Wir sprechen nie über Alessandra Facchinettis Ära bei Gucci Der Kreativdirektor, der die Nachfolge von Tom Fords Amtszeit antrat

Die rasanten kreativen Direktorien, die einige Maisons in den letzten Jahren angehäuft haben (siehe Dario Vitale), sind im Modesystem sicherlich nichts Neues, und die Karriere von Alessandra Facchinetti beweist es. Die Tochter des Pooh-Frontmanns arbeitete nach ihrem Abschluss am Istituto Marangoni sieben Jahre lang an der Seite von Miuccia Prada bei Miu Miu, bevor sie im Oktober 2000 von Gucci engagiert wurde, wo sie vier Jahre als Leiterin der Damenmode unter der Fittiche von Tom Ford verbrachte. Am Ende eines anstrengenden „Tauziehens“ um die kreative und finanzielle Kontrolle der Marke wurde im November 2003 die Trennung zwischen der PPR-Gruppe (heute Kering) und dem Siegerduo Ford-De Sole formalisiert.

Niemand hat sich einen Beitrag vorgestellt — Tom Ford Gucci

Die Prognosen von Marktanalysten und Presse waren fast apokalyptisch: Die vorherrschende Meinung war, dass die Marke untrennbar mit Tom Fords Ästhetik und Charisma verbunden war, was seine Nachfolge zu einer fast unmöglichen Aufgabe machte. Um ein vorheriges Scheitern abzuwenden, entschied sich das Management von PPR für eine Fragmentierung der kreativen Leitung, sowohl um das Gewicht eines so belastenden Erbes durch gemeinsame Verantwortung zu verwässern als auch um die Talente innerhalb des Designbüros hervorzuheben, das jahrelang im Schatten von Ford gearbeitet hatte.

Der Staffelstab wurde an ein Triumvirat von Designern übergeben, die innerhalb der Maison gewachsen waren: John Ray für Herrenmode, Frida Giannini für Accessoires und Alessandra Facchinetti für Konfektionskleidung für Damen. Facchinettis heikle Aufgabe bestand darin, die Gucci-Frau weicher und leichter zu machen. Wenn Ford in diesen Jahren die Ästhetik des „Porno-Chic“ geprägt hatte, entschied sich sein Nachfolger für eine ätherischere und romantischere Weiblichkeit, die nicht unbedingt explizit oder provokativ war, wenn es darum ging, ihre Sinnlichkeit zur Schau zu stellen.

Alessandra Facchinettis erste Kollektion für Gucci

Die Feuerprobe fand im September 2004 statt, als Facchinetti auf der Mailänder Modewoche ihre erste Kollektion (SS05) vorstellte. Wie für ein so mit Spannung erwartetes und viel diskutiertes Debüt zu erwarten war, löste die Show gemischte Reaktionen aus. Ein Teil der Presse stellte fest, dass der Designer nicht allzu weit von Tom Fords etablierter Formel abgewichen war. In der Kollektion wurden zwar die Eckpfeiler der Marke — Krokodilgürtel, Korsetts, tiefe Ausschnitte — wieder aufgenommen, aber Facchinetti hatte das Imaginäre, zu dem sie gehörten, völlig neu konfiguriert. Wurden Fords Runways immer wieder in exklusive Jetset-Clubs verwandelt, entschied sich der Designer dafür, die Erotik der Gucci-Frau mit asiatisch inspirierten Referenzen zu versehen.

Für ihr Debüt kreierte Facchinetti Röcke und Besätze mit Fransen, die an persische Kashan-Muster erinnern, sowie juwelenartige Jerseyoberteile, die an die Kostüme der Bauchtänzerinnen erinnerten. Es war ein Richtungswechsel, den die Journalistin Cathy Horyn, die zu der Zeit für die New York Times schrieb, als zu vorsichtig und charakterlos beschrieb. Der Hauptkritikpunkt betraf das Fehlen einer wirklich neuen und autonomen Vision: Facchinetti wirkte eher wie ein hochqualifizierter Testamentsvollstrecker als wie ein echter kreativer Führer, der in der Lage war, ein neues Kapitel für die Maison zu schreiben.

Gucci FW05: Die zweite und letzte Kollektion als Creative Director

Nicht einmal der zweite und letzte von Alessandra Facchinetti unterzeichnete Akt konnte die Presse und den Markt für sich gewinnen. Für die FW05-Saison war der Vergleich mit der Vergangenheit sowohl offensichtlich als auch unvermeidlich. Die Kollektion, die die Romantik viktorianischer Blusen mit der Strenge militärisch inspirierter Mäntel kombinierte, überzeugte nur teilweise. Während Kritiker einerseits die Schneidertechniken und die Liebe zum Detail einiger Abendgarderiestücke lobten — von denen einige als eines Couture-Laufstegs würdig beschrieben wurden —, war die Kollektion andererseits von einem Gefühl der Stagnation geprägt. Wie Sarah Mower in ihrer Rezension für Vogue feststellte, „benimmt sich Gucci so, als ob sich nichts geändert hätte.“

Der langflorige Teppich und das Scheinwerferlicht auf der Landebahn schienen ein Versuch zu sein, Fords Ästhetik nachzuahmen — eine sicherlich glorreiche Ära, aber eine, die jetzt verloren gegangen ist und unmöglich nachzubilden ist. Diese Unsicherheit und der Mangel an kreativer Prägnanz während Facchinettis Zeit bei Gucci zeigten sich auch in den Werbekampagnen, die von Mert Alas & Marcus Piggott gedreht wurden, mit Natasha Poly und Daria Werbowy im Mittelpunkt. Es wurde beschrieben, dass ihnen der filmische Blick und die erotische, provokative Ladung fehlten, die Tom Ford zuvor zusammen mit Mario Testino geschaffen hatte.

Übergabe der Fackel an Frida Giannini

Im Gegensatz zu Facchinettis Prêt-à-Porter machten die von Frida Giannini entworfenen Accessoires und vor allem die Taschen- und Schalslinie Flora großen Anklang auf dem Markt und glichen die Verluste teilweise aus. Genau dieses Ungleichgewicht besiegelte das Schicksal der Marke und ihres Kreativteams. Nur zwei Jahre nach ihrem Debüt trat Alessandra Facchinetti als Creative Director zurück. In der offiziellen Stellungnahme wurde zwar die klassische Uneinigkeit mit dem Management über die Entwicklungsstrategien der Marke angeführt, aber Branchengerüchte deuteten darauf hin, dass es von Anfang an böses Blut zwischen dem Designer und CEO Robert Polet gegeben hatte.

Entschlossen, die Rekordumsätze der Ford-Ära zu wiederholen, war die Geschäftsleitung der Ansicht, dass der Ansatz des Designers zu stark in einer traditionellen Modevision verankert war. Das Management von Gucci war sich bewusst, dass es auf einen talentierten Designer gesetzt hatte, der vielleicht immer noch zu grün und fragil war, um den drohenden Geist von Ford auszutreiben, und entschied sich dafür, die Strategie erneut zu ändern und die kreative Leitung unter Frida Giannini zu vereinheitlichen, einer Figur, die viel mehr auf Verkaufbarkeit der Produkte ausgerichtet war.