Ist die Paris Fashion Week prüder geworden? Die Mode war in dieser Saison ziemlich bürgerlich

Das Konzept des „kreativen Risikos“ wurde am häufigsten von Kritikern verwendet, die sich zur Pariser Modewoche äußerten, die letzten Dienstag mit dem Feuerwerk von Coperni endete, das vielleicht heller war als die dazugehörige Kollektion. In einer Art Trend zur Meta-Narrativität scheint das Thema jeder Kollektion zunehmend ihrer Präsentation untergeordnet zu sein. Viele Kreativdirektoren und Marken scheinen sich mehr auf die Kontinuität und den Kontext der Erzählung zu konzentrieren als auf die Erzählung selbst. Sie verharren in einer Selbstreferentialität und in einigen Fällen auch in Selbstgenuss, was sie dazu veranlasst hat, sich selbst zu „performen“, anstatt sie selbst zu sein, einem externen Bild ihres Stils zu folgen, anstatt ihn ernsthaft weiterzuentwickeln. Sich selbst von außen zu beobachten bedeutet, aufgehört zu haben zu wachsen: Wie D'Annunzio einmal sagte, „die Anatomie setzt die Leiche voraus“. Dies war bei dem bereits erwähnten Coperni der Fall, dessen Designer mehr daran interessiert zu sein schienen, einen „Moment“ zu kreieren als die Kleidung zu erneuern, aber es war auch der Fall bei Rick Owens, der, obwohl er ein ehrwürdiger Meister geblieben ist, mit seiner ungerechtfertigten Fixierung auf das Palais de Tokyo, dem eisigen Tempo seiner Show und der langsamen Redundanz einer immer identischen Kollektion langsam mechanisch wirkt. Fast so, als ob er an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit verliert, wortreich, repetitiv und weniger energisch wird. Warum nicht mindestens einmal den Standort wechseln? Er und andere würden von einem Gefühl gesunder Synthese, Schnelligkeit und Salienz profitieren.

Tatsächlich war Prägnanz das Markenzeichen der Siegershows der Saison, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Wir sprechen nicht allgemein von Minimalismus; im Gegenteil, der Reduktionismus ist sogar verschwunden zugunsten von üppigen Volumen, einer Vielzahl von Spitzen, Dessous und Transparenz; von extrem kurzen Säumen oder imposanten, maßgeschneiderten Kleidungsstücken; von mehrlagigen Outfits, Umhängen und Federn. Wir beziehen uns auf die Fähigkeit, das zu sagen, was man zu sagen hat, auch wenn es wenig ist, auf prägnante, effiziente Weise, ohne zu verschleiern. Schauen Sie sich The Row und seine siebenundzwanzig Looks an, die zwar die Designwelt nicht revolutionieren, aber für eine agile, direkte und effektive Präsentation sorgen; schauen Sie sich Peter Do und seine dicht gepackte Kürze an, Mugler, Noir Kei Ninomiya, Anrealage, Enfants Riches Dèprimés und Heliot Emil. Alle Marken, die sich auf etwa dreißig Looks beschränkten, im Gegensatz zu anderen Marken, die mehr als fünfzig Looks hatten, und verwässerten oft ihre Botschaft — falls es überhaupt eine Botschaft gab. Viele andere Designer, darunter auch die bekanntesten, entschieden sich für mühsame Selbstgefälligkeit, was auf Anstrengung, aber auch auf die Weigerung hindeutet, sich selbst herauszufordern, ein Versäumnis zu erkennen, dass sie langweilig geworden sind. Das Ergebnis waren Kollektionen, die irgendwie generisch und vergesslich waren und eher dazu neigten, Trends zu folgen als sie selbst zu kreieren, sich vor dem Algorithmus zu beugen oder einfach darauf hinzuweisen, dass die beteiligten Kreativdirektoren oder Designer aufgehört haben, ihre eigene Arbeit in Frage zu stellen: Jeder Kreative, der nicht zu seinem eigenen strengsten, unerbittlichsten und skrupellosesten Kritiker wird verdammt, zur Parodie auf sich selbst zu werden.

Abgesehen von nennenswerten Ausnahmen wie Courrèges, Issey Miyake oder Yohji Yamamoto, wo eine spürbare Leidenschaft oder zumindest die fieberhafte Begeisterung beim Kreieren zu spüren war, herrscht nach diesem Mode-Monat das allgemeine Gefühl, dass institutionelle Mode zu „sicher“ geworden ist, um etwas wirklich Reales auszudrücken. Die Präsenz „verantwortungsbewusster Erwachsener“ in Form von CEOs, Investoren und Gremien anstelle der Mäzene der Vergangenheit hat Mode hervorgebracht, die mit der gleichen trägen Sorgfalt und stumpfen Offenheit ausgeführt wurde wie eine Schulaufgabe, sogar schüchtern in ihrer Rebellion, so aufregend wie eine Buchhaltungsüberprüfung — mit einem Wort, bürgerlich. Wo ist die Respektlosigkeit der Vergangenheit geblieben? Wo ist das Unerwartete, der Nervenkitzel? Es ist wie bei einem Schultanz, bei dem alle Eltern und Lehrer als Aufsichtspersonen anwesend sind: Es wird sicherlich keine Zwischenfälle geben, aber die Party wird furchtbar langweilig. Selbst die großzügige Menge an nackten Beinen, High Heels, Miniröcken und nackten Brüsten, die durch durchsichtige Kleider sichtbar waren, hatten nichts Sinnliches an sich; sie schienen eher das Produkt einer kalten Fantasie zu sein, die Vorstellung von Sex von jemandem, der ihn noch nie erlebt hat. Und das Gleiche galt nicht für das Publikum, dessen Mitglieder, zumindest diejenigen, die den von ihnen bevorzugten Stil annehmen konnten, sich in Bezug auf Stil und Geschmack oft als fortgeschrittener erwiesen als die Looks auf die Landebahn. Das führt uns dazu, uns zu fragen, wer die wahren Geschmacksmacher der Mode sind — ob die Designer oder ihre Follower — und, was noch wichtiger ist, ob Designer trotz ihrer vielen geschäftlichen und kommerziellen Einschränkungen immer noch in der Lage sind, die Emotion, die den Eckpfeiler der Mode ausmacht, zu synthetisieren und hervorzurufen, wie sie es einst getan haben: Begierde.

Es geht nicht um Nacktheit — wenn das genug wäre, hätte Luis de Javiers Show mit ihren kruden, fetischistischen Sexpuppenbräuten Sinn gemacht, aber das war es nicht. Nehmen wir zum Beispiel McQueen: Sean McGirr scheint keine klare Vorstellung davon zu haben, was eine Frau sexy macht — ob aus Zurückhaltung oder Desinteresse, die grimmigen Banshees, die er heraufbeschworen hat, waren so starr wie uns. Die Art von Sinnlichkeit, die Lee McQueen zu seiner Zeit eher durch den anatomischen Schnitt der Kleidungsstücke, die schwindelerregenden Ausschnitte, die Art und Weise, wie ein Kleid kurz davor schien, etwas zu enthüllen, ohne es jemals wirklich zu tun — es ist kein Zufall, dass selbst seine weniger erfolgreichen Shows (und hier denken wir an die SS06-Kollektion, die mit einer ähnlichen Art von Schneiderei spielte) einen Schauer der Erotik hervorriefen, vielleicht aggressiv aber niemals erniedrigend, im Gegenteil, befreiend, feierlich. Es ist, als ob viele Designer zwischen zwei Arten von Sexiness stecken geblieben sind: völlig harmlos oder völlig beleidigend, prüde oder pornografisch. Das subtilste provokanteste Detail, das diese Woche zu sehen war, war der nackte Hautstreifen unter dem Nabel von Balenciagas Models, zwischen einem kurzen Polo und einer tief sitzenden Jeans. Die Fantasie der Pariser Designer ging nicht viel weiter.

Auf jeden Fall haben wir das Gefühl, dass wir uns wieder in den frühen 90ern befinden, mit derselben Krise wie damals, verursacht durch den fortschreitenden Niedergang historischer Marken, die in einem veralteten Geschäfts- und Kommunikationsmodell versteinert sind. Eine Müdigkeit, die zweifellos darauf zurückzuführen ist, dass alle Ecken der Landkarte erkundet wurden, dass alles schon gesehen und erfunden wurde, sodass der Eindruck entsteht, am Ende der Geschichte angekommen zu sein — aber das Problem ist auch eine besorgte, übermäßig vorsichtige Unternehmenskultur. Selbst Designern scheint es ehrlich gesagt an Ideen zu mangeln, aber das liegt daran, dass zu viele an denselben Dingen arbeiten — es ist nur natürlich, dass sie sich überschneiden und miteinander austauschen. Aber wenn der Sand am Boden der Sanduhr ist, genügt es, die Sanduhr zu drehen: Das sind übrigens genau die Momente, in denen ein Bruch, ein Trauma oder eine Fraktur passiert, die ein sklerotisches System erschüttert, das zu groß ist, um an einem Tag zusammenzubrechen, aber bereits teilweise zersetzt ist. Wer erinnert sich, wie Marc Jacobs wegen seiner berühmten Grunge-Kollektion vom eleganten Perry Ellis gefeuert wurde? Heute erinnern sich die Menschen nur noch daran, dass Perry Ellis existiert, genau dieser Moment des Ungehorsams — Führungskräfte in ihren Hemden tun gut daran, sich daran zu erinnern.