Die Natur reimt sich auf Couture bei Chanel zum FW26 Eine Ähre, etwas Tweed und ein Traum

Gestern ist die Modewelt bereits mit Schiaparelli, deren FW26-Couture-Kollektion ihrer Gründerin und ihrem Erbe Tribut zollt, einen Schritt zurück in die Geschichte der Couture gewagt. Heute, wieder einmal unter dem Dach des Grand Palais — diesmal in der Ehrenhalle — war Chanel an der Reihe, die Frau zu ehren, die das Maison in der Rue Cambon gründete und es zur Modeinstitution erhoben hat, eine Rolle, die es noch heute mit Stolz einnimmt. Ein seltsamer Zufall, wenn man die Geschichte zwischen diesen beiden legendären französischen Couturières und die ikonische Rivalität bedenkt, die sie einst prägte. Obwohl beide Maisons die Idee der Ehrfurcht teilten, hätte ihre Ausführung unterschiedlicher nicht sein können: Schiaparelli bot eine retrofuturistische Vision, während Chanel eine Ode an die Natur präsentierte. Diesmal gab es keine metallischen Stoffe oder avantgardistischen Schmuck — Gabrielle Chanel wurde mit einer natürlichen Ästhetik und einer Palette von Sandbeige über Grün, Ecru, Elfenbein, Braun bis Rabenschwarz gefeiert.

In einer Umgebung, die an die Haute Couture-Salons erinnert, die einst von Coco selbst in der 31 Rue Cambon veranstaltet wurden, fegte eine Brise, die an die englische Landschaft und schottische Moore erinnert, durch das Publikum, als der erste von 46 Looks langsam, aber zielstrebig über den Laufsteg lief. Konzipiert und ausgeführt vom Studio zum letzten Mal vor Matthieu Blazys bevorstehender Ankunft im Herbst — ein Moment, der sich sowohl nah als auch fern anfühlt —, griff die Kollektion Winterklassiker auf, so wie es Coco in unserer Zeit getan haben könnte. Obwohl von Natur aus feminin, entstammen die Formen, Silhouetten und Proportionen der maskulinen Schneiderei und geben der Trägerin ein Gefühl von Bewegungsfreiheit. Eine stille Revolution in der Damenmode, ausgelöst von Coco Chanel selbst, die bekanntermaßen den Frauenkörper befreite, indem sie Teile wie Hosen — einst Männern vorbehalten — und lockerere, unstrukturierte Jacken ohne Korsetts einführte. Diese Hose tauchte wieder in der Kollektion auf, obwohl sie hauptsächlich von Röcken dominiert wurde: lang, gerade und streng, sodass kaum die Konturen eines Knies sichtbar waren. Es gab auch subtile Referenzen zum Pferdesport, die der Designerin sehr am Herzen lagen, mit hohen Lederstiefeln und -jacken, die an die Reitmäntel ihrer Zeit erinnerten.

Natürlich war Tweed allgegenwärtig und wurde in langen Mänteln mit pelzgefüttertem Saum oder in weichen Anzügen neu interpretiert. Gelegentlich mit Federn geschmückt, verliehen die Stücke ihrem Träger das Aussehen eines Jägers, der von einem fruchtbaren Morgen im Freien zurückkehrt, oder riefen die Illusion von Kunstfell hervor. Symbolisch gesehen tauchte die Weizengarbe — ein von Gabrielle Chanel geschätztes Motiv des Überflusses — überall auf: bestickt, in der Hand gehalten oder in goldene Schmuckknöpfe verwandelt, die auf Kleidungsstücken leuchteten wie Sonnenstrahlen, die über einem Weizenfeld aufgehen. Dieser goldene Touch spiegelte sich in metallischer Spitze und einem Rüschenkleid in schimmernden Orangetönen wider. Ein Hauch mehrfarbiger Blumenstickereien vervollständigte das pastorale Thema der Kollektion, das auf einem bestickten Pfau und einem Satinschürzenkleid zu sehen war, kurz bevor die Braut ihre letzten Schritte den Laufsteg hinunterging. Eine ernsthafte, feierliche Braut, ähnlich wie der Ton der gesamten Kollektion. Chanel liefert erneut eine Kollektion, die sich übermäßig poliert und zurückhaltend anfühlt, insbesondere für Couture. Die Erwartungen an Blazy und seinen kreativen Geist waren noch nie so hoch. Man kann nur hoffen, dass die Prêt-à-Porter-Show der Maison im Oktober nicht für eine kühle Böe aus der englischen Landschaft sorgt, sondern für den dringend benötigten frischen Wind bei Chanel.