Was wäre, wenn es Milan Fashion Weekend heißen würde? Die kritischen Themen einer ansonsten triumphalen Woche

Die Mailänder Modewoche ist so etwas wie ein Jubiläum für die Modemedien: teils erzwungener Marsch, teils Wunderspektakel, tagelang diskutieren Insider der Stadt darüber, zwischen Shows, Präsentationen, Wiederbesuchen und Veranstaltungen hin und her. Es ist ein besonderer Moment für alle, die in der Modebranche arbeiten, und für die breitere Branchengemeinschaft — aber auch ein Moment, in dem ein erneuter Enthusiasmus mit den unvermeidlichen Grenzen und Widersprüchen des italienischen Modesystems kollidiert. Der häufigste Witz unter Insidern, die sich in der Stadt treffen, ist der, der eher von einem „Wochenende“ als von einer „Woche“ spricht. Dies bezieht sich sowohl auf die Kürze eines Programms, das in nur vier Tagen erschöpft ist, als auch auf die ständige Positionierung dieser Tage in der Mitte des Wochenendes, wodurch die Teilnehmer zu einer gefühlt langen Woche gezwungen werden.

Wenn wir über die Kürze der Herrenausgabe der Fashion Week sprechen, verweisen wir eher auf die Tatsache, dass der Modewochen-Kalender im Vergleich zu den historischen (üblichen?) Marken und die gelegentliche Ankunft von Besuchern wie Martine Rose und Dunhill in diesem Jahr, eher als ein Mangel an Veranstaltungen. Aber wenn die beiden britischen Neuankömmlinge nicht gekommen wären und JW Anderson beschlossen hätte, in Paris oder London auszustellen, wäre die Männermodewoche ein sehr karges Bankett gewesen — ein bisschen wie ein alter aristokratischer Club, der von fünf oder sechs historischen Mitgliedern besucht wurde, aber von den Jugendlichen verlassen wurde. Apropos Jugend, wir müssen uns auch mit der Newcomer-Rhetorik befassen, die immer noch einen Teil der Presse bewegt: Simon Cracker und Magliano, die beiden „jungen“ Namen der Woche, sind seit vierzehn bzw. acht Jahren aktiv; während Dhruv Kapoor, der seit einigen Jahren Stammgast ist, seit elf Jahren geöffnet ist. Wenn wir auch die „Jahre“ von Martine Rose mitzählen würden, würden wir feststellen, dass das Unternehmen 17 Jahre alt ist: kaum als aufstrebende Marke einzustufen, sondern als gut etablierte Marke. Aber wo sind die Überraschungen?

Die aufstrebenden Marken, die in der Mailänder Modewoche vertreten sind, von Pecoranera über Via Piave 33 bis hin zu den atemberaubenden Setchu, GR10K, Mortdecai, Gams Note, dem „neuen“ Diomene des historischen Designers Damir Doma, Maragno, sind einige Beispiele für junge und interessante Namen, die alle in der Lage sind, Alternativen zu einer dominanten Ästhetik anzubieten, die dieses Jahr, trotz des hohen Niveaus von Vorschlägen auf dem Laufsteg, stammt von Marken, die zu institutionell dafür sind repräsentieren eher unterirdische kreative Anforderungen oder sogar Ausdrucksformen potenzieller Subkulturen. Jonathan Anderson erwähnte hinter den Kulissen seiner Show, wie er bei Primavera Sound feststellte, dass Kinder aus der echten Welt (wir paraphrasieren) radikaler und origineller gekleidet waren als jede neue Kollektion, die auf dem Laufsteg zu sehen war.

In Mailand bleiben die verschiedenen aufstrebenden Marken, die immer noch im Kalender präsent sind, in den Präsentationsbereich verbannt, was dieses Jahr in der Tat vielleicht der stimulierendste Teil der neuen Vorschläge war — wenn auch nicht von der Mehrheit anderer Bekleidungs- und Schuhmarken überschattet, die sicherlich ausgezeichnet und gültig sind, sich aber im Wesentlichen Chinohosen, neutral getönten Überhemden und Lederschuhen widmen, die seit Jahrzehnten mit ihnen identisch sind. Der einzige Moment, wenn nicht der ästhetischen Überhöhung, dann zumindest der gemeinsamen Begeisterung, der einzig wirklich unterhaltsame Moment, frei von Filtern und in dem die Präsenz der neuen Generationen zu spüren war, war die PDF-Präsentation, in der ein großer Teil der italienischen Trap-Szene überraschend auftrat: ob Sie Formichettis Stil oder die Trap-Szene mögen, dies war eine aktuelle Show — wenn nichts anderes kulturell. Bei allem Respekt vor Markenkollaborationen mit berühmten Künstlern, nach denen die Zuschauer auf Wikipedia schnell suchen, um so zu tun, als ob sie sie kennen.

Andere haben die Dissonanz ebenfalls gespürt: Samuel Hine von GQ spricht von „zwei zusammengepressten Modewochen“ und bezieht sich auf die Koexistenz der beiden getrennten Welten in dem sehr kurzen Kalender; wie von WSJ berichtet, fragte sich Jonathan Anderson, „ist die Mode so konservativ geworden, dass das, was da draußen passiert, tatsächlich viel avantgardistischer ist? „; Silvia Schirinzi schrieb, dass in Mailand „in der Tat eine gewisse Dekadenz, manchmal eine melancholische Ironie herrscht“. Wenn man sich Paris und die derzeit stattfindende Männermodewoche ansieht, ist das Bild viel vielfältiger: Japanische Nischenmarken wie Auralee und Maison Mihara Yasuhiro koexistieren mit Louis Vuitton und Dior; nach der institutionellen Show gehen alle zur Prototypen-Show, wo Kanye West eine Überraschung präsentiert; am selben Tag sehen wir den fließenden Klassizismus von Lemaire und die melancholischen Fantasien von Undercover; Loewe's Sonnenschein steht im Kontrast zu Rick Owens' Drama und so weiter.

Ihre Vielfalt, kombiniert mit ihrer Nähe zum Pariser Programmrahmen, macht alle stärker, da sich ihre jeweiligen Präsenzen im Kalender sozusagen gegenseitig legitimieren und es für eine Marke schwierig ist, ein Außenseiter oder ein radikal anderes Angebot zu sein, wie es beispielsweise Martine Rose dieses Jahr in Mailand war. Aus logistischer Sicht bietet der breitere Rahmen des Kalenders mit einem weniger engen Rhythmus zwischen den verschiedenen Shows auch Platz für Präsentationen, die je nach Jahreszeit Marken umfassen, die normalerweise ausstellen (Courregès und Acne Studios zum Beispiel) und nicht nur ein separater Bereich für Anfänger oder Indie-Marken mit begrenzten Ressourcen sind. Das Risiko, nicht zu versuchen, das träge Bild Mailands aufzurütteln, besteht darin, das Modesystem der Stadt zu spalten, indem man institutionelle Realitäten, die frischen Wind brauchen, strikt von unabhängigen, die stattdessen Sichtbarkeit brauchen, trennt.