Die Jungs und Puppen der SS27-Kollektion von Gucci Für die historische florentinische Marke ist der Spaß endlich zurückgekehrt
Endlich ist der Spaß zurück bei Gucci. Für diese Gucci SS27-Show beschloss Demna, dem Publikum eine willkommene Portion Ironie zu bieten: Die Landebahn wurde als Boutique der Marke eingerichtet, in der die verschiedenen Models ihre Kunden spielten. Der Eingang zur Landebahn simulierte eine Straße, in der sich Regen und Sonnenschein abwechselten, während schelmische Bossa-Nova-Töne die Show begleiteten. Eine Stimmung, die endlich heller, weniger düster ist — und das spürt man, denn in dieser Kollektion hat Demna erklärt, er habe seine eigene Vision für die Marke entwickelt.
Dies war auch die Show, in der Demna extrem anliegende Kleider und sehr dunkle, übergroße Büroanzüge zugunsten neuer Farbakzente, quadratischerer Silhouetten und bewusst exzessiver Stylings beiseite legte. War die Show revolutionär? Wir würden nein sagen — aber darum ging es nie. Demnas Ziel war es, unserer Meinung nach, ein wenig vom ursprünglichen Flair der Marke wiederherzustellen. „Gucci ist Luxus, der gesehen werden will“, schrieb Demna in seinen Shownotes. „Es geht um die Spannung zwischen Anstand und Sinnlichkeit.“ Tatsächlich waren in dieser Show die Posen und Manierismen fast wichtiger als die Kleidung: Die mehr oder weniger extravaganten Frauen, die über den Laufsteg gingen, waren alle stark geschminkt, stark geschminkt, stark gehänselte Vampire.
Die Kollektion selbst, voller überdimensionaler Pferdebis-Details, Korsettgürtel, Megafelle, mehrlagig hochgezogener Kragen und quadratischer Schultern, war sehr vertraut — fast klassisch, könnte man sagen. Es ging jedoch darum, eine Haltung zu definieren, einen präzisen Schwung, eine Prahlerei, die auch etwas theatralisch war (und vielleicht war es kein Zufall, dass Isabella Ferrari über den Laufsteg ging) und dabei auf den typisch Mailänder Archetyp der Sciura zurückgriff — alles Sonnenbrille, Schmuck und selbstzufriedene Leichtigkeit. Bei der Herrenmode der Kollektion, mit der auch die Show eröffnet wurde, sah es anders aus: An die Stelle der Damen der Oberschicht traten Playboys mit quadratischen Kiefern, Reality-TV-Frauenschwarme der frühen 2000er, androgyne Dandys, die fast ausschließlich in dunklen Tönen gekleidet waren, oder Rugby-Poloshirts, die mit dem einen oder anderen Markenlogo verziert waren — Pferdebit, Bambus, Ritter usw.
Demna interpretiert die Marke sehr persönlich, aber auch zutreffend: Gucci bewegt sich im Umkreis einer oberbürgerlichen Seriosität, die allmählich durch „Exzentrik, Gefahr oder Sexappeal“ untergraben wird. Sein Reiz liegt nicht in Codes, die über individuelle Marken und ikonische Designs hinaus keine konkrete Existenz haben, sondern in der Persönlichkeit, im Durchhaltevermögen, im Glamour, der „Aristokratie und Popkultur, Florenz und Hollywood, guten Geschmack und schlechten Geschmack (was auch immer das bedeutet), Erbe und Massenbegehren, Zugehörigkeit und Rebellion“ zusammenbringt.
Diejenigen, die von Gucci die schillerndsten Couture-Kunststücke erwarten, begehen den Fehler zu glauben, dass alle Mode dieselbe Mode ist — und sind vielleicht ein bisschen pedantisch. Gucci ist Luxus, Lebensfreude, Hedonismus und Charakter. Der Reiz der Marke liegt gerade darin, dass sie ein Synonym für Luxus in all seinen möglichen Inkarnationen ist: Sie kann übertrieben werden, und das tut sie auch, weil ihre Mission irdisch ist, nicht metaphysisch oder abstrakt. Und wenn in den beiden vorherigen Kollektionen ein dunkler Ton vorherrschte, ist in dieser Kollektion Guccis angeborener Vitalismus zurückgekehrt, gerade dank seines wiederentdeckten Charakters. Wir können nur hoffen, dass Demna von nun an auf dem richtigen Weg ist.
