So wählen Sie den perfekten Loafer Ein Leitfaden zu den wichtigsten Modellen und Konstruktionen des beliebtesten Schuhs der letzten Jahre

In den letzten Jahren hat sich der Loafer zum neuen Goldstandard für Herrenschuhe entwickelt. Jahrzehntelang galt der Loafer als Schuh für „alte Männer“, doch vor rund zehn Jahren, mit dem Boom von Gucci unter Alessandro Michele, rückte die Idee ins kollektive Bewusstsein, dass ein Loafer zu Jeans getragen werden könnte. Innerhalb weniger Jahre verdrängte der eher erwachsene Loafer den jugendlichen Sneaker, ohne die Outfits, in denen er zu sehen war, lässiger zu machen. Im Gegenteil, es war der Loafer selbst, der den Sneaker „lässig“ gemacht und ersetzt hat — so sehr, dass seine Aufnahme in eine Garderobe zu einer Art impliziten Übergangsritus von einem eher jugendlichen Stil zu einem reiferen Stil geworden ist.

Bevor wir nun auf die verschiedenen Loafer-Stile eingehen, die es gibt, sind einige Unterscheidungen angebracht. Zunächst muss man zwischen „Mokassin“ und „Loafer“ unterscheiden, obwohl im Italienischen immer der erstere Begriff verwendet wird. Genau genommen ist ein Mokassin ein Lederschuh, bei dem das Fell an den Seiten des Fußes hochläuft und mit einem auf den Zeh aufgetragenen Stück, einer Schürze, geschlossen wird. Der U-förmige Verschluss, bei dem das Zehenleder gerade ist, wird Moc-Toe (kurz für Mokassin-Zehe) genannt. Der Unterschied zum Mokassin besteht darin, dass der ursprüngliche Mokassin keine separate Sohle oder Absatz hat und daher heute durch Fahrschuhe und Pantoffeln repräsentiert wird. Der üblichere Loafer hat eine separate Sohle und einen separaten Absatz.

Ein wichtiger Unterschied betrifft die Spitze des Mokassins. Je runder und kürzer der Zeh ist (denken Sie an den klassischen Sebago oder G.H. Bass), desto lässiger wird der Loafer angesehen. Wenn der Zeh länglich oder mandelförmig ist und eine kleinere Schürze von der eigentlichen Schuhspitze zurückgezogen wird, wirkt der Loafer formeller. Darüber hinaus ist der lässige Stil oft mit dem klassischen Penny-Loafer-Riemen ausgestattet (wie wir gleich sehen werden), während das Fehlen eines Riemens für formellere Modelle charakteristisch ist. Generell gilt: Wenn die Vordernaht sichtbar bleibt, eignet sich der Schuh als Freizeit- oder Tagesschuh; wenn die Vordernaht mit dem sogenannten Adler-Stitch verdeckt wird, handelt es sich um einen formellen oder abendlichen Loafer. Aber was sind die verschiedenen Arten von Loafern?

Der Penny Loafer

Das beliebteste Modell von allen ist der Pennyloafer, erkennbar an seinem Riemen oder „Sattel“ — einem Lederband, das den Vamp überquert und in der Mitte einen diamanten- oder halbmondförmigen Schlitz hat. Es verfügt über eine sichtbare Moc-Zehenpartie auf der Vorderseite, einen niedrigen Absatz und eine separate Ledersohle. Die Silhouette ist sauber und das Obermaterial ist oft ungefüttert. An den Seiten vieler amerikanischer Modelle verläuft der sogenannte Beefroll, die von Sebago eingeführte Rollnaht der Verbindungsnaht der Teile.

Es kursieren mehrere Versionen seiner Geschichte. 1936 brachte G.H. Bass seine Version heraus, die in Anspielung auf das Wort „Norwegians“ „Weejuns“ genannt wurde — eine Hommage an die norwegischen Wurzeln des Stils und eine Möglichkeit, ihn von den Loafern des Konkurrenten Spalding zu unterscheiden. 1937 registrierte die Marke Nettleton in den Vereinigten Staaten den Begriff „Loafer“. Der Herzog von Windsor trug sie zu Anzügen in einer zweifarbigen braun-weißen Version. Der Name „Penny“ tauchte in den 1950er Jahren unter amerikanischen College-Studenten auf, die eine Münze in den Schlitz steckten. Einer urbanen Legende nach diente dies dazu, Notrufe zu tätigen, aber es ist genau das — eine Legende —, da für die Banktelefone von Bell System zu dieser Zeit Cent und keine Pfennige erforderlich waren. Die Gewohnheit war rein stilistisch, da der Riemen selbst zu rein dekorativen Zwecken hinzugefügt wurde.

In den letzten Jahren hat der „Loafer mit Rüschen“, auch dank The Row und Saint Laurent, an Beliebtheit gewonnen. Sein charakteristisches Merkmal ist ein sehr weiches Obermaterial aus Leder (Veloursleder, Nappa, Kalbsleder ohne Futter und sogar Aalfell). Das Vorderteil ist so genäht, dass sich das Leder entlang der Schürzenlinie zu kleinen Falten zusammenzieht. Die Seiten des Schuhs sind niedrig und unstrukturiert, die Sohle ist dünn, der Absatz fast nicht vorhanden und die Zehenlinie ist lang und sauber. Es hat normalerweise den Riemen, aber keine Quasten oder Metallteile.

Der Horsebit Loafer

Zu Tode nachgeahmt, aber nicht in der Lage, den Mythos vom originalen Gucci Horsebit zu zerstören, ist dieses Modell identisch mit dem Penny-Loafer, verfügt jedoch anstelle des Riemens über einen Metallbit oder „Horsebit“, normalerweise aus Messing, dessen Form an den Trensenbiss eines Pferdes erinnert. Unter dem Schuh befindet sich ein sauberer Loafer mit einer dünnen Sohle — fast immer aus Leder — und einem Obermaterial aus Glattleder oder Veloursleder. Die formelle Version ist aus glänzendem schwarzem Leder mit Innenfutter erhältlich.

The Horsebit wurde geboren, als Gucci 1953 in New York eröffnete. Aldo Gucci bemerkte den Erfolg der Loafer, verfeinerte die Silhouette, fügte einen Goldton hinzu, der an die Tradition der Marke in der Sattlerei erinnert, und produzierte sie in Schwarz statt in dem üblichen Braun. 1969 verkaufte Gucci allein in amerikanischen Geschäften 84.000 Paare pro Jahr. Seit 1985 ist der Loafer Teil der ständigen Sammlung des MoMA. Der Oberbegriff „Horsebit Loafer“ entstand, als andere Marken begannen, Modelle mit den gleichen Details herzustellen.

Der Tassel Loafer und der Kilted Loafer

Der Quasten-Loafer hat zwei kleine Lederquasten am Vamp, normalerweise an den Enden einer Spitze, die durch das Obermaterial gefädelt ist. Es gilt als eleganter, ist in der Regel in Modellen mit einer eher mandelförmigen Spitze erhältlich (wenn auch nicht immer) und ist manchmal in Samt oder exotischem Leder zu finden. Stilistisch stehen diese Loafer etwas höher auf der Formalitätsskala, daher sollte man sowohl Modelle vermeiden, die zu lässig sind und einfach mit Quasten verziert sind, als auch solche, bei denen das Leder nicht von guter Qualität ist. Kurz gesagt, wenn Sie sie kaufen, ist es am besten, dass sie nicht billig sind. Mit den entsprechenden (und bewussten) Ausnahmen sollten sie als ungeeignet für ein Freizeitoutfit angesehen werden.

Was ihre Herkunft anbelangt, so wird erzählt, dass der Schauspieler Paul Lukas nach dem Zweiten Weltkrieg im Ausland ein Paar Oxfords mit Quasten an den Schnürsenkeln gekauft hat. Zurück in den Vereinigten Staaten bat er mehrere Schuster, sie zu reproduzieren, und die Anfrage erreichte schließlich die Firma Alden. Präsident Arthur Tarlow Sr. entwarf ein Slip-On-Modell, das die Spitze und die Quaste als Dekoration beibehielt, und brachte es 1950 auf den Markt. 1957 bat Brooks Brothers Alden um eine exklusive Linie mit einem Zierstich auf der Rückseite des Schuhs, der bis heute exklusiv bei der Marke ist.

Der Kilted Loafer gehört zur gleichen Familie und hat anstelle von Quasten einen Kiltie — eine Lederklappe mit Fransen, die den Riemen bedeckt und in einigen Versionen auch alle Schnürsenkel oder Quasten bedecken kann. Sie sind ein Stil, der bei Miuccia Prada sehr beliebt ist und sie häufig überarbeitet hat. Einige Modelle fügen dem Leder auch Perforationen im Brogue-Stil hinzu. Ihr Name erinnert an den schottischen Kilt, aber das Fransendetail wurde in den 1950er Jahren an Oxford-Schuhen als Klappe verwendet, um die Schnürung beim Golfspielen vor Schlamm oder Wasser zu schützen.

Der belgische Loafer

Der belgische Loafer ist ein extrem flacher Schuh und fast immer ungefüttert. Es zeichnet sich durch ein sehr weiches Obermaterial mit einer einteiligen mandelförmigen Schürze aus. Die Konstruktion des Schuhs ist fast zerlegt, mit sehr niedrigen Seitenwänden, und die gesamte Konstruktion ist besonders weich und flexibel. Es kann mit einer sehr kleinen, schmalen Zierschleife verziert sein oder auch nicht, oft aus Leder. Es wird in der Regel mit einer besonderen Technik hergestellt: Der Schuster näht ein zweites Stück Leder unter das Obermaterial und dreht das Ganze dann um, sodass der mandelförmige Saum bereits fertig zum Vorschein kommt.

Eine interessante historische Fußnote ist, dass dieses Modell zwar „Belgisch“ genannt wird, seine Geschichte aber eher amerikanisch ist. Es wurde 1955 von Henri Bendel kreiert, der es durch die Belgian Shoes Boutique in Manhattan populär machte. Bendel kaufte zwei Fabriken in Izegem mit einer 300-jährigen Geschichte und begann mit der Herstellung handgenähter Herren- und Damenschuhe. Weil er die belgische Schuhindustrie gerettet hatte, wurde er 1964 sogar zum Ritter des Ordens von Leopold I. ernannt. Die Originale sind schlank und fast ungefüttert, während viele Nachahmer die Blake-Konstruktion oder geklebte Sohlen verwenden.

Der Wildsmith Loafer

Der Wildsmith ist ein reinrassiger englischer Loafer und, abgesehen von allen Variationen und Dekorationen, der formellste Loafer-Stil überhaupt. Es ist bekannt für seine gezackten Randnähte, die den Saum auf der Oberseite flach halten, die verstärkte Zehenpartie und vor allem die vertikale Naht, die sein wahres Markenzeichen ist. Es verfügt über den typischen Riemen und eine Konstruktion, die der eines Mokassins ähnelt. Heute stellt Wildsmith ihn in Blake-Bauweise her, wodurch der Schuh leichter ist und ein saubereres Profil hat. Die Signatur der Marke ist ein rautenförmiges Stanzzeichen, das auf jedem Paar vorhanden ist.

Dieses Modell ist sogar älter als der G.H. Bass. Er wurde 1926 von Raymond Lewis Wildsmith entworfen, der für ein Mitglied der britischen Königsfamilie einen maßgeschneiderten Landhausschuh herstellte, der drinnen mit Jagdstrümpfen getragen werden sollte. Die Quellen sind sich über den Empfänger nicht ganz einig: Einige verweisen auf George V, andere — einschließlich der offiziellen Wildsmith-Website — auf George VI., zu der Zeit noch Herzog von York. Das Modell hieß zunächst 582, dann Model 98 und wurde schließlich als „Wildsmith Loafer“ bekannt. Es war die erste echte Einführung des Loafers im englischen Stil in London. Die Schuhmacherfirma Wildsmith wurde 1847 gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Herstellung und Reparatur von Stiefeln für die Household Cavalry. Andere Londoner Schuhmacher übernahmen später dasselbe Modell und verkauften es unter dem Namen „Harrow“.

Der Bootsschuh

Der Bootsschuh gehört vielleicht zu den kultigsten Modellen — und es handelt sich ausschließlich um einen Sommerschuh — und verfügt in der Regel über eine weiße Gummisohle mit Lamellen im Fischgrätenmuster. Das Originalmodell heißt Top-Sider und wurde 1935 mit einem Obermaterial aus Canvas, einer weißen Sohle und einem Fischgrätmuster geboren, um dunkle Spuren auf dem Bootsdeck zu vermeiden. Das Lamellen basiert auf dem in den 1920er Jahren von John Sipe erfundenen und patentierten Lamellenverfahren (Einschneiden von Rillen in die Sohlen), das Paul Sperry zu einem Fischgrätmuster veredelte.

Die Idee kam Sperry im Winter 1935, als er beobachtete, wie sein Cockerspaniel Prince über Eis lief, ohne zu rutschen — ein Jahr, nachdem er selbst im Long Island Sound vom Deck seines Bootes gefallen war. 1937 reichte er eine Patentanmeldung für die rutschfeste Sohle ein und führte auch die Lederversion mit ihrem markanten „Sattel“ und den Schnürsenkeln aus Rohleder ein, die den gesamten Schuh umschließen und Fuß und Ferse umschließen (sie werden normalerweise nur einmal eingestellt). Der Name Top-Sider deutet darauf hin, dass Sie mit dem Schuh „topside“, also an Deck, bleiben können. Das Sohlendesign wurde später von der US Navy übernommen und der Bootsschuh wurde zu einem Klassiker des amerikanischen Preppy-Stils.