Pourquoi Martine Rose a-t-elle dû annuler la production de sa dernière collection ? Il semble que ce soit la faute des propriétaires de la marque, ceux-là mêmes pour lesquels Coperni a dû annuler son défilé.

Il se passe quelque chose de bizarre à Londres. Hier après-midi, une nouvelle est arrivée de WWD qu’on entend pratiquement jamais : Martine Rose a annulé la production de sa collection FW26 malgré les nombreux ordres reçus lors de la campagne de ventes de la part de ses 200 revendeurs dans le monde entier. Une chose qui arrive pratiquement jamais.

« J’ai été contrainte de prendre la décision inhabituelle d’annuler les ordres de production de la saison », a expliqué Rose. « C’est incroyablement frustrant pour moi et pour mon équipe, surtout après la saison de ventes réussie que nous venons de conclure. Cependant, ces mesures drastiques sont nécessaires pour garantir le succès à long terme de ma marque ». Le communiqué officiel ne relie cependant pas certains points : l’annulation des ordres de Martine Rose est liée à l’annulation du défilé de Coperni. Les deux marques font en effet partie de Tomorrow London et il est donc légitime de supposer que leurs problèmes ont une cause commune. Mais comment ?

« Deux indices font une preuve »

La semaine dernière, Coperni a soudainement renoncé à défiler à la Paris Fashion Week en cours, déclarant que la relation avec les investisseurs de Tomorrow London s’était « détériorée de manière significative » et que la marque manquait désormais des ressources nécessaires pour soutenir son développement. Les fondateurs Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant ont publiquement attribué l’annulation à des conflits internes et à une forme de désaccord avec la société mère. Le problème est qu’on ne comprend pas bien quelle a été la cause exacte.

Selon certains, le problème concernait les ventes de la marque, trop faibles pour justifier un défilé. Une supposition qui a du sens dans le cas de Coperni, mais beaucoup moins dans celui de Martine Rose qui, non seulement organise des défilés loin d’être fastueux, mais fonctionne très bien commercialement. Comme l’a dit elle-même la designer, la campagne de ventes s’était très bien passée et les ordres étaient placés.

Donc si l’on peut supposer que le problème de Coperni était les ventes, il faut aussi déduire que les ventes n’étaient pas le seul problème au niveau de la société. Agatha Christie disait : « Un indice est un indice, deux indices sont une coïncidence, mais trois indices font une preuve ». Pour l’instant nous n’avons que deux indices, mais dans un récent post Antonio Padilla d’Immaculate Style en a peut-être apporté un troisième.

Quel est le problème de Tomorrow London ?

Dans un post Instagram publié hier, Padilla a révélé que Tomorrow s’est séparée discrètement d’Alessandra Rossi, Chief Executive Officer of Brands, après que plusieurs marques aient exprimé un « mécontentement » non précisé. Sur la page officielle de la Chambre de Commerce britannique, à côté du fichier relatif à la sortie d’Alessandra Rossi le 16 février dernier, il y en a un autre qui suscite encore plus de curiosité : la sortie du conseil d’administration de Giancarlo Simiri, survenue le 24 novembre dernier, mais qui diffère des autres car Simiri est un co-fondateur et Chief Revenue Officer de Tomorrow.

Plus on creuse, plus on trouve. Non seulement le groupe Tomorrow a perdu l’un de ses fondateurs et figures clés au cours du dernier semestre dans une sortie très peu médiatisée, mais le turnover de ses directeurs a été inhabituellement rapide au cours des 18 derniers mois. Alessandra Rossi, par exemple, avait été renommée en avril et est sortie après seulement dix mois. Une autre figure du management, Matteo Siani, a démissionné en avril dernier après avoir été nommé en juillet 2024, tandis qu’en avril également avaient été nommés Fiona Catherine Satchell et Timothy Paul Spillane. De plus, l’entreprise aurait dû fournir ses comptes en janvier mais ne l’a pas fait et accuse deux mois de retard.

Vers la fin de 2025, cependant, Tomorrow a signé d’importants contrats de distribution avec Roberto Cavalli (autre marque en difficulté) et Soshotsuki, c’est-à-dire le lauréat du LVMH Prize, ainsi qu’avec la marque américaine Temily. Dans une interview à Vogue, le PDG Stefano Martinetto avait déclaré que Tomorrow passait d’un modèle basé sur l’acquisition de marques émergentes à un modèle centré sur les services de distribution, le conseil et le support opérationnel. Autrement dit, une stratégie à moins de risques commencée avec le transfert des opérations de Londres vers Milan, New York et Shanghai en 2022 à cause du Brexit, et poursuivie en 2024.

De propriétaires à gestionnaires ?

En 2024, il y avait eu plusieurs mouvements curieux : le groupe avait acquis A-Cold-Wall en février pour le revendre en novembre. Un mois plus tard, le multibrand Machine-A avait également été cédé à un groupe d’investisseurs privés. En septembre, le groupe avait enregistré une « charge », c’est-à-dire une sorte d’hypothèque qu’une entreprise offre sur ses biens à un créancier pour obtenir un financement. Le prêteur pourra réclamer les actifs si la dette n’est pas remboursée. Beaucoup d’entreprises le font pour croître, mais il est vrai qu’une charge peut aussi indiquer une recherche de liquidités supplémentaires pour gérer des dépenses ou des dettes. Dans ce cas, une garantie spécifique avait été offerte sur des actifs comme la marque « TOMORROW » et d’autres droits de propriété intellectuelle à une société luxembourgeoise. Mettre une sorte d’hypothèque sur sa propre marque n’est pas anodin, en effet.

Le résultat de ce changement de cap, comme le note également Vogue, est un éloignement du focus sur les talents britanniques et sur l’acquisition de parts dans les marques. Dans ce sens, la sortie du co-fondateur Simiri peu après les annonces des nouveaux partenariats pourrait être interprétée comme la nécessité d’un changement de direction managériale. Simiri s’occupait principalement de ventes, partenariats avec des marques émergentes, expansion internationale et repérage de talents : peut-être tous des éléments qui, dans la perspective d’un groupe qui privilégie désormais les contrats de distribution et la gestion du wholesale, auraient été mis de côté. Mais ce ne sont que des hypothèses.

Quoi qu’il en soit, la restructuration de Tomorrow est en train de créer plusieurs problèmes aux marques dans une économie britannique déjà sous pression. Selon le gouvernement britannique, en effet, ce mois de janvier les insolvabilités d’entreprises dans le pays ont augmenté de 4 % en raison de taxes plus élevées, de coûts énergétiques et d’une demande faible. Tomorrow, qui dépend encore des marques indépendantes, a peut-être souffert de ces coûts supplémentaires. L’inquiétude, quoi qu’il se passe, concerne malgré tout les marques indépendantes anglaises qui avaient en Tomorrow un soutien important.

Takeaways

- Martine Rose a annulé la production de la collection FW26 malgré de nombreux ordres de 200 revendeurs mondiaux, invoquant des circonstances frustrantes mais nécessaires pour le succès à long terme de la marque, sans fournir de détails spécifiques.

- Cette décision est liée aux problèmes de Coperni, autre marque de Tomorrow London, qui a annulé son défilé à Paris en raison d’une relation détériorée avec les investisseurs et d’un manque de ressources, suggérant des conflits internes et des causes communes au niveau de la société.

- Antonio Padilla a révélé la sortie discrète d’Alessandra Rossi de Tomorrow après le mécontentement des marques, et les dépôts officiels montrent un turnover managérial élevé, incluant le départ du co-fondateur Giancarlo Simiri en novembre 2025, avec des retards dans les comptes financiers.

- Tomorrow a enregistré une « charge » sur des actifs comme sa propre marque en 2024, indiquant des besoins possibles en liquidités pour dettes ou dépenses, et a vendu des actifs comme A-Cold-Wall et Machine-A, signalant une instabilité.

- L’entreprise passe d’acquisitions de parts dans des marques émergentes à des services de distribution et de conseil à moindre risque, comme les récents accords avec Roberto Cavalli, Soshiotsuki et Temily, s’éloignant du focus sur les talents britanniques.

- Ces restructurations créent des problèmes pour les marques indépendantes dans une économie britannique sous pression, avec une augmentation de 4 % des insolvabilités d’entreprises en janvier 2026 due à des taxes plus élevées, des coûts énergétiques et une demande faible.