5 Dinge, die wir an der Chanel Métiers d'Art 2026 Show geliebt haben Matthieu Blazys Vision nimmt in New York Gestalt an und verbessert sich mit jedem Look

Die Chanel Métiers d'Art 2026, die gestern in New York präsentiert wurde — die zweite Kollektion, die von Matthieu Blazy für das Haus entworfen wurde — war ein atemberaubender Fortschritt nach dem pharaonischen Spektakel „Planeten“, mit dem die jüngste Pariser Modewoche abgeschlossen wurde. Die Kollektionen von Métiers d'Art sind innerhalb des Chanel-Universums unglaublich spezifisch; man könnte sagen, dass nur Haute Couture über ihnen thront. Tatsächlich fehlt Blazy nach der Konfektionsware und der gestrigen Präsentation nur noch der dritte und letzte Schritt — die Couture selbst —, um die neue Richtung, die er für die Marke eingeschlagen hat, vollständig zu konsolidieren.

Hatte Blazy schon bei seinem allerersten Pariser Debüt deutlich gemacht, welche Richtung — oder zumindest welche Vision — im Kopf hatte, so ließ die gestrige Kollektion diese ursprüngliche Vision freier atmen und sogar eine willkommene Leichtigkeit gewinnen. Nach der jüngsten Neuausrichtung des Hauses in der Zeit nach Lagerfeld und Viard ist es erfrischend zu sehen, wie eine Marke wie Chanel ihre eigenen Möglichkeiten auslotet und ihre Identität erweitert.

Hier sind 5 Dinge, die wir an der Chanel Métiers d'Art 2026 Show geliebt haben.

1. C für Camp

Chanel war schon immer eine Bastion des guten französischen Geschmacks, doch während Karl Lagerfelds langer Regierungszeit offenbarte das Haus eine poppige, selbstironische und endlos verspielte Seele, die perfekt zu seinem gehobenen Savoir-faire und der inhärent eleganten DNA der Maison passte. In den letzten Jahren hatte sich gerade die eher bon-chic-Bon-Genre-Seite durchgesetzt, während die Ironie — und manchmal die reizvolle Exzentrik — verblasst war.

Gestern haben wir die Rückkehr dieser raffinierten Campiness erlebt: eine Flut von Leopardenjacken und -kleidern, das I Love New York T-Shirt gepaart mit dem klassischen Tweedanzug, theatralische Federboas, ein Jacken- und Hemdlook, unter dem sich ein Pullover verbirgt, der an Supermans Kostüm erinnert, Alex Consani in Nadelstreifen und Fedora wie ein Gangster aus der Prohibitionszeit, ein voller Look voller Welpenprints und ein anderer mit Marienkäfern, zweifarbige Schuhe mit Cartoon-Augen auf dem Obermaterial. Alles Anzeichen ironischer Selbstzufriedenheit, die die gewohnte Ernsthaftigkeit von Chanels Savoir-faire lockerten.

2. Herrenmode liegt im Auge des Betrachters

Sowohl Präsident Bruno Pavlovsky als auch Blazy selbst haben es unzählige Male wiederholt: Chanel stellt Damenmode her, aber viele Stücke können auch von Männern getragen werden. „Wir sind eine Damenmarke, aber wir freuen uns, einige Produkte auch Männern anbieten zu können. Es ist eine naheliegende Wahl „, sagte Pavlovsky der South China Morning Post erst vor zwei Tagen. Und natürlich war es unmöglich, die Anwesenheit von A$AP Rocky, der neuen Botschafterin der Marke, nicht zu übersehen, die neben Margaret Qualley in der Videokampagne mitspielte.

Rocky ist der jüngste in einer langen Reihe männlicher Chanel-Botschafter: von Pharrell bis Baptiste Giabiconi über Brad Pitt und Timothée Chalamet. Gestern gab es keine offensichtlichen Herrenanzüge auf dem Laufsteg, aber es gab Anzüge, die Männer tragen konnten. Alex Consanis maßgeschneiderte Anzüge und die oben erwähnte Kombination aus Jacke und Hemd mit dem blauen Pullover waren sicherlich geeignet, doch ein Mann lief über den Laufsteg: Yura Romaniuk, der für den vorletzten Look einen Abendanzug trug.

Romaniuk ist vielleicht das nächste Topmodel, von dem wir 2026 hören werden: Er debütierte mit Miu Miu SS23 und hat im Laufe seiner Karriere jegliche Unterscheidung zwischen Herren- und Damenmode völlig aufgehoben, wobei er in beiden Kategorien gleichgültig lief. Fürs Protokoll, er verwendet derzeit die Pronomen er/ihn. Romaniuks Präsenz bestätigt die Offenheit, die das Haus dem Herrenmodenmarkt entgegenbringt, ohne seine ursprünglichen Wurzeln zu verraten.

3. Chanels lässige Seele

Die Leute sprechen oft von tragbarer Kleidung. Die berühmten Tweedjacken und langen Abendkleider sind es sicherlich — aber für besondere Anlässe. Die gesamte Show von gestern legte jedoch großen Wert auf Denim (niemals auf schlichtes Denim — das ist schließlich Métiers d'Art) und vermittelte gleichzeitig stark eine lässige, urbane, unbeschwerte Atmosphäre — die Art von Kleidung, die man zum Ausgehen anzieht.

In diesem Sinne war der Eröffnungslook symbolisch: ein beiger Viertelreißverschluss, Jeans, Perlen und natürlich eine Tasche mit Kettenriemen. Das herausragende Detail war jedoch die klassische Chanel-Tweedjacke — nicht getragen, sondern lässig über die Tasche geworfen. Als ob man sagen würde, dass in dieser neuen Phase der Marke die Klassiker Klassiker bleiben, aber auch der Komfort kommt zu Wort. Chanel für jeden Tag, jeden Tag für Chanel.

4. Rote Akzente

Es ist nicht nur ein Markenzeichen der Maison selbst, sondern eine interessante Interpretation eines Underground-Trends, der in diesem Winter aufgetaucht ist: leuchtend rote Akzente (normalerweise in Accessoires oder kleinen Details), die aus ansonsten dunklen oder neutralen Farbtönen hervorstechen. Hier gab es jede Menge: Handschuhe, Pelzsäcke, Schuhe und Stoffgürtel, die um die Hüften gewickelt waren.

Abgesehen von den Looks, bei denen Rot die dominierende Farbe war (es gab mehrere, darunter ein mit Juwelen besetztes Kleid, das in einem zarten Farbverlauf von Rot nach Weiß verblasste), tauchte Rot auch als Kleidungsstücke in dunkleren Looks auf: ein burgunderfarbenes Hemd, ein Rollkragenpullover, der aus einem Ledertrench herausschaute, und natürlich ein glänzendes Paillettenkleid, das fast von üppigem schwarzem Fell umhüllt wurde.

5. Im Namen von Babe Paley

Wenn wir exzentrische Looks und auch ein neues, entspannteres Chanel-Mädchen in Denim gesehen haben, brachte Blazy auch eine andere Art von Figur auf den Laufsteg — eindeutig inspiriert vom legendären Ladies Who Lunch oder Truman Capotes berühmten „Swans“, und insbesondere dem ikonischen Babe Paley, den man in den glorreichen 1960er Jahren mit Slim Keith vielleicht im La Côte Basque oder im Nachtclub El Morocco gesehen hat.

Babe Paley war in den 1950er Jahren eine persönliche Freundin von Coco Chanel, und als sie 1978 starb, waren nicht weniger als 78 Chanel-Anzüge in ihrem Kleiderschrank zu finden — ganz zu schweigen von den Handtaschen (ihr Favorit war die 2,55, die sie in Dutzenden von Sammlerversionen besaß) und unzähligen Schmuckstücken. Eine Reihe lebendiger, schelmischer und unglaublich schicker Looks weckte genau den sozialistischen New Yorker Geist der 1960er Jahre.

Takeaways

Die Ausstellung Chanel Métiers d'Art 2026 in New York, Matthieu Blazys zweite Kollektion für das Haus, ist ein entscheidender Schritt nach vorne und bringt die verspielte Lagerironie zurück, die in den letzten Jahren verblasst war.

Blazy lässt den Pop- und Selbstironiegeist der Lagerfeld-Ära mit Leopardenmustern, Cartoon-Details, „I Love New York“ -T-Shirts gepaart mit Tweed, Federboas und Superman-Referenzen wieder aufleben und beweist, dass Chanel sowohl extrem anspruchsvoll als auch lustig sein kann.

Die Kollektion verwischt Geschlechtergrenzen, ohne eine eigene Herrenmode-Linie auf den Markt zu bringen: Kleidungsstücke können von Männern getragen werden (A$AP Rocky ist der neue Botschafter) und das androgyne Model Yura Romaniuk (er/ihm-Pronomen) läuft über den Laufsteg und verstärkt so den geschlechtsspezifischen Ansatz der Maison.

Luxuriös behandeltes Denim und entspanntes Styling vermitteln eine starke lässige und alltägliche Seele. Der Eröffnungslook, bei dem die Tweedjacke lässig über die Tasche geworfen wird, signalisiert, dass Komfort heute Teil von Chanels Wortschatz ist.

Mehrere Looks sind eine Hommage an den Stil von Truman Capotes „Swans“ aus den 1960er Jahren, insbesondere Babe Paley, Coco Chanels persönliche Freundin, und lassen die schelmische und ultraschicke Eleganz der New Yorker High-Society-Frauen wieder aufleben.