland der 1910er Jahre. 1881 in Dänemark in Armut geboren, ist ihr Aufstieg zum Erfolg in der Stummfilmzeit in Berlin eine Parallele zu meiner eigenen Reise „, erklärte Arnika und verwies auf die Bedeutung von Nielsens vielen Rollen bei der „Erforschung der Macht der Transformation durch Kleidung, Stoffe und Ausdruck“.

Lüder

Die erste Runway-Show der Designerin Marie Lueder fand vor einer riesigen Kugel statt und symbolisierte „eine neue Wiedergeburt und einen Moment der Einheit“. Unter dem Titel Sun at night präsentierte die Kollektion ein breites Repertoire an Strick-, Hoodies- und Jeanswaren. Zeitgemäße Stücke wurden mit Vibram 5-Finger-Schuhen kombiniert, „um auch im urbanen Kontext den Kontakt zum Boden aufrechtzuerhalten“. Die in London lebende Designerin, die ihre Marke 2019 als performativen Raum zur Erkundung neuer männlicher Identitäten gründete, konfrontiert sich ständig mit einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, und erweckt Kollektionen zum Leben, die eine Mischung aus Sportbekleidung und funktionaler Ästhetik darstellen, ergänzt durch eine akribische Aufmerksamkeit für Kleidungsdetails, die aus Lueders Ausbildung als Schneiderin an der Hamburgischen Staatsoper stammen.