Wird die Mode jemals müde vom Taft? Viel Rascheln, wenig Luxus

Die Rückkehr von Taft auf den Laufsteg erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Designer bestimmte maximalistische Phasen der Modegeschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive neu interpretieren, darunter die viktorianische Ära, die Romantik des 19. Jahrhunderts und den Kitsch der 80er Jahre. Was diese scheinbar distanzierte Ästhetik vereint, ist gerade die Verwendung dieses Stoffes. Es gibt nur ein kleines Detail: Während Taft einst ein Synonym für reine, kostbare Seide war, ist seine dominante Form heute sehr oft ein industrielles Erdölderivat. Das Ergebnis? Marken verkaufen uns unglaublich teure Abendkleider, die denselben Plastikursprung haben wie die Brotdose, die wir im Büro verwenden.

Die Geschichte eines Stoffes, der Geräusche macht

Um zu verstehen, wie dieser Stoff den Weg von der Kleidung der Renaissance-Höfe bis hin zu unseren synthetischen Schränken zurückgelegt hat, müssen wir zurück ins mittelalterliche Persien reisen. Das Wort Taftah stammt aus dem Persischen und bedeutet wörtlich gewebt oder verdreht. Im Gegensatz zu komplexeren Geweben wie Jacquard entsteht Taft aus einer einfacheren, unkomplizierteren Verflechtung: dem einfachen Gewebe. Sein Geheimnis liegt in der Fadendichte: Die vertikalen Fäden (die Kette) sind viel dichter gepackt und zahlreicher als die horizontalen (die Schußfäden), und genau dieses Zusammenspiel verleiht dem Taft sein steifes, kompaktes und strukturiertes Gefühl.

Taft, der über die Seidenstraße nach Europa kam und von französischen und italienischen Webern veredelt wurde, entwickelte sich zu Varianten mit einzigartigen optischen Eigenschaften: Es gibt den klassischen Shot Taffeta (Schnurseide), der mit Lichtreflexen spielt; Moiré mit seinem charakteristischen wellenartigen Muster, das an Holzmaserung erinnert; und gefragtere historische Versionen wie Faccionato aus dem 19. Jahrhundert, Fiammato mit seiner fast dreidimensionalen Textur und S de Naples, ein Taft neapolitanischen Ursprungs, hergestellt aus Garnen, die deutlich dicker als üblich sind, hergestellt, um skulpturale, langlebige Kleidungsstücke herzustellen.

Ob auf einer Theaterbühne, an einem Filmset, in königlichen Salons oder im Scheinwerferlicht des Laufstegs, Taft hat die Geschichte der Kostüme als eine der Hauptakteure erlebt. Schneider, Kostümdesigner und Modedesigner haben alle ihre königliche und verführerische Kraft erkannt: Das beweisen Piero Tosis Kreationen für The Leopard, das ikonische, schockierend pinke Etuikleid, das Marilyn Monroe in Gentlemen Prefer Blondes trägt, und in jüngerer Zeit das pompöse rote Balenciaga-Kleid, das Meryl Streep in der Fortsetzung von The Devil Wears Prada trägt.

Taft ist in der Tat ein duales Material: majestätisch und schwerfällig zugleich, es ist in der Lage, die schillernde Freude eines Hochzeitskleides ebenso auszudrücken wie die Einsamkeit der Trauer. Sein Gewebe reflektiert das Bühnenlicht scharf und sauber und ermöglicht es, architektonische Volumen, Gigot-Sleeves und monumentale Züge zu konstruieren, ohne auf erstickende Käfige und Unterkonstruktionen zurückgreifen zu müssen. Taft hat aber noch ein anderes charakteristisches Merkmal: eine Stimme. Sein berühmtes metallisches Rascheln (auf Französisch: craquant) war schon immer der größte Verbündete der Opernsänger, die ihre Ankunft von den Flügeln aus ankündigen, bevor sie durch den unverkennbaren Klang ihres Kleides überhaupt einen Fuß auf die Bühne setzen. Vielleicht waren es genau diese textilen Eigenschaften, die die großen Designer der Modegeschichte faszinierten: Cristóbal Balenciaga sah in Taft den idealen Marmorblock, aus dem er seine Architekturen errichten konnte; Christian Lacroix und Gianfranco Ferré verwendeten diesen Stoff häufig für ihre opulenten, barocken Couture-Kleider; während Vivienne Westwood dieser strukturierten Seide ihre aristokratische Aura nahm und sie durch eine Punklinse neu interpretierte.

Taft auf der Landebahn

Wenn man sich die jüngste Welle von Runway-Shows ansieht, erweist sich Taffetas Rückkehr als alles andere als ein flüchtiger Moment. In den neuesten Kollektionen haben Designer wie Harris Reed, Christian Cowan und Richard Quinn die traditionellste und theatralischste Dimension wieder aufgegriffen und monumentale Kreationen voller Bögen und königlicher Referenzen den Laufsteg hinunter geschickt. Olivier Theyskens eröffnete vor einigen Monaten die Debütshow seiner Marke Boloria mit gotischen, dramatischen Taft-Looks, die direkt aus einem Roman von Charlotte Brontë oder einem Tim Burton-Film hervorgegangen zu sein scheinen, während Sean McGirr in London ein pompöses pastellfarbenes Kleid für McQueen kreierte.

Di Petsa für SS27 feiert die Mutterschaft mit milchweißen Taffeta-Schößchen, während bei Area der Stoff für ein Kleid verwendet wird, das an eine glänzende Bettdecke erinnert. Mit einer deutlich leichteren und dynamischeren Sensibilität präsentierten Collina Strada und Rio auch Taftstücke: Im ersten Fall schickt die amerikanische Marke sehr kokette Capes im Marie-Antoinette-Stil über den Laufsteg, während bei letzterem ausschließlich Unisex-Mikroröcke angeboten werden. In ähnlicher Weise hat die Marke Toga Taftkleider und -shorts für Herren mit raffinierter plissierter Oberfläche entworfen.

Dieser Stoff, der früher ausschließlich roten Teppichen und Hochzeiten vorbehalten war, wird zunehmend zur Herstellung von Alltagskleidung verwendet: Tory Burch beispielsweise produzierte für ihre neueste Sommerkollektion Batikkleider aus Baumwolltaft, die mit Blumenmotiven, Federn und Kristallen verziert sind, während Pierpaolo Piccioli bei Balenciaga Taft nicht nur für Couture verwendet, sondern auch für Allzweckjacken und Cargohosen. Daniel Lee von Burberry verwendete den Stoff, um den klassischen Gabardine-Trenchings der Londoner Marke eine romantischere und aristokratischere Interpretation zu verleihen. Die Frau von Simone Rocha bleibt bei romantischer Atmosphäre und wird nächsten Sommer sackartige Kleider tragen, die mit Taftschleifen und Rosen besetzt sind, die das Dekolleté und manchmal das Gesicht umrahmen.

Taffeta machte sich auch auf den Mailänder Laufstegen bemerkbar: In ihrer ersten Show für Moschino kreierten Loris Messina und Simone Rizzo Röcke mit zerknittertem Effekt, während Simone Bellotti von Jil Sander Ballonkleider für SS27 vorschlägt, die den Körper in einer glänzenden, flüssigen Papierwolke, die durch die Luft schwebt, fast zu verschlucken scheinen. Während bei The Attico zerknitterte, fast irisierende Tafthüllen im Halblicht schimmern, finden wir bei Bottega Veneta und Marco Rambaldi drapierte Blusen und Röcke mit einer matten Textur. Der Trend fand seinen jüngsten Ausdruck in der Show von Julie Kegels in Paris: Für die Sommersaison 27 schickte die LVMH-Preisträgerin „der Schwerkraft trotzende“ Looks den Laufsteg hinunter, in denen die starre Struktur eines Taftrocks dekonstruiert und über durchsichtige Lycra-T-Shirts gelegt wird.

Ist es wirklich ein luxuriöser Stoff?

Der Großteil des Tafts, den wir heute auf Landebahnen sehen, besteht nicht mehr aus Seide, sondern wird stattdessen aus synthetischen Fasern wie Nylon, Acetat und Polyester hergestellt. Obwohl seine Zusammensetzung weit weniger edel ist als früher, vermittelt dieser Stoff dank seines historischen Prestiges weiterhin ein starkes Gefühl von Reichtum und Luxus. Doch die Verwendung von Polyester, das heute unter Luxusmarken weit verbreitet ist, ist nicht nur eine Kostenfrage: Es ist vor allem eine Frage der Praktikabilität, Haltbarkeit und Formbeständigkeit — denn gerade bei Taft besteht bei reiner Seide oft die Gefahr, mit der Zeit ihre Struktur zu verlieren.

Das letzte Wort hat unweigerlich der Verbraucher: Ist es besser, die Qualität eines edlen Materials zu bevorzugen und gleichzeitig seine Fragilität in Kauf zu nehmen, oder sich für ein strapazierfähiges, perfekt strukturiertes Kleidungsstück zu entscheiden, das im Wesentlichen nicht so luxuriös ist, wie es scheint?