Les maillots de bain sont-ils le nouveau prêt-à-porter ? Ils pourraient bien nous sauver de cet été caniculaire

Désormais, s’habiller en juillet n’est plus un choix de style : c’est une stratégie de survie quotidienne à laquelle nos corps en sueur doivent faire face. La faute, comme on le sait, est en grande partie la nôtre, mais tandis que les géologues confirment que ces vagues de chaleur subtropicales sont le résultat direct de notre impact nocif sur la planète, le système de la mode répond de la seule manière qu’il connaît pour gérer le deuil écologique : en générant du chiffre d’affaires.

Ce n’est pas un hasard si, depuis le début de la belle saison, les recherches sur les réseaux sociaux concernant la manière de s’habiller sans s’effondrer ont littéralement explosé. Pourtant, précisément durant l’été des micro-shorts et des jelly shoes, les réponses de la mode contemporaine semblent converger vers une seule solution radicale : nous déshabiller. C’est ainsi qu’apparaît une sorte de heat-wear estival, directement née du réchauffement climatique, où les frontières entre l’asphalte de la ville et le sable de la plage disparaissent définitivement, transformant le maillot de bain en nouveau prêt-à-porter.

Les propositions swimwear sur les podiums

À bien y regarder, cette invasion du swimwear dans la garde-robe quotidienne était une évolution inévitable. Après tout, nous sortons de plusieurs années de nostalgie Y2K et du retour de l’esthétique Surfer Girl. Plusieurs marques ont en effet emprunté cette direction maximaliste et ultra-colorée. Dans la dernière collection estivale de David Koma pour Blumarine et dans la collection Resort 2026 de Dsquared2, les maillots de bain sont associés à des baby tees, des jeans délavés taille basse et de fins talons pailletés, donnant naissance à des looks qui semblent issus d’un croisement génétique entre Paris Hilton et Sharpay Evans de High School Musical.

Si chez The Attico on retrouve des robes fluo en jersey transparent qui ressemblent à des paréos, Alix Higgins présente sur le podium un bikini triangle classique porté par-dessus un haut à manches longues. À ce sujet, dans les collections, le bikini ne se présente souvent pas seul, mais devient le prétexte à un jeu permanent de superpositions. Chez Miu Miu, Miuccia Prada laisse apparaître les liens des maillots de bain sous des tabliers en dentelle, tandis que Marc Jacobs accélère sur la nostalgie des années 80 avec un défilé (SS27) à l’esthétique « plastique » où les hauts de bikini cohabitent avec des collants fluo et des chemises en PVC.

Dans le sillage des eighties, Anthony Vaccarello pour la collection Resort 2026 de Saint Laurent fait également porter des maillots une pièce et des hot pants aux couleurs éclatantes sous de longues robes de soirée aux fentes vertigineuses. Dans certains cas, les codes du vêtement de plage semblent se confondre avec les looks du quotidien. Par exemple, pour Jean Paul Gaultier, Duran Lantink a utilisé la silhouette des combinaisons de plongée et les classiques slips échancrés pour créer des looks à l’esprit surréaliste avec des imprimés trompe-l’œil, tandis que chez Laura Gerte et Bevza, on retrouve des maillots en lycra apparents qui dépassent d’une jupe longue et d’une robe dotée d’un décolleté en forme de coquillage.

Cette contamination entre prêt-à-porter et swimwear a trouvé son habitat naturel surtout dans les défilés « hors les murs », que les marques de luxe ont désormais transformés en véritables manifestes de la vie lente des vacances. D’un côté, Chanel a présenté sur le podium, face à la plage de Biarritz, des maillots inspirés des années 1920 portés avec des bonnets de bain logotypés et associés aux classiques vestes en tweed de la maison ; de l’autre, sous le soleil brûlant de la Corse, Simon Porte de Jacquemus fait défiler pour la SS27 des bikinis visibles sous des robes transparentes et des tops rayés pastel associés à des jupes fluides, construisant une garde-robe pensée spécialement pour les rythmes détendus des vacanciers d’élite.

L’obsession métallique

Les références au swimwear s’expriment surtout à travers les sensations tactiles et les matières. À ce sujet, plusieurs collections présentent un usage fréquent de matériaux synthétiques comme le lurex. Cette fascination métallique a séduit Di Petsa, qui est partie du mythe de Méduse pour construire sa collection la plus récente, traduisant l’esthétique seascape en vêtements en lurex, dont la texture granuleuse rappelle les cheveux serpentins de la créature hypnotique. Si chez Missoni ces surfaces scintillantes et rugueuses constituent depuis toujours un élément essentiel de l’ADN de la marque, chez Roberto Cavalli la tendance réveille l’instinct animal de la maison à travers des combinaisons évasées en lurex et des bodys d’archives aux imprimés façon écailles.

Alèmais a également succombé à la tendance, en présentant sur l’Isla del Rey à Minorque des ensembles en lurex aux couleurs vitaminées, parfaits pour refléter la lumière du coucher du soleil. Cette tendance a également contaminé les visions les plus inattendues. Par exemple, Alessandro Michele a présenté pour Valentino Resort 2027 un t-shirt stretch à la finition presque métallique qui, par son adhérence et sa coupe, rappelle instantanément les costumes des athlètes de natation synchronisée ; tandis que Demna chez Gucci FW26 utilise le jersey laminé comme synonyme d’une sensualité stéréotypée et assumée : d’abord avec une jupe métallique superposée à des collants brillants, puis avec un look masculin argenté qui évoque une version glamour de l’Homme de fer du Magicien d’Oz.

La mode a-t-elle encore besoin du swimwear ?

Le swimwear continue d’être courtisé par le système de la mode, comme le démontrent les récentes campagnes estivales des marques de luxe telles que « La Vacanza » de Versace et « Gucci Monte Carlo », qui racontent le faste des étés luxueux dans la Principauté. Par ailleurs, les collaborations et les choix marketing de certaines marques, désormais capables d’atteindre tous types de publics, placent de plus en plus le swimwear au centre de leurs stratégies. D’un côté, il y a Dsquared2 qui, avec sa dernière campagne de maillots, a adopté l’esthétique d’un été paradisiaque au Brésil.

En revanche, l’alternative pour un été old money oscillera entre un maillot de Emilio Pucci aux imprimés années 70 ou un deux-pièces issu de la nouvelle collaboration entre Burberry et Hunza G, capable d’unir le célèbre seersucker synthétique des plages au motif check britannique emblématique. Il ne nous reste plus qu’à accepter l’été le plus chaud jamais enregistré et à nous résigner à l’idée que la seule manière de survivre aux dernières semaines de travail au bureau sera d’arriver vêtus d’un bikini en lurex, en espérant que notre patron appréciera l’effort d’y avoir ajouté un blazer.