5 Herren-Shows der Pariser Fashion Week SS26, die Sie verpasst haben Die französische Hauptstadt erstrahlt wieder

Ja, wir denken immer noch über Jonathan Andersons erste Show für Dior Men nach. Mit Experimenten in Farben und Silhouetten, selbstironischem Flair und stilistischem Intellektualismus kündigte der Designer seinen Eintritt in das französische Maison im großen Stil an und erntete damit die Zustimmung der gesamten Branche. Aber während alle Augen auf diese Kollektion gerichtet waren, ging der Rest der Pariser Modewoche weiter. Zwischen politischen Shows (danke, Willy Chevarria) und Museumseinweihungen (Merci, Rick Owens und Demna) enttäuschte der französische Modekalender für Herrenmode nicht die Erwartungen eines anspruchsvollen Publikums aus einem Mailand, das an Kreativität mangelte. Vielen Marken und Designern ist es in diesem Sommer gelungen, den Stil von 2025 auf dem Laufsteg zu verkörpern, aber leider fordert unsere Kolumne eine eher enge Auswahl.

Also hier sind die 5 Shows der Paris Fashion Week Men's SS26, die du verpasst hast und die du auf jeden Fall nachholen solltest.

Dries Van Noten

Angst und Angst vor dem Scheitern hinderten den neuen Kreativdirektor von Dries Van Noten, Julian Klusner, nicht daran, eine majestätische Kollektion herauszubringen. Sein erster Solo-Outing nach jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Gründer der Maison und seine erste Herrenmode-Kollektion, ein entscheidender Meilenstein für eine Marke, die 1986 mit Herrenmode begann. Was in dieser Kollektion auffiel, war, dass Klausner nicht versuchte, die Fantasie, die Drucke und die meisterhafte Farbauswahl von Van Noten nachzuahmen. Vielleicht, weil er in den Ateliers des belgischen Designers aufgewachsen ist, deutete Klausners Berührung auf die Entwürfe seines Vorgängers hin, replizierte sie aber nicht. Explosive Farbkombinationen, Farbblockierungen und grafische Schnörkel waren immer noch präsent, aber mit einem weniger romantischen, sportlicheren Flair, als es Fans von Dries Van Noten erwarten würden.

Hermes

Wenn Sie die perfekte Sommerkapsel benötigen, überlassen Sie sie einfach Véronique Nichanian. Der Designer, seit 1988 künstlerischer Leiter von Hermès Herrenmode, sagte nach der Show mit einem breiten Lächeln, dass die Kollektion für „nur einen netten, coolen Kerl in der Stadt“ entworfen wurde. Mit einer gedämpften, aber deutlich luxuriösen Farbpalette und einem sorgfältig durchdachten Spiel mit den Proportionen (übergroße Jacke — enge Hose und umgekehrt) veranschaulichte Nichanian wirklich, was ein schicker, wohlhabender, aber bodenständiger Typ in der Stadt tragen würde. Cremefarbene Bomber, glänzende braune Lederjacken, zerknitterte Leinenanzüge sowie Seiden- und Satinoberteile machten die Kollektion sinnlich. Hinzu kamen verspielte Fransenschals um den Hals. Die Taschen — von denen es viele gab — waren alle übergroß und vollgepackt mit innovativen Stildetails, die den raffinierten, aber entspannten Looks eine praktische Note verliehen. Schließlich ist er nur ein cooler Typ.

Super für Kinder

Im Moment dreht sich bei Mode alles um Praktikabilität, funktionale Kleidung und greifbare Ergebnisse (Geld, Umsatz, Erholung). Aber selbst in den dunkelsten Momenten brauchen wir eine kleine Flucht. In Paris gibt es Colm Dillane, der mit KidSuper SS26 eine ordentliche Portion Fantasie und Eskapismus auf den Laufsteg brachte, zusammen mit den Fußballstars, die der amerikanische Designer so geliebt hat (hi, Mario Balotelli). Für diese Sammlung schrieb und veröffentlichte Dillane The Boy Who Jumped the Moon, ein Kinderbuch, das seine eigene Geschichte, Kindheitsträume und wie er sie wahr werden ließ, erzählt. Aber was in dieser Show wirklich Spuren hinterlassen hat, war nicht die Inspiration der Kleidungsstücke zum Thema Weltraum, sondern ihr herrlicher Humor. Es ist in jeder Hinsicht eine reichhaltige Sammlung: voller Drucke, Stickereien, Texturen und überraschender Details, wie einer Krawatte aus Bleistiften oder einem vom Kleinen Prinzen inspirierten Gürtel. Was noch besser ist: Abgesehen von den primärfarbenen geometrischen Oberteilen und buchförmigen Taschen sieht alles unglaublich tragbar aus, sogar der gelbe Astronauten-Overall.

Craig Green

Wenn wir heute über Gorpcore sprechen, ist das zum Teil Craig Green zu verdanken, der Sportbekleidung und Schneiderkunst, Anmut und Praktikabilität mit außergewöhnlichem Können verbindet. Ein Jahr nach seiner letzten Ausstellung (damals in London präsentiert) brachte der britische Designer eine Kollektion auf den Laufsteg, die extrem frühlingshaft war, in ihrer Inspiration nostalgisch war - die Beatles und die 1960er Jahre -, aber nicht in der Ausführung. Mit LED-beleuchteten Augen, zwischen den Zähnen zusammengeballten Taschentüchern und anderen vagen Hinweisen auf die psychedelische Wirkung von LSD präsentierte Green konzeptgetriebene Kleidungsstücke, die sich immer noch wie in ihrer Zeit anfühlen. Alle herkömmlichen Artikel — Parkas, Strickwaren, T-Shirts, Polos und technische Jacken — wurden ihrer Konventionalität beraubt. Jedes Element der Sammlung hatte etwas Seltsames, Mehrdeutiges, als ob es durch die veränderte Wahrnehmung von jemandem gesehen würde. Blumendrucke und leuchtende Farben erinnerten wirklich an die 60er Jahre, aber die Verwendung von technischen Stoffen, Lagen und die Neuinterpretation von Klassikern wie dem Polo (ein fester Bestandteil der Herrenmode und der DNA der Marke) machten SS26 zu einer Momentaufnahme der Gegenwart, der Gegenwart und unseres Bedürfnisses, auch die gewöhnlichsten Tage zu romantisieren.

Wales Bonner

Im Jahr 2025 kann man nicht über Herrenmode sprechen, ohne Grace Wales Bonner zu erwähnen, die britische Designerin, die es geschafft hat, Sneaker zu formalisieren, ohne sie zu gefährden, und gleichzeitig die schwarze Kultur in der zeitgenössischen Mode in den Mittelpunkt gerückt hat. Wales Bonners SS26 ließ sich von Kleidungsstücken der Vergangenheit inspirieren — jenen, die von Großeltern und Urgroßeltern geerbt wurden —, die von erfahrenen Schneidern weiterentwickelt und neu interpretiert wurden. Details eines Smokings wurden in Alltagsstücke eingewebt, von Jeans bis hin zu Arbeitsanzügen, und jedes der dramatischeren Kleidungsstücke wurde mit sportlichen Kombinationen wie gestreiften Trainingsanzügen, Fleecejacken, technischen Shorts oder Baggy-Jeans abgeschwächt (ein eindeutig britischer Move, der an die goldenen Jahre von Glastonbury erinnert). Besondere Erwähnung verdient das Schuhwerk, das erneut riskierte, einer ebenso brillanten Kollektion das Rampenlicht zu stehlen: Wildleder-Snoafer, Lederfransen, glänzende Ballerinas und schmale Sneaker in Zusammenarbeit mit Y3 fügten all die Farbe hinzu, die den schwarz-weißen Looks fehlte, mit kräftigen Mix-and-Match-Paletten und reflektierendem dunklem Leder, das selbst den feierlichsten Outfits Charme verlieh.