Die unvollständige Revolution der SS27-Sammlung von Matièrés Fécales Die Marke veranstaltet ihre größte Show aller Zeiten, aber die Botschaft überschattet das Design

Ein italienisches Sprichwort besagt, dass man nicht gleichzeitig singen und das Kreuz tragen kann: Mit anderen Worten, es ist oft schwierig, zwei entgegengesetzte Dinge gleichzeitig zu tun. Und genau das ist gestern bei Matières Fécales in Paris passiert, wo die Marke ihre SS27-Kollektion am Place de la République präsentierte. Heute ist Matières Fécales eine der neuen Superstar-Marken der Pariser Modewoche. Sie ist unter der Fittiche von Rick Owens gewachsen, bis sie selbstständig fliegen konnte. Im vergangenen März war ihre Satiresendung über die 1% eine der besten und interessantesten der Saison. In dieser Saison wollte die Marke allerdings auf ein Double setzen (und das nicht im metaphorischen Sinne — die Looks waren fast doppelt so viele wie in der vorherigen Show), aber das Ergebnis ist, dass die Botschaft das Design so stark überschattete, dass die Modenschau fast gegen ihren eigenen Willen zu einer allegorischen Prozession wurde.

Eine symbolische Rebellion

Die gestrige Sendung folgte auf die im März, und nachdem sie eine Satire auf die Eliten inszeniert hatte, sprach diese Sendung von den Massen, die diese Eliten unterdrücken. Kurz gesagt, die 99%. Als Hommage an das Konzept zeigte die Show 99 Looks, die alle auf dem Place de la République zu sehen waren, dem traditionellen Treffpunkt und Ort der Proteste in Paris, der von der Marianne-Statue dominiert wird — der Verkörperung der postrevolutionären Republik. Die Show bot nicht nur eine wahrhaft gigantische Inszenierung, sondern wollte auch am öffentlichsten Ort der Stadt, ihrer größten Fußgängerzone, angesiedelt werden.

Nichtsdestotrotz stieß das Konzept des Populismus, das die Marke an diesem symbolischen Ort inszenierte, auf mehrere ideologische Stolpersteine. In keiner bestimmten Reihenfolge: Wie organisiert man eine Show, die den 99% gewidmet ist, wenn man einen ganzen öffentlichen Platz physisch für eine ausgewählte Gruppe von Gästen absperrt? Wie spricht man von Arbeiterklassen und Minderheiten, wenn extrem teure Kleidungsstücke gezeigt werden, die quasi Haute Couture sind? Warum repräsentierte die Botschaft der sozialen Gerechtigkeit, bei der die 99 Prozent im Mittelpunkt standen, nicht alle Menschen, die von derselben Machtdynamik betroffen waren, einschließlich der europäischen Komponente? Wie vereinbaren Sie die Botschaft, dass die unterdrückten Klassen die Milliardäre der Welt auf dem Rücken tragen, mit der Tatsache, dass die Show erst ganze 63 Minuten beginnen konnte, während alle auf Rihannas Ankunft warteten? Um @insidethemood zu zitieren, sprach die Sendung „hinter einem Samtseil von Widerstand und Marginalisierung“.

Aber die Tatsache, dass Rebellion und Widerstand nur als Ideale inszeniert wurden, die schon bei der Organisation der Show aus logistischen Gründen undurchführbar schienen, schmälert nicht die Macht der Botschaft, die hinter der ganzen Affäre steht — eine Botschaft, die heute tragischerweise selten in Mode ist. Es war in der Tat beabsichtigt, eine Aufführung zu sein, ein symbolisches Theater, mit diesem großen öffentlichen Raum als Kulisse. Darin liegt der ganze Adel und der Ehrgeiz der Intentionen der Marke. Und doch hat das Vorhandensein einer Botschaft, die so wichtig und letztlich so dringend ist — angesichts des aktuellen Zustands der Welt (erst gestern hat der CEO von Palantir 15 Hektar Urwald in Schweden gekauft, man fragt sich, warum) — letztendlich die Mode, die präsentiert wurde, überwältigt.

Viele Looks, viele Styles

Die Hauptbeschränkung der Sammlung selbst ist ihr schierer Umfang. Neunundneunzig Looks sind eine enorme Zahl, und leider begann das kreative Potenzial der Marke einfach, die sprichwörtliche Belastung zu zeigen. Aber lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen. Die Show ist in ungefähr drei „Akte“ unterteilt. Der erste umfasst die ersten vierzig Looks und besteht aus einer Reihe von Silhouetten, die einfach beginnen und zunehmend komplexer werden und von Schwarz und Weiß zu Farben übergehen: Rot, Orange, Rosa, Hellblau und dann wieder Weiß, bis der endgültige kollektive Look einer ganzen indischen Familie in Weiß entsteht.

Nach ihnen beginnt der eher politische zweite Akt, der sich durch Look 76 zieht. Hier weichen die Drapierung und Schlichtheit einzelner Stoffe einer moderneren Kollektion: Militärkleidung gepaart mit Gesichtsbedeckungen, die an Hijabs erinnern, Heavy-Metal-Make-up, Lederjacken, lackierte Jeans mit Krokodileffekt, bedruckte Hoodies (ebenfalls mit Metallkante) und sogar ein Kleid mit dem Wort „Resist“. Dann kommen Jeansanzüge, ein paar sadomasochistische Harness-Kleider und schließlich drei Models, die zusammen in dreifarbigen Tuniken laufen, die die französische Trikolore repräsentieren.

Von dort bis Look 99 folgt der dritte Akt, der die eigentliche Couture-Ästhetik zeigt, die die Marke bereits in der vergangenen Saison erforscht hatte, mit einer Reihe atemberaubender Ballkleider, die aus dem Stoff traditioneller, zeremonieller indischer Saris gefertigt wurden (dies waren die schönsten und inspiriertesten Looks der Kollektion), mehrere gefiederte Looks gepaart mit Jeans, ein komplett weißes Gesichts-Make-up irgendwo zwischen einer Geisha und Gene Simmons von Kiss und schließlich zwei Looks — ein Herrenmode. eine Damenmode — in der zwei Modelle weitermachen ihre Schultern sind realistische Bildnisse älterer, privilegierter Europäer, die metaphorisch von einer Dollarzeichenmaske geblendet werden. Kurzum: Eine Sammlung, die sich mehr auf ein einziges Thema und eine einzige Ästhetik konzentriert, hätte die Botschaft auf weitaus weniger verstreute Weise zum Ausdruck gebracht. In der großen Flut von Aussehen und Idealismus wurde jedoch genau dieser Stil stark verwässert.