Der Baum des Lebens nach Jonathan Anderson in Dior SS27 Eine düstere Sammlung, die langsam Fragen zu Andersons kreativer Ausrichtung aufwirft

Jonathan Andersons zehnte Kollektion für Dior innerhalb von etwas mehr als einem Jahr hat er inzwischen eine Muse ausgewählt, die der nordirische Designer offenbar als seinen Begleiter in diesem neuen Kapitel seines Arbeitslebens ausgewählt hat: die Natur. Die von John Galliano geschenkten Alpenveilchen, die Anfang dieses Jahres sein Couture-Debüt inspirierten, die Lotusblumen, die in der gesamten FW26-Kollektion zu finden sind, die Mohnblumen von Cruise 2027 bis hin zu den Marienkäfern auf seiner allerersten Lady Dior. Andersons Vision schien fast wie ein ewiger Frühling, durchdrungen von einem Gefühl der Zufriedenheit — in Zeiten der Trägheit —, das die Menschen überschwemmt, wenn nach einem langen Winter der Schnee schmilzt, das Gras wieder grün wird und die Sonne hoch am Himmel scheint. Für diese SS27 scheint der Herbst jedoch endlich da zu sein: grübelnd, pessimistisch, manchmal existenzialistisch. Ein Herbst, der Nebel mit sich bringt — künstlicher Nebel, wenn man bedenkt, dass die Temperaturen in Paris immer noch um 28 Grad steigen — und mehrere Fragen zu Andersons kreativer Ausrichtung.

Der SS27-Austragungsort war derselbe wie beim FW26 der letzten Saison, [https:/www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690927616735350049? lang=de] (https://www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690927616735350049? lang=de)“ target="_blank“ rel="noopener">die Jardins des Tuileries, aber während sie im März grün gestrichen waren, war Andersons Glasgarten diesmal ganz weiß, mit zwei Walnussbäumen in der Mitte des Sees, die eine Art Baum des Lebens zu verkörpern schienen. Nicht zufällig, die [https:/www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690533339027082528? lang=de] (https://www.tiktok.com/@nssmagazine/video/7690533339027082528? lang=de)“ target="_blank“ rel="noopener">Die Einladung zur Ausstellung bestand aus einem Paar Wenwan-Walnüssen, Objekten, die an eine lange chinesische Tradition geknüpft sind, sie in der Handfläche zu drehen. Eine Praxis, die mit Yangsheng in Verbindung gebracht wird, wörtlich „das Leben nähren“, einem Prinzip der taoistischen Tradition, das sich mit der Pflege und Erhaltung des Gleichgewichts des Körpers befasst. In den Sammlungsnotizen erzählt Anderson, wie ihn seine Begegnung mit diesen Walnüssen daran erinnerte, dass „Wissen und Kostbarkeit in der Natur zu finden sind“, weshalb ihre Form, ihr Alter und ihre scheinbare Symmetrie zum Ausgangspunkt für die gesamte Kollektion wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt fällt es schwer, diese Reflexion über das Leben nicht zu lesen, auch angesichts der Widmung der Sendung an Mathilde Favier, die internationale PR-Direktorin von Dior, die Mitte August zusammen mit ihrem Ehemann bei einem Verkehrsunfall verstorben ist. „Mit all unserer Liebe — Jonathan und die Maison Dior“, heißt es in der Schlusszeile der Shownotizen.

Aber war diese Kollektion der beste Weg, um der Trauer Ausdruck zu verleihen, die das gesamte Pariser Haus durchzogen hat? Alle Kennzeichen von Andersons kreativer Richtung waren präsent: die Bar Jacket, durch Volumen konstruierte Röcke, Kleider, die in Bewegung aussahen, als ob sich Wolken um die Körper der Models hüllen, und Stoffe, die so leicht waren, dass sie einen durchgehenden, durchsichtigen Effekt erzeugten — niemals offen sinnlich, sondern eher romantisch im historischsten Sinne des Wortes. Diesmal wurden sie jedoch von neuen Arten von Drucken begleitet: vom schwarz-weißen Hahnentrittmuster bis zum Prinz-of-Wales-Karo in warmen Tönen, über Schottenmuster, die an die Farben der Erde erinnern, bis hin zu Blumenmotiven, die Geranienblätter und -blüten darzustellen schienen. Die dominierenden Farben blieben jedoch Schwarz und Weiß: Yin und Yang, Anfang und Ende.

Die Konstruktion der Kleidungsstücke folgte derselben Spannung zwischen Gegensätzen. Anderson fragte sich, was passieren würde, wenn Schneiderei wie fließendes Drapieren behandelt würde, und stellte damit die traditionelle Trennung zwischen Struktur und Weichheit in Frage, während die Symmetrie der Silhouetten immer wieder durch kleine Unregelmäßigkeiten gestört würde. Die Notizen kehren immer wieder zur gleichen Frage zurück: „Wie leicht kann ein Kleid sein?“ — und zu der Idee, dass selbst Spitzen Luft speichern können, was aus maßgeschneiderter Konstruktion etwas fast Unantastbares macht, fast mehr Konzept als Ausführung.

Ein weiteres Bild zieht sich durch die gesamte Ausstellung: das des Samens, das bereits in sich die Form des Baumes enthält, den er annehmen wird — nicht zufällig, heißt es in den Notizen: „Lange bevor ein Baum seine Zweige zum Himmel entfaltet, birgt die Walnuss das Wissen um ihre eigene Form.“ Heute ist die Form von Jonathan Andersons Dior jedoch nur allzu vertraut, zu vorhersehbar, zu repetitiv. Kann ein Objekt weiterhin begehrenswert sein, wenn wir bereits wissen, welche Form es annehmen wird? Die Mode hat uns einst daran gewöhnt, Saison für Saison überrascht zu werden: in einer Jahreszeit Marie Antoinette, in der nächsten Japan, in der darauffolgenden Flamenco. Verschiedene Welten, manchmal unvereinbar, die gerade dazu dienten, die imaginative Landschaft immer wieder zu verändern. Vielleicht muss Anderson einfach wieder anfangen, uns zu überraschen. Auch wenn es bei achtzehn Kollektionen pro Jahr unweigerlich immer schwieriger wird, jedes Mal etwas Neues zu sagen.