Der Herrenanzug ändert sich Von Sanduhrjacken bis hin zu Zeichentrickanzügen, eine neue Silhouette

Westliche Männerkleidung folgte jahrhundertelang strengen Regeln und unflexiblen Standards, die sich auf die Uniform des Soldaten oder des Geschäftsmannes beschränkten. Heute, dank des Wandels von einem nationalistischen Menschenmodell, das in den Traditionen und Gebräuchen seiner Gemeinschaft verwurzelt ist, zu einem kosmopolitischen Modell und dank neuer Fragen in der Debatte über Identität und Geschlecht hat sich das Bild des Herrenanzugs durch neue Ästhetiken, Kontaminationen und stilistische Einflüsse verändert. Auf den Laufstegen der letzten Modewochen hat es nicht an überraschenden Visionen und neuen Experimenten gefehlt.

Sind Blazer zu Pyjamas geworden?

Viele Kreative denken über die Idee des Komforts nach, indem sie die Schnitte weicher machen, die Jacken vom Futter nehmen und die Hosen flüssiger in der Passform machen. Dies ist sicherlich kein neues Konzept, wenn wir an Armanis dekonstruktivistische Philosophie denken. Die eigentliche Innovation der letzten Kollektionen besteht jedoch darin, Komfort zu repräsentieren, indem die Codes der Schneiderei mit denen der Nachtwäsche kombiniert werden. Dolce&Gabbana hat in ihrer letzten Show den klassischen gestreiften Pyjama mit Hemd aus der Bettwäsche herausgebracht, der unter zweireihigen Jacken oder Trenchcoats getragen wird. Valentino und Amiri hielten sich an die Regeln von Bedcore und entschieden sich für Roben mit gebundenen Schals an der Taille anstelle von traditionellen Blazern. Diese Faszination für Homewear zeigte sich auch in Mordecais Sommershow, in der ein Nadelstreifen-Pyjama-Anzug mit Tunnelzughose und ohne Kragen zu sehen war.

Manche mögen's sportlich

Verunreinigungen zwischen Schneiderei und Sportbekleidung sind ebenfalls vorhanden. Der sanfte Mann, den sich Miuccia Prada und Raf Simons vorgestellt haben, trägt klassische Trainingsanzüge mit Reißverschluss à la Kill Bill, darunter strenge graue Anzüge und Trenchcoats mit hochgekrempelten Ärmeln. Die gesamte Resort 2026-Kollektion von Moschino ist eine kontinuierliche und respektlose Mischung aus Gymwear und Schneiderei: Adrian Appiolaza präsentiert Blazer mit Gymnastikshorts und Anzüge mit Gewichthebergürteln in der Taille. Magliano, der schon immer mit Sportkleidung gespielt hat, die mit der Tradition der Mode verbunden ist, kleidete in dem während der Mailänder Modewoche gezeigten Modefilm einige Charaktere mit abgenutzten Jogginghosen und übergroßen Jacken an.

In diesem Sommer wird nicht gebügelt

In dieser Modewoche waren Herrenanzüge so bequem, dass die Designer vergaßen, sie zu bügeln. Bei Zegna tragen Blazer und Hemden zerknitterte Spuren der täglichen Fahrten, als ob die verwendeten Stoffe in der Sonne trocknen gelassen worden wären. Die übergroßen Anzüge aus Baumwolle und Leinen im mexikanischen Vintage-Look von Willy Chavarria kommen faltig zur Welt, während Simon Porte von Jacquemus Falten auf Jacken und Shorts hinterlässt, die als Symbol für Kindheitserinnerungen auf dem französischen Land stehen.

Blazer gehen ins Fitnessstudio

Bei der Schneiderei, wie bei jedem Herstellungsprozess eines Kleidungsstücks, ist das Studium des Körpers unerlässlich. Verschiedene Marken haben die männliche Silhouette neu interpretiert, indem sie die Proportionen verändert haben, um ihre Anatomie neu zu gestalten. In diesem Zusammenhang erzählt Martine Rose die Geschichte der unsichtbaren Körper von Londoner Freaks und kreiert gepolsterte Jacken mit eng anliegender Taille. In Saint Laurent präsentierte Anthony Vaccarello raffinierte Anzüge in leuchtenden Farben und Silhouetten im Achtziger-Stil mit übertriebenen Schultern, während Hed Mayner eine Sanduhrjacke vorschlug, die mit einer Sicherheitsnadel befestigt war. In der Sommerkollektion von Sacai verlagerte sich der Fokus von der Passform des Blazers auf die der Hose, die in einer Ballonversion präsentiert wurde.

Eine Rückkehr in die Vergangenheit

Einige Designer haben einen Ansatz gewählt, der als nostalgisch, in gewisser Weise archäologisch, aber dennoch in die Gegenwart projiziert werden könnte. Kreative wie Wales Bonner, Jonathan Anderson und Nigo teilen eine Neuinterpretation der Schneiderei, angereichert mit historischen Referenzen. Andersons Mann für Dior Homme scheint aus einem Roman von Oscar Wilde hervorgegangen zu sein: Er trägt rote Samtjacken aus dem 19. Jahrhundert, Smokinghemden, Schleifenkrawatten und bestickte Westen. Nigo in Kenzo konzentrierte sich auf die Zeit der Französischen Revolution und präsentierte eine Streetwear-Version napoleonischer Jacken. Wales Bonner erzählt stattdessen die Geschichte des schwarzen Dandyismus: Sie hebt die Taille einer Hose hoch und kombiniert sie mit Fracks mit seidenem Revers.

Eine Reise in den Osten

Viele Designer blickten über die Grenzen der westlichen Schneiderei hinaus, ließen sich inspirieren und eigneten sich teilweise Kleidungsstücke aus östlichen Traditionen an. Kaftane, Kimonos und indische Kurta-Shirts liefen bei Emporio Armani über den Laufsteg, während Etro, eine Pioniermarke des Ethno-Chic, in ihrer neuesten Sommerkollektion für Herren zweireihige Anzüge aus Brokatstoff und einer Art Chapan, einem traditionellen persischen Umhang, mit dem klassischen Paisley-Print präsentierte. Julian Klausner kombinierte in seiner ersten Männersendung für Dries Van Noten Smokingjacken und Hemden mit Krawatten mit typischen malaiischen Sarongs mit Blumendrucken, die ähnlich gebunden waren, wie David Beckham sie früher über weichen, maßgeschneiderten Hosen trug.

Früher oder später werden wir alle wieder Kinder

Einflüsse aus der Kindheit haben die Herrenkollektionen einiger Designer inspiriert, die den klassischen Anzug mit den Augen ihres inneren Kindes neu erfunden haben. Bei KidSuper schrieb Colm Dillane das Kinderbuch The Boy Who Jumped the Moon, das sowohl in der Handlung als auch in der Ästhetik dem Kleinen Prinzen ähnelt: Er schickte Models in Anzügen mit Zeichentrickillustrationen aus dem Buch und maßgeschneiderten Hosen mit gekritzelten Schriften über den Laufsteg. Thom Browne verpasst nie die Gelegenheit, seine Vorstellung von einem verspielten Herrenanzug zu zeigen. Er bevorzugt Shorts und kniehohe Socken unter Blazern statt traditioneller langer Hosen und schlägt gestreifte Anzüge mit Hundeprint vor. Diese ironische und kindliche Seite der Schneiderei hat auch Andreas Kronthaler beeinflusst, der für die neueste Vivienne Westwood-Kollektion Nadelstreifenanzüge mit übergroßem Revers präsentierte, die mit doppelten Hosenträgern getragen und mit hoch taillierten, gestreiften oder rautengemusterten Hosen kombiniert wurden, die denen von Clowns ähneln.