Die 5 wichtigsten Trends der Mailänder Modewoche SS27 Damen Was werden wir nächsten Sommer tragen?

Die Mailänder Modewoche ist zu Ende gegangen, inmitten der Skandale, die sie normalerweise begleiten (dieses Jahr richten sich fast ausschließlich an Roboter), mit Spannung erwarteten Debüts (vor allem die von Loris Messina und Simone Rizzo bei Moschino) und angenehmen Überraschungen. Nach Abschluss der Ausstellungen und Präsentationen ist es an der Zeit, eine Bestandsaufnahme dessen vorzunehmen, was wir gesehen haben, und zu versuchen, die Trends zu identifizieren, die die kommende Frühjahr-Sommer-Saison bestimmen werden.

Vintage-Drucke

Die diesjährigen Prints und Muster sehen aus, als ob sie aus einem unbestimmten Archiv stammen, irgendwo zwischen Jacken mit dem Charme der alten Welt und kühnen Grafiken aus den farbenfrohen 80ern. Anfang der Woche präsentierte Prada eine Mischung aus abstrakten Grafiken — gekonnt gepaart mit der Art von gehänseltem Haar, das die Tanzflächen dieses Jahrzehnts zierte — und einem grauen Kleid mit Karomuster. Meryll Rogge brachte Mini-A-Linienkleider mit butterfarbenen Karoprints sowie Hemden und Jacken mit vertikalen Streifen auf den Marni Runway.

Streifen und Karos tauchten auch bei Maison Margiela für die MM6-Linie auf, die als asymmetrische Herren-T-Shirts (eine Art Neuinterpretation des Rugby-Poloshirts durch die dekonstruktivistischen Codes des Hauses) und lässige Hemden dargestellt wurden. Karohemden waren auch bei Glenn Martens zu sehen, der bei seiner letzten Show für Diesel mit Lagen verschiedener Längen und Farben spielte, um die jugendliche, unfertige Ästhetik zu erreichen, die seine kreative Richtung im Laufe der Jahre bestimmt hat. Während MSGM und Moschino sich für kräftige, aufeinander prallende Farben für das Karomuster entschieden — erstere mit knielangen Röcken in Pastelltönen, letzteres mit mehrlagigen Jacken und moderneren Hemden — ging Gucci mit Schottenröcken und Innenfutter auf Nummer sicher, die schließlich immer noch kariert sind.

Sichtbare BHs

Die zukunftsorientierteren Beobachter hatten seit der letzten Saison erwartet, Dessous auf dem Laufsteg zu sehen. Der Duft des sichtbaren Bralettes — der Art, die in den frühen 2000er Jahren (genauer gesagt in der Tumblr-Ära) die Mode definierte — lag bereits in der Luft. Prada und Fendi griffen ausgiebig auf Dessous als Hilfsmittel zurück: Erstere präsentierten eine Kollektion von Röcken und BHs, die sowohl als Unterschicht unter Jacken als auch als Oberteil über Hemden getragen wurden; letztere kombinierten sie mit Pelzkragen und tief ausgeschnittenen Kleidern.

Die chinesische Marke Hui, gegründet von Hui Zhou Zhao, verwendete ebenfalls Seidenbralettes, die über Kleidern lagen, um Farbkontraste zu erzeugen. Bei Marni wurde der BH unterdessen zum Strukturelement des Kleidungsstücks selbst, das direkt in das Oberteil eingelegt wurde, während MM6 die Konstruktion der verdrehten BHs ins volle Licht des Laufstegs brachte und so rechte und falsche Seite ineinander verschwimmen ließ.

Übertriebene utilitaristische Details

Gürtel, Reißverschlüsse, Knöpfe: Verschlüsse werden eher zu ästhetischen als zu funktionalen Details. Für die SS27-Kollektion präsentierte Ferragamo komplette Looks, aufgelockert von Ledergürteln an Blousonjacken und Röcken (vor allem dem hellblauen PVC-Anzug, der das Internet dominiert hat) sowie Kleider mit in Brusthöhe positionierten Gürteln und Herrenwesten mit silbernen Reißverschlüssen, die eine sportliche Note verleihen.

Miuccia Prada und Raf Simons verwandelten Druckknöpfe in wichtige dekorative Elemente, übertrieben ihre Größe und bedeckten sie mit Pailletten. Marni folgte demselben konzeptionellen Ansatz und schuf Schichteneffekte mit Knöpfen in unterschiedlichen Größen und kontrastierenden Farben — Rosa auf Schokolade, Himmelblau auf Creme — auf Blusen, Röcken und Leggings.

Durchsichtige Stoffe und Kunststoffe

Für den Sommer 2027 ist das die Regel. Ferragamo tauchte den Laufsteg in flüssige, halbtransparente Reflexe und trug ein olivfarbenes Tankkleid und einen schokoladenfarbenen Anzug aus Jacke und Rock, beide aus körperbetontem Gummi mit Latexeffekt. In derselben Kollektion wird Seide fast schwerelos: Ein hochgeschlossenes Hemd und eine schwarze Ballonhose bieten Einblicke in die darunter liegenden Beine, die nur durch einen breiten Gürtel zusammengehalten werden. Auch bei MSGM tauchten pseudo-plastische Materialien auf. Dort wurde ein strahlend blaues, glänzendes Nylonhemd über den Laufsteg geschickt, dessen Oberfläche an eine K-Way-Jacke erinnert, die als Bürokleidung neu interpretiert wurde.

Moschino wandte sich ebenfalls der Leichtigkeit von Organza zu und trug eine übergroße blassblaue Bluse, die über Buttergelb lag, ebenso wie Sportmax, wo eine durchsichtige Hose unter den maßgeschneiderten Bermudashorts hervorschaut. Jil Sander arbeitete unterdessen mit Schichten puderrosa Schleier in einem drapierten Kleid, das auf die innere Struktur darunter hindeutet. Sheerness hielt auch Einzug in Strickwaren: Marco Rambaldi (der unangefochtene König der Häkeltechnik) und Fendi brachten den Körper in langen, romantischen Kleidern zur Schau. Blumarine seinerseits entschied sich für eine explizitere Art von Romantik, mit einem nackten Tüllkleid, das mit erhabenen Rosen besetzt ist (wie das Sprichwort sagt: go big, or go home).

Schicht für Schicht

Wenn es darum geht, mehrere Schichten zu tragen, um Wärme zu erzeugen, geht es nicht mehr darum, Outfits zu entwerfen, bei denen jede Schicht ihr eigenes optisches Gewicht hat. Bei Moschino, dem Debüt von Loris Messina und Simone Rizzo, zeigt ein kurzer Trenchcoat mit voluminösen Ärmeln darunter einen säuregrünen Satinrock, der wiederum über knielangen bordeauxroten Lederbermudashorts mit Seitenknoten getragen wird. Bei Gucci wurde das Spiel maximalistisch: Eine schwarze Bomberjacke mit Ballonärmeln bedeckt ein burgunderfarbenes, grün-rot gestreiftes Rugby-Poloshirt, das wiederum über ein weißes Hemd mit erhöhtem Kragen gesteckt wird. Der gesamte Look wird durch mehrlagige Halsketten und einen goldenen Verschluss an einem knielangen Schottenrock abgerundet.

Bei Bottega Veneta arbeitete Louise Trotter an dem Kontrast zwischen Fülle und Leere, zwischen Textur und dem Fehlen von Farbe: Ein mit mehrfarbigem Intrecciato-Gewebe bezogenes Oberteil verbirgt darunter einen weißen Puff, der über einer zerknitterten Nylonhose liegt. In der Nähe krönt ein riesiger Ballonkragen — eine Art Wolke, die auf den Schultern ruht — ein schlichtes Oberteil, während die Show mit einem langen schwarzen Taftkleid endet, das drapiert und an einer Schulter zu einer Kokon-Silhouette verknotet ist. Bei Jil Sander öffnet sich ein langer taubengrauer Trenchcoat und enthüllt einen rosafarbenen, flauschigen Rock und ein hellblaues Hemd, wodurch strukturelle Kontraste entstehen: Für die Kollektion hat Simone Bellotti das Konzept auf die Spitze getrieben und gipfelt in einem gelben Taftkleid, das den Körper wie ein riesiges Blütenblatt umhüllt. Die Botschaft für den nächsten Frühling ist klar: Weniger ist weniger und mehr ist immer besser.