Die FW25-Kollektion von Valentino spricht für sich Alessandro Michele feuert auf allen Zylindern
Es ist merkwürdig, dass ein redseliger Kreativdirektor und Philosoph wie Alessandro Michele seine neueste FW25-Kollektion für Valentino nicht mit der geringsten Notiz oder schriftlichen Zeile begleitete. Schließlich hatte er uns an die Figur eines Designers gewöhnt, der genauso viel über semiotische Themen wie über die Kleidung, die er präsentiert, spricht. Diese neueste Kollektion, die in Form eines flussähnlichen Lookbooks erschien, hatte jedoch keine Botschaft — was uns zu der Annahme veranlasste, dass Michele der Meinung war, dass die Looks ganz gut für sich sprechen. Tatsächlich tun sie das: Es ist irgendwie angenehm, dass der Designer auf rhetorische Bemühungen verzichtet hat, deren oft intensives Sostenuto die ohnehin schon mit Details überladenen Looks belastet. In dieser Saison hat der Strudel des Barockstils also nicht aufgehört, aber wenn wir nach einer Veränderung im Vergleich zu den beiden vorherigen Kollektionen von Michele suchen wollten, könnten wir vielleicht auf der einen Seite Momente befreiender Exzentrik finden, die in den vielen Accessoires und Maxi-Stickereien mit Katzen dargestellt werden; und auf der anderen Seite ein schärferes und subtileres Auge für die Tragbarkeit der Produkte: hauptsächlich Schuhe, Taschen und Sonnenbrillen. aber auch eine gute Portion Jeans und Blazer, Logo-T-Shirts und Drucke mit Pflanzenmotiven geschickt versteckt in einer Fülle viktorianischer Blusen, Umhänge und Jacken, die stärker bestickt sind als die des Sultans von Brunei.
Die neue Kollektion wirkt wie ein Statement: Michele glaubt mit so unerschütterlichem Glauben an seine Formel, dass sie die Formel selbst für andere glaubwürdig macht. Die Welt, die sie heraufbeschwört, hat zweifellos ihren eigenen Reiz, eine Art hochsynkretistischer, in die Vergangenheit verliebter Romantik, die letztlich gut zum Geschmack der eher retroorientierten Vintage-Liebhaber passt und die, so wie sie präsentiert wird, ohne die Vermittlung oder den Rahmen einer Erzählung oder eines Paratextes in einem Bett von Selbstverständlichkeiten ruht, das uns zwingt, sie zu beobachten, ohne daraus einen Kommentar oder einen Interpretationswinkel ableiten zu können. In gewisser Weise ist es ein Mechanismus, der dem einiger japanischer Kunst ähnelt, die von den Dekadenten und Symbolisten des späten 19. Jahrhunderts geliebt wurde, weil sie in ihrer Zweidimensionalität und Dekoration irgendwie Ornament und Kommentar zu sich selbst war, eingeschlossen in einer ästhetischen Blase, deren klare Transparenz auch ihre grundlegende Unkommunikabilität widerspiegelt. Allenfalls kann man mit einiger Freude das Flair begrüßen, das man, egal welchen Standpunkt man hat (neue Seele einer historischen Marke oder ewige Wiederkehr des Selben und des Selbstreferentiellen?) , steht für eine Auszeit von der wenig verfilzten, manchmal unblutigen, manchmal trockenen Kreativität, die auf den heutigen Laufstegen zu finden ist — alle beugen sich der Idee der Alltagsgarderobe, des Nützlichen und alle ahmen den Archetyp der Arbeitsbekleidung nach.
Und nachdem wir festgestellt haben, dass Michele eher an Expansion und Akkumulation als an linearer Entwicklung arbeitet, und wenn wir durch die Looks dieser opulenten Kollektion blättern, die vor akribischen Details strotzt und vor Kostbarkeit strotzt, fragen wir uns, was wir von Micheles Debüt in der Haute Couture erwarten können. Auf jeden Fall arbeitet der Creative Director an etwas Großartigem — aber wie wird er die Kreativität einer so übertriebenen Prêt-à-Porter-Kollektion übertreffen? Wir warten weiter und sind uns bewusst, dass es angesichts der heutigen Modelandschaft besser ist, einen Alessandro Michele zu haben als nicht. Es bleibt jedoch die Frage, was der Designer mit CEO Venturini und dem kolossalen Apparat der Marke bauen will: eine neue Welt oder eine Kathedrale in der Wüste?
