Balmains neue Herrenmode ist verdammt sexy Antonin Tron gibt Sportbekleidung endlich endgültig auf

Ein großer Teil dessen, wie Balmains Herrenmode wahrgenommen wird, ist auf ihre Logo-lastigen Fanartikel zurückzuführen. T-Shirts, Sweatshirts und Sneakers mit verstörenden, laméfarbenen oder goldenen Details und einem markanten Logo auf der Oberseite. Sie werden hauptsächlich von Leuten getragen, die leicht in Reality-Shows wie Temptation Island auftreten könnten, oder von diversen Unzufriedenen, Kleinkriminellen und „Neulingen“ aus der Nachbarschaft, deren verblassene Seitenhaarschnitte in vielen europäischen Städten ein trauriger Anblick sind. Nicht dass Olivier Rousteing es so entworfen hätte (die Merchandiser sind eher schuld), aber durch den Verkauf an eine alles andere als exklusive Kundschaft wurde Balmains Herrenmode in aller Augen genau das. Jetzt gibt es jedoch einen neuen Creative Director, Antonin Tron, und damit eine neue Herrenmode, die heute debütierte und, um es klar zu sagen, verdammt sexy ist.

Vom Reality-Show-Kandidaten zum Verführer

Die neue Herrenmode-Kollektion von Balmain wurde nicht auf einem Laufsteg gezeigt und ist Teil des umfassenderen Resort 2027-Lookbooks der Marke. Zugegeben, jetzt in seiner zweiten Staffel an der Spitze des Hauses und mit nur zwei Shows auf seinem Gürtel, findet Tron immer noch Fuß in einer Marke, die zwar existierte, dies jedoch zunehmend am Rande einer Modewelt tat, in der Performativität und ein oberflächlicher Sinn für Glamour immer weniger Platz hatten. Und die Richtung hat sich erheblich geändert: Die Models rollen jetzt schelmisch, mit schwelenden Augen, inmitten eines Getreidebetts herum; oder posieren, halbnackt und dem Blick ausgesetzt, vor einem optisch-weißen Hintergrund.

Die Kleidung ist immer noch auffällig (Seidenhemden, metallische Details in einem sadomasochistischen und doch bürgerlichen Ton, Stoffe mit Python- und Leopardenmuster), aber alle Ansprüche an Reality-Shows sind verschwunden, ebenso wie die ganze Künstlichkeit der Vergangenheit. Oberbekleidung und Schneiderei sind sicherlich begehrenswerter geworden: Die Schneiderei behält einen gewissen Prunk, schafft es aber endlich, sich vom Hin und Her zwischen übermäßig schmalen und übergroßen Anzügen zu lösen, mit großzügigen Proportionen — man könnte sogar sagen, männlicher —, deren geformte Taille dennoch eine gewisse scharfkantige Qualität bewahrt. Das herausragende Stück, das für sich genommen die gesamte Kollektion wert ist, ist ein zweireihiger Ponyhaarmantel, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.

Darüber hinaus finden wir Jeans, Lederjacken und Nähte, die durch goldene Nieten akzentuiert werden und an die berühmten Nieten der Rousteing-Ära erinnern, aber mit einem anderen Sinn für Substanz und weniger Prunk. Die Hose mit erhabenem Damastprint und seitlicher Schnürung ist sicherlich ein Hingucker, ebenso wie die Haufen schwerer Seide. Aber es ist trotzdem ein zurückhaltenderes Auge am Werk. Es ist nicht so sehr der Geist, der sich geändert hat — er bleibt sexy und dreist, zutiefst hedonistisch —, sondern die Ausführung: geradliniger, weniger auf einfache Wirkung bedacht, konzentriert auf ein Gefühl der Auffälligkeit, das eher strukturell als unmittelbar dekorativ ist. Kurz gesagt, es hat diesen Glamour ohne Mehrdeutigkeit, Nuance und Ironie beiseite gelegt.

Surfer, Musiker, Hedonisten

Und wenn wir jetzt beginnen, uns seine neue Vision für die Marke vorzustellen, wie es oft bei männlichen Designern der Fall ist, erweist sich seine Herrenmode als weitaus direkter, definierter und „fokussierter“ als eine Damenmode, die technisch gesehen deutlich mehr verspricht. Es ist kein Zufall, dass der Designer Vogue mitteilte, dass die Kollektion Stücke umfasst, die er im Wesentlichen für sich selbst entworfen hat, und dabei Marktlücken identifiziert, die andere Marken hinterlassen haben. Die oben genannten Schneidereien sind ein Beispiel dafür, ebenso wie die Canvas-Hosen, die sich wie in Arbeitsbekleidung fühlen.

Zu den erklärten Inspirationen gehören sowohl der rockige und aggressive Stil von Andrew Eldritch als auch die übertriebenen Farben und die strukturelle Strenge des hawaiianischen Surfers David Nuuhiwa aus den 1970er Jahren. Es gibt auch etwas von Jim Morrison und der gesamten Cowboyschule von Los Angeles aus einer vergangenen Zeit. Bemerkenswert ist, dass diese Inspirationen weder wörtlich wiedergegeben werden, noch scheinen sie eine Kopie der Surf-Rock-Welt zu sein, mit der Hedi Slimane in Saint Laurent gespielt hat. Im Vergleich zu diesem nächtlichen Universum ist Trons Balmain weitaus muskulöser, sorgloser und von einer gewissen Hingabe durchdrungen.

Eine Vision, die den Damenmode-Teil der Kollektion anspricht, der dieselben Prints in drapierten und geknoteten Kleidungsstücken wieder aufgreift, bei denen die Spannung und Lockerheit des Stoffes längliche Silhouetten zieren, die eine gute Balance zwischen der für das Haus typischen Auffälligkeit und dem Bedürfnis nach weniger Steifheit und Theatralik schaffen. Es ist also ein erster, gültiger Schritt in eine neue Richtung. In Zukunft täte Tron jedoch gut daran, auf den heute gelegten Fundamenten aufzubauen und einen Look zu kreieren, der stärker sein eigener ist und weniger auf Konventionen angewiesen ist, die Tom Ford, Dolce&Gabbana und Roberto Cavalli jahrelang ausgiebig erforscht haben und die Rhuigi Villaseñor vor einiger Zeit erfolglos versucht hat, nach Bally zu bringen. Im Moment funktioniert der erste Schritt jedoch. Es werden jedoch die folgenden sein, die die Reise definieren.