Avec Boloria, Olivier Theyskens défilera à la semaine de la couture Le créateur belge défilera pour la première fois en juillet avec son nouveau label Boloria

La combinaison blanche de Lady Gaga dans ABRACADABRA ? Les costumes de scènes de Mylène Farmer ou la robe de Madonna aux Oscars 1998 ? Lui, et encore lui. Il a un faible pour les pop stars et elles lui rendent bien. La dentelle, le noir et blanc (parfois des pointes de rouge) transforment chaque femme qui porte ses créations en héroïnes romantico-gothiques. Retour sur une carrière amorcée alors qu’il avait à peine 21 ans. 

Homme de l’ombre pour marques et personnalités dans la lumière 

Né à Bruxelles, Theyskens a été propulsé sous le feu des projecteurs à l'âge de 21 ans, lorsque Madonna a porté sa robe en satin noir à agrafes lors de la cérémonie des Oscars en 1998. Il a mis sa propre marque en pause lorsqu'il a rejoint Rochas en 2003, avant de prendre la direction artistique de Nina Ricci à Paris, puis de Theory à New York. Ces dernières années, il a relancé les créations sous son propre label et a collaboré avec la pop star française Mylène Farmer pour sa tournée « Nevermore » en 2024. Il reprend le flambeau de Jean Paul Gaultier après son départ à la retraite, qui avait jusque-là conçu les costumes de l’artiste. Avant cette collaboration, le designer lui rendait déjà hommage en 2020 avec « Horloge », sa collection printemps-été 2021 dévoilée lors de la Fashion Week de Paris.

Récemment, il signe des silhouettes pour les chanteuses Caroline Polachek lors d’un concert à Londres et Lady Gaga pour le clip d’ABRACADABRA qui totalise près de 250 millions de vues sur Youtube. Une visibilité accrue pour un designer reconnu par le milieu mais peu connu du grand public. Avec son nouveau label Boloria, Olivier Theyskens s’attaque à la haute-couture. C’est derrière un nom d’espèce de papillon que le designer belge sort de sa chrysalide. 

Boloria ou la renaissance d’un génie-créateur 

Les premières images de Boloria offrent quelques indices sur ce qui nous attend lors de la semaine de la couture. Une campagne en noir et blanc (les deux couleurs signatures du créateur), des silhouettes féminines ET masculines. Un mélange de profils qui signifie un refus de distinguer les genres et les vestiaires. Des coutures de construction encore visibles, des visages dissimulés, des corps avachis, le mobilier en bois comme seul appui. Cette première campagne capturée par Willy Vanderperre est une ébauche très prometteuse et un ajout bienvenu à la semaine de la couture. 

Si le noir et blanc sont bien présents, la dentelle habituellement signature chez Olivier Theyskens se fait discrète. Seule une blouse blanche à col haut fait une entrée timide. Étonnant quand on sait la place qu’elle prend dans son travail depuis ses débuts. Son approche avait même fait l’objet d’une exposition à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais en 2020. On y apprenait que les premiers émois d’Olivier Theyskens avec ce tissu ajouré remontent à l’enfance où il collectionnait, grâce à sa grand-mère, des coupons de dentelle de Chantilly. Avec la création de sa ligne de prêt-à-porter à la fin des années 1990, la dentelle refait naturellement surface. Elle l’accompagnera aussi à son arrivée à la direction artistique de Rochas en 2002. Durant sa carrière, il s’entoure des meilleurs denteliers, notamment de l’Italien Marco Lagattolla. Un précieux savoir-faire qui continuera sans nul doute, même si c’est par touche, à façonner l’ADN de sa nouvelle maison de couture. 

Un vestiaire en mutation 

Avec la dentelle, c’est bien le noir qui revient souvent pour décrire l’univers créatif d’Olivier Theyskens. Véritable médium, il explore toutes les nuances de cette teinte si appréciée par les Japonais. C’est notamment grâce aux tissus utilisés, la dentelle en tête mais aussi la soie, la laine ou le satin que le créateur révèle les différentes facettes de cette couleur qui n’en est pas une. Avec le noir, c’est tout un univers, « néo-romantique » pour le citer, qui émerge. Ses créations sont très inspirées par le XIXe siècle en Europe. L’époque victorienne et la fougue des Romantiques sont des guides pour le designer qui se réapproprie des éléments phares du vestiaire de l’époque : crinoline, cols extravagants, taille marquée. Olivier Theyskens s’amuse même du terme gothique qu’on lui accole volontiers et crée une collection entière où seules deux pièces blanches défilent. 

À ces aplats de noir(s), finissent par succéder d’autres couches de couleurs comme des satins jaunes et bleus qui viennent compléter la palette. D’autres teintes apparaissent par touche, notamment avec des tissus transparents, qui semblent avoir été dilués dans l’eau. Les motifs eux, sont plus timides. On retrouve ici et là des rayures, façon Arlequin, quelques échos à des imprimés reptiles. 

Avec le lancement de Boloria, Olivier Theyskens ne se contente pas d'ajouter une ligne à un CV déjà prestigieux ; il s’offre une véritable métamorphose. En investissant la semaine de la couture, le créateur belge choisit le terrain de la liberté technique, là où son amour pour l'artisanat d'art, le travail des matières peut s'exprimer sans les contraintes du prêt-à-porter de masse. Cette transition vers la haute couture apparaît comme l'évolution naturelle d'un designer qui, depuis ses débuts à l'âge de 21 ans, a toujours traité le vêtement avec la solennité et la poésie des grands maîtres.